Монтаж пластиковых окон по госту - подробная инструкция. Правильная установка пвх окон своими руками Инструкция по монтажу окон пвх типовая

Еще совсем недавно, в остеклении жилых домов и производственных зданий, использовались исключительно деревянные оконные рамы. На сегодняшний день, многие считают их пережитками прошлого и спешат сменить на современные металлопластиковые конструкции. Ведь помимо высоких эксплуатационных характеристик, они напорядок дешевле деревянных рам. Для установки пластиковых окон своими руками не нужно обладать сверхспособностями. Практически любой человек, способный держать в руках инструмент, справится с подобным заданием.

Однако не стоит забывать, что каждая работа требует определенных навыков и мастерства. Отсутствие опыта в установке окон может повлечь за собой ряд неприятностей. Это систематические поломки, неплотное прилегание и высокая пропускная способность уличного воздуха в квартиру.

Чтобы избежать вышеперечисленных моментов, в данной статье мы приведем поэтапную инструкцию, которая поможет установить ваши окна грамотно и качественно. Если вы все же решитесь довериться профессионалам, знайте, что некоторые из них на самом деле такими не являются, и в силу ряда причин откровенно пренебрегают отдельными этапами должного монтажа (одни экономят время, другие – средства). Имея представление о проводимых работах, вы с легкостью сможете осуществлять самостоятельный контроль над всем процессом. А впоследствии будете наслаждаться качественной эксплуатацией своих окон, что доставит радость всем членам семьи.

Основные этапы установки новых окон:

снятие замеров;
разборка старых окон;
подготовление проемов;
монтирование металлопластиковой конструкции.

Не все знают, что производитель не дает абсолютно никакой гарантии на свои услуги в случае установки окон собственными силами. Поэтому, если возникают различные неприятности в процессе монтажа, не стоит надеяться на возврат или замену. Все металлопластиковые конструкции изготавливаются строго по заранее оговоренным размерам. В случае вашей ошибки окно может не поместиться в проеме или получиться гораздо меньшим. И это будет только ваша вина. Сотрудники фирмы несут ответственность исключительно при реализации каждого из этапов установки изделия.

Также любая неточность, допущенная при установке металлопластикового окна, лишит вас и ваших близких всех достоинств современной конструкции и ожидаемого уровня комфорта.

Замеры окон

Выполняя необходимые замеры, нужно обратить внимание на то, что оконные проемы существуют с четвертью и без. Соответственно и формулы вычисления размеров у них разные.

Для первого случая мы должны измерить ширину проема между существующими четвертями, это делается в самом узком месте. А затем к полученным цифрам прибавить 3-4 см – это и будет шириной нашей пластиковой рамы. Помимо этого, важно произвести проверку: самое большое расстояние между вертикальными четвертями не должно превышать расчетную ширину блока.

Высота определяется путем замеров между верхней четвертью и нижней поверхностью проема окна.

Если оконный проем без четверти, искомые величины можно получить, отняв от вертикального размера 5 см (чтобы поставить подоконник) и 3 см от горизонтального.

При определении размеров подоконника и отлива стоит учесть такие детали:

Часто размеры подоконника выбирают, исходя из его функциональности. Он должен накрывать отопительные батареи и на нем должны помещаться комнатные цветы;
По длине подоконник берут превышающий на 8-10 см проем окна, его края должны утопиться в полости откоса приблизительно на 4-5 см;
Размеры отлива вычисляют с учетом планируемого утеплителя. Рекомендуется оставлять его выступающим на 5-10 см от стены.

Особенности замеров балконных окон

При вычислении ширины балконных окон за основу берется протяженность парапета, именно на него будет налегать вся конструкция. Также с обеих сторон необходимо отнять по 6-7 см, которые понадобятся для монтажа углового профиля, с помощью него соединяются оконные блоки лицевой и боковых частей. Расстояние от крыши до перил, за исключением разницы в 2,5-3 см, которые важно отставить на зазоры для крепления, будет являться высотой.

Касательно боковых балконных рам, их размеры определяются тем же способом. Единственное, от ширины нужно отнять 6-7 см для монтажа углового профиля, а также 2,5-3 см для зазора от стены до окна.

Особенности замеров окон в частных домах и постройках старого фонда

Осуществляя замеры окон в частных домах и постройках старого фонда, рекомендуется предварительно отбить с двух сторон часть откосов (на участках замеров). Это делается для того, чтобы посмотреть, что представляет из себя пространство, занятое под оконный проем. Очень часто случается, что там присутствуют обветшавшие цементный раствор и различные утеплители, которые способны посыпаться в процессе разборки имеющегося окна. Положительным моментом здесь является то, что новую пластиковую конструкцию можно будет несколько увеличить за счет расширения очищенного оконного проема.

Заказ металлопластикового окна

Перед тем, как обратиться на фирму с заказом, стоит подумать над тем, какой тип стеклопакета подойдет именно вам. Он может быть одно-, двух- или трехкамерный. Что касается фурнитуры и крепежных элементов, их тоже можно выбирать самостоятельно.

С техническими характеристиками пластиковых окон, которые будут предпочтительными для вашего жилья, помогут разобраться консультанты фирмы производителя уже на момент заказа.

Некоторые важные моменты при установке

Устанавливая окна собственными силами, следует обратить внимание на следующее:

металлопластиковая конструкция должна быть хорошо закреплена;
монтажную пену, которой фиксировались окна, следует обязательно оштукатурить с обеих сторон (это предотвратит ее проседание и деформирование рамы в дальнейшем);
очень важно выставить конструкцию по вертикали и горизонтали, используя уровень (это поможет избежать перекашивания).

Как установить металлопластиковые окна своими руками

Перед началом установки приготовьте все самое необходимое для работы:

Оконную раму с крепежами;
Строительный уровень;
Монтажную пену;
Монтировку;
Болгарку;
Подоконник.

Процесс подготовки оконного блока

Подготовка окна является важным этапом монтажных работ, которые вы осуществляете своими руками. При необходимости производится демонтирование самих стеклопакетов и распашных створок с оконной конструкции. Для освобождения стеклопакета используется стамеска, ею очень осторожно необходимо подковырнуть штапик (крепление) и после легкого удара по инструменту он выйдет из пазов. Затем извлекаются вертикальные крепежи, сверху и снизу. Освобожденные штапики нужно будет промаркировать, иногда их размеры могут существенно отличаться, что приведет к образованию зазоров в несколько миллиметров. Стеклопакет самостоятельно выйдет из пазов, если немножко наклонить раму. Аккуратно прислоните его к стене, создав небольшой угол.

Декоративные заглушки также необходимо снять и с распашных створок, потом отвинтить прижимные болты. Если присутствует фрамужная система открывания, освободите верх створки, повернув ручку в центр, и достаньте зацеп снизу.

В конечном счете вы должны получить освобожденную раму, на которой имеются только перемычки, разделяющие и усиливающие створки. На внутренней поверхности пластиковой рамы по контуру нарезаются отверстия, предназначенные под анкера крепления. Минимальное количество таких отверстий должно составлять три для боков, две на нижний и верхний торцы. Для сверления применяйте сверла по металлу, потому что окно металлопластиковое, и внутри оно имеет металлическое включение для прочностных характеристик.

Чтобы зафиксировать раму, предпочтительно брать анкера с диаметром в 0,8-1 см и такого же размера сверла по металлу.

Подробная инструкция по установке окон

Напоследок небольшие советы по установке:

Комфорта и уюта вам и вашим близким с новыми окнами, установленными своими руками!

Пластиковые окна устанавливают и в многоэтажных зданиях, и в деревянных домах. Они пользуются популярностью заслуженно, так как по сравнению с деревянными рамами имеют много преимуществ. Они:

прочные,
долговечные,
эстетичные,
экологичные,
функциональные,
не продуваются,
не занимают большого пространства в оконном проеме, что позволяет увеличить подоконник.

Однако некоторые преимущества, например, долговечность и герметичность, достигаются только в том случае, если производится установка окон по ГОСТу. Далеко не все монтажники следуют этим правилам. Это не значит, что оконный блок выпадет из проема окна. Однако после смены сезонов года могут возникнуть щели, которые станут мостиками холода. Окно может перекосить в проеме, из-за чего возникнут проблемы с закрыванием и открыванием створок.

Требования к монтажному шву

Большое значение при монтаже имеет качество прокладки монтажного шва. Именно он обеспечивает герметичность и защиту от влаги. Монтажный шов согласно действующему ГОСТу 30971-2012 должен:

состоять из трех слоев минимум;
быть герметичным;
быть изнутри плотнее, чем снаружи;
изготавливаться из тех материалов, срок службы которых сопоставим с расчетным сроком эксплуатации окна – не менее 20 лет условной эксплуатации.

Изоляционные материалы, используемые при установке окна

Функции слоев монтажного шва различны. Они призваны обеспечить паро-, звуко- и теплоизоляцию:

Основной – обеспечивает звуко- и теплоизоляцию.
Внешний – защищает шов от проникновения атмосферной влаги.
Внутренний – защищает от пара, поступающего из помещения.
Дополнительный (устраивается в бетонных и кирпичных зданиях) – защищает от поглощения материалом шва влаги из материала стены.

Поэтому на разных участках применяют разные виды пароизоляционных лент:

ПСУЛ – устанавливается для герметизации наружных стыков. Она обладает саморасширяющейся способностью, а потому герметично прилегает к поверхностям.
ВС (ВС+) – используется для пароизоляции внутренних откосов, установленных сухим способом, имеется в виду гипсокартон или пластик.
ВМ (ВМ+) – применяется при отделке внутренних откосов, которые впоследствии будут покрываться штукатуркой.
ГПЛ (ГПЛ+) – универсальная лента, способная выполнять функции паро-, звуко- и шумоизоляции. Изготавливается на основе вспененного полиэтилена, с одной стороны заламинирована пленкой из полиуретана.

Снаружи применяют также гидроизоляционные ленты мембранного типа, которые служат для отведения атмосферных осадков.

Для улучшения характеристик могут использоваться дополнительные элементы, защищающие от атмосферных явлений. Например, нащельники и накладки, а также отлив, устанавливаемый снизу окна.

Изнутри шов штукатурят или устанавливают откосы и подоконник.

Как правильно провести замеры

Высоту, ширину и глубину оконного проема измеряют тщательно. Если используется строительный уровень, то замеры проводят как минимум трижды, проверяя все показатели, т.к. отклонение по вертикали и горизонтали не должно быть более 4 мм на 1 м. Кроме того, может использоваться лазерный нивелир, дополнительный способ – измерение диагоналей проема.

Если отклонение больше допустимого, оконный блок устанавливать нельзя. Сначала следует исправить геометрию оконного проема.

Подготовка оконного проема

Перед проведением работ подготавливается рабочее место. От окна убирается вся мебель, снимаются занавески. С помощью перфоратора, пилы удаляется старый оконный блок.

Во время демонтажа старого блока и установки нового образуется мелкая пыль, которая осядет на пол рядом с окном и на стоящую в комнате мебель.

С оконного проема снимается штукатурка. Если имеются раковины или наплавы размером более 10 мм, их необходимо заделать. Относительно небольшие раковины шпаклюют водостойкой шпаклевкой, более крупные пустоты заделывают штукатуркой, жесткими изоляционными материалами либо обработанной антисептиками древесиной. При использовании минеральной ваты, обеспечивают ее защиту от влаги.

Обрабатывают штукатуркой только те поверхности, которые будут непосредственно влиять на качество монтажа окна: это часть четверти оконного проема шириной около 25 мм, участок поверхности внутреннего стенового откоса, т.е. непосредственно те поверхности, с которыми будет соприкасаться пароизоляционная лента.

Пошаговая инструкция по установке оконного блока по ГОСТу с фото

	Место подготовлено к установке коробки, теперь приступают к предустановочным работам, касающимся оконного блока. Для закрепления рамы в проеме технологически более правильно использовать особые приспособления, они позволяют регулировать раму по высоте и ширине, не теряя при этом жесткой фиксации рамы в проеме, в отличие от деревянных монтажных клиньев. Рама предварительно устанавливается, с помощью регулировочных болтов выравнивается, карандашом по защитной пленке отмечается будущее расположение пароизоляционной ленты.
	Затем в раме подготавливаются отверстия для закрепления анкерных пластин посредством сверления. Сверло вводят с внешнего торца профиля. Такой способ оптимальный, потому что отверстие в этом случае не разбивается. Важно сначала использовать сверла небольшого диаметра, а затем уже необходимого, большего.
	На нижнюю часть коробки необходимо закрепить изоляционную ленту ПСУЛ. Эта лента обеспечивает герметичность после установки на коробку подставочного профиля - технологического элемента. Операция может производится еще в цеху во время сборки конструкции, но знать об этой необходимости не помешает. Герметизировав стык лентой ПСУЛ, профиль устанавливают на штатное место.
	Подставочный профиль в свою очередь сверху покрывается лентой ВС или ВМ, существующая между ними разница в этом случае не имеет особого значения.
	После того как лента приклеена, на коробку прикрепляются крепежные элементы. Более оптимальными считаются анкерные пластины, так как при их установке не нарушается герметичность. Расстояние между анкерными пластинами для окна из ПВХ белого цвета и при ширине коробки не более 62 мм не должно превышать 700 мм, если ширина коробки свыше 62 мм, то максимально допустимое расстояние уменьшается до 600 мм. Для окон из цветного профиля при тех же условиях эти показатели равны 600 и 500 мм, соответственно. Крепежные элементы фиксируются саморезами такой длины, чтобы они закрепились в нижнем бруске коробки. Анкерные пластины могут иметь защелки, что способно ввести в заблуждение. На самом деле только на защелки полагаться нельзя, необходимо жестко прикрепить анкерные пластины к профилю.
	С проема сметается вся пыль, стружка, оставшаяся штукатурка. Теперь необходимо создать первый слой монтажного шва по всему периметру. Для этой цели с внешней стороны приклеивается лента ПСУЛ. Мастер должен ориентироваться на предварительно нанесенную на пленку разметку. Но в момент приклеивания ленты ПСУЛ одновременно удаляется пленка с оконного блока. Если длины ленты ПСУЛ не хватит на весь периметр коробки, можно использовать другой отрезок, но его нельзя приклеивать внахлест, только встык.
	Теперь оконный блок устанавливается на постоянное место и тщательным образом выравнивается.
	В боковых и верхнем откосах просверливаются отверстия для закрепления анкерных пластин. По ГОСТу они должны фиксироваться двумя дюбель-шурупами.
	Опорные колодки должны располагаться под вертикальными элементами окна и в местах с наибольшим давлением веса. Колодки могут быть деревянными либо полимерными. Причем к их качеству применяются особые требования: твердость должна быть не менее 80 ед. по Шору, при длине 100-120 мм.
	Между коробкой и стеной, на расстоянии от углов примерно 200 мм, устанавливают дистанционные боковые колодки. Это оптимальные показатели, учитывающие возможность температурного расширения и сжатия профиля.
	Следом устанавливается гидроизоляционная лента-мембрана, например Робибанд НЛ. Она с одной стороны обеспечивает защиту монтажной пены от влаги с улицы, с другой стороны отводит влагу из пены наружу. Необходимо рассчитать длину куска так, чтобы его хватило не только приклеить по всей длине нижнего оконного профиля, но и завести на боковые откосы снаружи. Может случиться так, что лента окажется недостаточно широкой и не перекроет монтажный шов. Тогда отрезается еще один кусок ленты такой же длины и приклеивается с нахлестом 2-3 см по длине на первую ленту, причем нижний отрезок ленты должен заходить под верхний, чтобы обеспечивался правильный отток воды.
	В дальнейшем осуществляют крепеж коробки к нижней части проема с помощью двух дюбель-шурупов на каждую пластину.
	Затем на боковые вертикальные и верхний горизонтальный профили рамы приклеивают пароизоляционные ленты ВС или ВМ. Лента ВС предназначена для пароизоляции откосов сухого типа, ВМ – для штукатурных откосов, она дополнительно дублируется нетканым материалом, который обеспечивает адгезию ленты и штукатурки. Они имеют самоклеящийся слой. Важно контролировать плотность приклеивания лент.
	Следующий этап - откосы проходят праймером, и только затем приклеивают ленту к ним. Обработка праймером особенно рекомендуется, когда поверхности легко крошатся и осыпаются. Это относится к пенобетонам и газосиликатам. Применяют праймер ГСР и его аналоги.
	Отлив примеряется по месту и обрезается под нужный размер.
	На торцы устанавливаются заглушки либо загибают их.
	На нижнюю плоскость вдоль приклеивается лента ПСУЛ. Здесь она используется в качестве шумоизоляционной прокладки. Затем в отливе сверлятся отверстия для крепежа. Крепеж должен быть расположен на расстоянии необходимом для неподвижной фиксации.
	Отлив прикрепляется к подставочному профилю. Угол его наклона не должен быть менее 100 градусов по отношению к вертикальной плоскости.
	Следом монтажные зазоры запенивают пенополиуретаном. Важно перед этим поверхности увлажнить водой. В таких условиях пена оптимальным образом расширяется, заполняет пространство и затвердевает.
	Заполнение пенным утеплителем рекомендуется делать послойно, с перерывами и увлажнением слоев. Он наносится поверх опорных и дистанционных колодок. После заполнения швов поверхность пены снова увлажняется, но те участки, где будет приклеиваться лента, оставляют сухими. Ленту без провисаний приклеивают к откосам. Отрезки ленты, которые сходятся в углах должны обеспечивать полную герметичность. По технологии перехлест в этих местах составляет не менее 100 мм.
	Затем переходят к установке подоконника, размер которого определяется по месту. Для регулировки положения подоконника используют опорные колодки. Они должны быть подогнаны так, чтобы подоконник упирался на них, но был в горизонтальном положении. Их количество подбирают с учетом того, что подоконник должен выдерживать вертикальную нагрузку не менее 100 кг.
	Насквозь через паз на нижнем профиле коробки сверлят отверстия. Они нужны для закрепления подоконника с помощью саморезов. Сначала осуществляется зенковка сверлом большего диаметра, затем делают отверстия насквозь сверлом меньшего диаметра. Стружка сметается. Снизу на подоконник фиксируются изогнутые анкерные пластины или уголки. С их помощью подоконник крепится к стене. Эта операция необходима, если подоконник достаточно широкий, и имеется вынос более 1/3 ширины.
	Перед установкой подоконника необходимо подготовить подушку из пенного утеплителя. Поверхность увлажняется. Утеплитель наносится отдельными участками, а не сплошным полотном.
	После установки подоконника зазор между ним и оконным блоком заполняется герметиком. Ширина слоя герметика не должна быть менее 3 мм. После этого подоконник притягивается шурупами. Излишки удаляются мягким шпателем. Пока пенный утеплитель не затвердел устанавливают стеклопакеты, чтобы обеспечить дополнительную жесткость конструкции.
	Боковые примыкания отлива герметизируются с применением мастичных герметиков. Излишки удаляются с помощью шпателя.
	Затем устанавливают створки и фурнитуру. На заключительных стадиях установки окна рекомендуется периодически обжимать пароизоляционную ленту резиновым валиком, чтобы контролировать расширение утеплителя.

Таким образом устанавливаются окна по ГОСТу. У профессионала на установку стандартного двустворчатого блока уходит 2-2,5 часа. Непрофессионал затратит на установку гораздо больше времени, причем необходимо тщательно соблюдать инструкцию на каждом этапе, что не всегда получается из-за отсутствия навыков.

Относительно недавно все жилые дома имели обычные деревянные окна, которые приходилось заклеивать на зиму. Сегодня это уже практически пережиток прошлого. И большинство людей стремится заменить такие окна на современные оконные конструкции из пластика, причем особенно интересует установка пластиковых окон своими руками.

Такое желание потребителя вполне понятно – пластиковые окна имеют не только эстетичный вид, но и служат украшением интерьера. Они еще и гораздо проще в эксплуатации, на порядок дольше служат, да и существенно дешевле своих деревянных аналогов.

Если у вас возникло желание поменять в своей квартире старые окна на современные стеклопакеты, то вы непременно зададитесь вопросом, а можно ли установить пластиковое окно самостоятельно. Насколько сложен монтаж пластиковых окон, и можно ли сделать это самому, не прибегая к помощи специалистов?

Да, это вполне возможно. Для того, чтобы установить пластиковое окно своими руками, не обязательно иметь строительную специальность. При определенных навыках и хороших инструментах любой человек сможет установить пластиковое окно своими руками.

Давайте разбираться, как это сделать правильно.

Из чего состоит пластиковое окно

Сначала рассмотрим конструкцию пластикового окна. Без этого вы не разберетесь в самом процессе монтажа.

Изготавливают пластиковые окна из специального материала, который называется ПолиВинилХлорид. Поэтому сокращенно пластиковые окна так и называют – окна ПВХ. Как и у любого окна, основной элемент окна ПВХ – это рама из профиля, состоящего из ячеек. Чем больше в раме таких ячеек (еще их называют камерами), тем более теплым будет окно.

Как правило, цвет рамы белый. Хотя пластик может быть и черным, и коричневым, и даже цветным. Самый распространенный и самый бюджетный вариант – пластиковые окна белого цвета.

Кроме того, окно состоит из открывающейся части (створки) и неподвижной части, которую называют «глухарем». В эти части окна и вставляется непосредственно стеклопакет, который прижимается к раме специальной пластиковой планкой. Для герметичности кладется черный резиновый уплотнитель.

На оконные створки устанавливают специальные механизмы, с помощью которых окно открывается и закрывается.

Кроме того, снаружи окно имеет так называемый отлив – небольшая доска, с помощью которой отводятся осадки, и откосы – пластинки, которыми заделываются боковые и верхние части со стороны улицы.

Этапы установки пластиковых окон своими руками

Все этапы монтажа пластиковых окон своими руками сводятся к следующим:

тщательное проведение замеров;
демонтаж старых оконных конструкций;
подготовка оконных проемов;
установка окон ПВХ своими руками.

Делаем замеры

Прежде чем заказать, и, соответственно, установить пластиковое окно, необходимо сделать несколько замеров. Причем от того, насколько они будут тщательно проделаны, зависит то, как встанет в оконный проем ваша конструкция. Помните, что точные замеры – это практически половина успеха. Если вы сделаете замеры неправильно, при установке пластиковых окон своими руками конструкция просто не войдет в проем. Кроме того, окна могут начать промерзать.

Для начала нужно внимательно осмотреть проем. Если та часть окна, которая снаружи меньше, то измерения делают по самому узкому месту. Причем крайне желательно сделать их несколько, потому что оконные проемы редко бывают идеально ровными. Находите самую маленькую величину замера, и прибавляете к ней 3. Измеряете высоту, ее значение оставляете таким, какое оно есть.

Если окно и изнутри, и снаружи имеет одинаковый размер, замеры производятся несколько иначе. Нужно измерить ширину и высоту. Потом нужно отнять 5 см от высоты, и 3 – от ширины. Это будет полный размер вашего окна, с шириной и высотой. Отнимаем значения мы для того, чтобы оставить зазоры на установку подоконника и специальную монтажную пену.

Подоконник каждый хозяин выбирает по тому размеру, какой ему хочется. Кому-то нравятся широкие подоконники, кому-то узкие, а кто-то делает их на уровне стены. Это индивидуально, и никаких правил тут нет. Это касается ширины.

По длине же и подоконник, и отливы надо брать с запасом – примерно на 10 см шире оконного проема.

Готовимся к установке

Установка пластиковых окон своими руками всегда начинается с того, что демонтируется старое окно. Как правило, даже начинающим строителям демонтаж особенно легко удается.

После того, как вы выломали старое окно, нужно внимательно осмотреть проем и убрать все, что может позже отпасть. Если какие-то части проема после демонтажа выступают из стен, их тоже надо убрать, и сгладить поверхности. Выбоины, если они имеются. Следует заделать раствором цемента.

При установке окон ПВХ своими руками, необходимо учесть следующие обстоятельства:

пластиковую оконную конструкцию следует тщательно закреплять;
оконную конструкцию необходимо ровно выставить как по горизонтали, так и по вертикали, иначе в будущем ее может просто перекосить;
нужно обязательно со всех сторон отштукатурить монтажную пену, с помощью которой крепится конструкция, также во избежание в дальнейшем проблем типа деформации.

Технология установки пластиковых окон

Монтируется пластиковое окно своими руками следующим образом:

с четырех сторон следует зафиксировать конструкцию с помощью клинышков, и определить, насколько точно относительно проема стоит рама;
закрепить раму специальными болтами;
прикрепить конструкцию шурупами к деревянной части;
загерметизировать пластиковую конструкцию с помощью монтажной пены, распределив ее по слегка смоченной водой поверхности.

Начать нужно с того, что существует два разных способа монтажа пластиковых окон своими руками.

Первый способ заключается в том, что в оконной раме сверлят отверстия для специальных анкеров, которые вбивают в стену. Это достаточно непростой способ, однако более надежное крепление.

Второй способ заключается в том, что к раме сначала крепят металлические пластины снаружи, а уже потом эти пластины прикрепляют к стенам. Это значительно более простой и быстрый способ, однако такое крепление не отличается надежностью. Раму может просто перекосить даже при сильном ветре. Поэтому если вы все-таки приняли решение облегчить себе жизнь, и установить пластиковое окно своими руками именно вторым способом, используйте толстые и широкие металлические пластины. В таком случае вы сможете придать своей пластиковой конструкции большую надежность. Однако если в вашем городе бывает очень ветрено, этот способ вам однозначно не годится.

Непосредственный монтаж

Монтаж пластикового окна своими руками первым способом с надежным закреплением осуществляется следующим образом.

Для начала следует проверить, совмещается ли конструкция и оконный проем. Если все в порядке, приступаем непосредственно к монтажу.

Для начала нужно снять створку окна. Для этого:

поворачиваете оконную ручку вниз, поставив окно в положение «закрыто», и снимаете с помощью отвертки с петель накладки;
вытаскиваете штифт, который находится на верхней петле;
открываете затвор, повернув оконную ручку в горизонтальное положение, после чего, приподняв оконную створку, вы легко снимите ее с нижнего штифта.

После того, как вы сняли створку, нужно снять стеклопакет на «глухаре». Для этого:

вставьте в щель между рамой и штапиком небольшой шпатель или что-нибудь подобное, достаточно прочное, тонкое и неширокое;
отодвиньте шпателем штапик, пройдя по всей длине, и выньте его из рамы.

После этого уже достаточно легко можно вынуть сам стеклопакет. Главное, чтобы он не выпал из рамы после того, как его перестали удерживать вынутые вами штапики. Чтобы этого избежать, окно должно стоять под наклоном.

Рама освобождена от стеклопакета, и теперь ее следует оклеить по периметру специальной лентой. Эта лента нужна для того, чтобы окно сохраняло тепло.

Как правило, на рамы наклеены белые самоклеящиеся защитные ленты. Их также желательно снять, потому что потом, когда они нагреются на солнце и прилипнут к раме, сплавившись с ней, это будет сложно сделать. А пока ленты снимаются очень легко.

Теперь раму нужно вставить в оконный проем. Для этого понадобятся монтажные клинья, которые ставят по углам (это обязательное требование), а также в других местах, где вы посчитаете это необходимым.

С помощью дрели и сверла делают специальные отверстия, в которые вставляется крепеж. Первое отверстие высверливают на расстоянии 1,5 – 2 см от верхнего края. Нижнее отверстие должно находиться примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Промежуток между двумя креплениями не должен быть больше 5-7 см.
В отверстие забивают, а затем затягивают анкер. При этом затягивать анкер надо аккуратно, стараясь не перетянуть, иначе погнется профиль, а этого допустить нельзя. Эту операцию – затягивание анкеров – продолжают столько раз, сколько необходимо.

После этого снаружи следует установить отливы. Перед установкой следует наклеить на ту часть рамы, которая находится снаружи, самоклеящуюся гидроизоляцию. Сбоку в проемах делают штробы (туда потом нужно будет завести края этих отливов).

На ту часть проема, где отлив обопрется на стену, устанавливают специальный профиль, к которому потом и прикрепят отлив. Если перепад высоты небольшой, профиль можно не устанавливать, а просто нанести слой монтажной пены. Затем отлив следует завести под выступ рамы, и прикрепить к ней саморезами. По нижней границе отлив тоже нужно залить монтажной пеной.

Теперь подробно рассмотрим второй способ установки пластиковых окон своими руками – с помощью пластин.

Этот способ намного проще, хотя, как мы уже говорили, менее надежен. Установка по этому методу предполагает монтаж толстых металлических пластин.

Их следует устанавливать на таком же расстоянии, как и анкера при первом способе монтажа – примерно 2 см от края, и не более 7 см между теми, которые находятся в середине. Металлические пластины просто прикручивают к профилю при помощи саморезов.

Во всем остальном монтаж пластиковых окон своими руками полностью совпадает с первым способом установки. Точно так же по уровню выставляется в трех плоскостях окно, после чего все действия идентичны. Просто, в отличии от первого способа, крепят не саму раму, а металлические пластины, причем крепят их на так называемые дюбель-гвозди. Особенность крепления состоит в том, что сначала сверлят отверстие, затем отгибают металлическую пластину, вставляют в отверстие дюбель, ставят пластину на место и закручивают дюбель.

Основные ошибки при установке пластиковых окон своими руками

Если установить пластиковые окна неправильно, то это может привести к тому, что в доме будет холодно, через неправильно смонтированные отливы в помещение потечет вода. И сами дорогостоящие конструкции быстро придут в негодность. И уж если профессиональные монтажники допускают при установке окон ПВХ иной раз ошибки, то от них, безусловно, не застрахован и любитель, который устанавливает пластиковые окна своими руками.

Давайте рассмотрим 10 самых распространенных ошибок, которые допускаются при установке пластиковых окон.

Размер окна выбран неправильно

Обычно это следствие неправильного, небрежного замера оконного проема, и, соответственно, изготовления неподходящей оконной конструкции. И в случае, если окно слишком большое по размеру. И в случае, если размер сильно маленький, устанавливать такие конструкции просто нельзя.

Некачественная подготовка оконного проема

Если поверхности плохо очищены, на них остался строительный мусор, пыль, выбоины или, напротив, части стены выступают на поверхности проема, монтажная пена не встанет так плотно и ровно, как это необходимо для качественной установки пластиковых окон своими руками. Кроме того, загрязнения такого рода очень хорошо впитывают в себя влагу, и она вскоре окажется внутри вашей квартиры.

Игнорирование термоизоляции стены

Если пластиковое окно будет установлено без учета термоизоляции стены, то на стыках в квартиру будет проникать холодный воздух. Поэтому обязательно надо учитывать слои стен при монтаже пластиковых окон. Если стена состоит из одного слоя, окно должно быть выставлено точно в середине стены. Если стена двуслойная, окно следует установить на самом краю, как можно ближе к изоляции. А если стена трехслойная, то установить окно ПВХ необходимо прямо в плоскости изоляции стены, во избежание теплопотерь.

Неправильное расстояние между оконной рамой и откосом

Если оконная рама расположена слишком близко к откосу, то уплотнение в этом месте будет некачественным, и в этих местах начнет появляться и скапливаться влага. Если же рама, наоборот, расположена слишком далеко от откоса, то появляется риск деформации, поскольку нагрузка на анкеры либо металлические пластины слишком велика.

Неправильный размер подоконной планки

Подоконная планка должна быть несколько уже самой оконной рамы. Если она другого размера, или ее вообще решили не ставить, то под оконную раму будет проникать вода из-за отсутствия нормального уплотнения в этом месте, и как следствие, стена постоянно будет влажной. Металлические детали могут через определенное время просто подвергнуться коррозии.

Некачественное крепление окна ПВХ к стене

Если вы пожалели дюбелей или анкеров, и их слишком мало для того, чтобы прикрепить оконную конструкцию к стене надлежащим образом, со временем положение окна изменится, рама деформируется, и вам будет сложно отрывать и закрывать окно.

Недостаточно монтажной пены

Монтажная пена – практически единственный материал для изоляции оконной конструкции и непосредственно стены, к которой она крепится. Если пены будет мало, то тепло будет уходить. Поэтому зазор между откосом и оконной рамой нужно заполнять как следует, не жалея монтажной пены.

Отсутствие изоляционной ленты

Если вы решили не использовать положенную по ГОСТу изоляционную ленту на внутренней и внешней стороне оконной конструкции, будьте готовы к тому, что теплоизоляция будет постепенно становиться все хуже и хуже. Соответственно, окна придут в негодность гораздо быстрее, чем вам бы того хотелось.

Поэтому если вы решили установить пластиковое окно своими руками, постарайтесь пройти все необходимые этапы и произвести все необходимые действия качественно, аккуратно и не торопясь. Тогда ваши красивые пластиковые окна, установленные своими руками, будут радовать вас и ваших домочадцев долгие годы.

Всем привет, дорогие читатели! Так как нам поступает много вопросов о монтаже окон, то мы решили подготовить статью о правильной установке окон по ГОСТу, чтобы вы могли сами проверить качество работ после монтажной бригады. Надеемся, статья окажется полезной.

Покупая окно, мы надеемся, что оно прослужит нам долгие годы. Но со временем замечаем, что сначала из него начинает поддувать, а потом и откровенно дуть. Откосы покрываются трещинами, в углах появляется черный грибок, а зимой на подоконнике замерзают цветы.

Как правило, все дело в неправильном монтаже окна. В этой статье мы расскажем о существующей технологии монтажа. Остановимся на правильной установке окна и рассмотрим, какие материалы лучше использовать.

Первым делом нужно подготовить проем, очистить его от пыли и грязи. Если проем имеет неровности, то их необходимо выровнять с помощью шпатлевки.

Сначала снимается створка. Это делается следующим образом. Необходимо открыть окно, вынуть штифт из верхней петли и вынуть створку. Затем снимается , проклеивается в месте стыка с рамой лентой псул и устанавливается обратно.

Подготовка балконного блока к установке по технологии аналогична подготовке окна. Места стыка рам согласно технологическим требованиям проклеиваются лентой псул и закрываются стыковочным профилем и снова проклеивается лентой. Затем рамы соединяются между собой с помощью стыковочного профиля.

Правильный монтаж — залог успеха

В соответствии с нормами и требованием ГОСТ в окнах из белого ПВХ расстояние между креплениями должно быть не более 700 мм. и 150-180 мм от внутреннего угла рамы. Диаметр сверла должен быть меньше диаметра самореза.

В рамах просверливаются отверстия для соединения. В эти отверстия вставляются саморезы и скручиваются рамы. При креплении конструкции анкерными дюбелями заранее просверливаются отверстия в раме. Согласно ГОСТу от угла рамы должно быть 150-180 мм. Между крепежными элементами не более 700 мм. Отверстия под дюбели сверлятся с внешней стороны рамы.

Затем подкладываются опорные колодки под рамы. Опорные колодки могут быть изготовлены из древесины твердых пород или пластика. Далее конструкцию необходимо вставить в проем и зафиксировать раму подушками. Затем нужно взять уровень и с его помощью выровнять оконную конструкцию по горизонтали, помогая опорными колодками и подушками.

После горизонтального выравнивания раму необходимо выровнять вертикально относительно фасада с помощью того же уровня и подушек. С внешней стороны необходимо отметить место, где будет приклеена лента ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента). После отметки рама вынимается.

Если планируется отделка откосов панелями ПВХ, то необходимо защелкнуть на раму стартовый профиль для откосов.

Со сдвигом 5 мм. от нанесенных отметок наклеивается на внешнюю сторону рамы лента псул. Сначала на верхнюю часть, потом на боковые стороны.

ПСУЛ — предварительно сжатая уплотнительная лента — применяется для соединения паронепроницаемого водоотталкивающего слоя с внешней стороны монтажного шва.

С внутренней стороны для защиты монтажного шва от влаги необходимо наклеить полнобутиловую пароизоляционную внутреннюю ленту и закрепить ее по углам. Затем конструкцию необходимо снова поставить в проем и окончательно выровнять с помощью подушек и опорных колодок.

После этого в стене просверливаются отверстия под дюбеля и вставляются вертикальные распорные колодки по бокам рамы и окно закрепляется.

После закрепления окна можно навешивать створки. Следующий этап — это утепление оконного шва монтажной пеной. Для качественной герметизации лучше использовать профессиональную пену под пистолет с низким вторичным расширением. Перед нанесением пены нужно увлажнить проем с помощью пульверизатора.

Тщательно встряхнуть баллон с пеной и заполнить проемы на 70% их глубины. Швы более 5 мм заполняются пеной в несколько слоев.

Если окно устанавливается зимой, то необходимо использовать морозостойкие материалы и зимнюю монтажную пену. Через 15-20 минут после нанесения пены необходимо закрыть внутреннюю ленту. Под подоконник устанавливается металлизированная пароизоляционная лента. С внешней стороны под отлив устанавливается внешняя диффузионная паропроницаемая лента. Окно установлено.

Отделка пластикового окна после установки

После того, как пластиковое окно установлено можно начинать процесс его декорирования, т.е. установки откосов и отливов.

На заранее отпиленный отлив надеваются торцевые накладки. Чтобы снизить шум от дождя рекомендуется наклеить под отлив полнобутиловую ленту. Затем отлив крепится к раме с помощью саморезов.

Подоконник устанавливается следующим образом. Под окно на саморезы крепятся специальные скобы, чтобы упростить монтаж подоконника. Пространство под будущим подоконником слегка запенивается монтажной пеной, чтобы подоконник не поднялся. После этого между рамой и скобой вставляется сам подоконник. Опять же с помощью уровня и опорных колодок подоконник выравнивается по горизонтали.

Обратите внимание. При выравнивании подоконника необходимо сделать уклон на 1-2 градуса в сторону комнаты. После установки подоконника можно начинать декорировать оконный проем. Для этого берутся специальные ПВХ панели которые крепятся на начальный профиль с клипсой. Наличник заводится за угол и закрепляется на стене саморезами. Сверху он накрывается декоративной планкой.

На подоконник не забываем надеть торцевые заглушки. Швы между откосными панелями, торцевыми накладками подоконника и отливом герметизируются нейтральным силиконовым герметиком.

Прежде чем перейти к вопросам, непосредственно касающимся установки окон, необходимо четко определить, какими нормативными документами регламентируются выполнение этих видов работ.

Наиболее подробно содержат описание работ по установке окон и требования к ним следующие документы:

ГОСТ 30674-99. Содержит общую информацию о «Блоках оконных из ПВХ профилей» и о требованиях к ним. Непосредственно об установке практически ничего не говорится.
ГОСТ Р52749-2007. Содержит информацию об установке оконных блоков с применением ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).
ГОСТ 30971-2012. Доработанный и осовремененный стандарт, введенный в действие 1.01.2014 г., вместо устаревшего ГОСТ 30971-2002, которым в большинстве случаев руководствовались ранее.

В завершении нормативной части необходимо отметить следующее. Перечисленные нормативные документы, как и большинство других, прямо не относящихся к безопасности, являются действующими, но не обязательными для исполнения. Тем не менее, следование правилам ГОСТ при монтаже оконных конструкций своими руками, либо при приобретении с установкой, позволит добиться качества производимых работ.

В ГОСТ 30971-2012 достаточно подробно описаны требования, предъявляемые к устройству и заполнению швов, размеру оконных проемов и зазоров для монтажа, а также виды закрепления конструкций. Кроме того, приводятся общие требования к выполнению работ, оформлению необходимой документации и минимальные гарантийные обязательства.

Инструкция по установке своими руками

Замеры

Выполняется замер ширины и высоты существующего проема окна. Размеры окна определяются следующим образом:

Ширина равна измеренной ширине проема за вычетом двойной ширины монтажного зазора;
Высота рассчитывается аналогично. Минимальная ширина зазора по ГОСТу – 20 мм. В расчетах обычно принимается 25-30 мм.

Достаточно часто в кирпичных домах проем окна устраивается с применением внешней четверти. В этом случае выполняется измерение по внешней части.

Ширина равна полученной ширине между четвертями плюс величина завода рамы на четверть (по ГОСТУ – от 25 до 40 мм.);
Высота равна измеренному расстоянию от отлива до верхней четверти с добавлением величины завода на верхнюю четверть (по ГОСТу также от 25 до 40 мм.)

Способ крепления (согласно ГОСТ)

Непосредственно сквозь раму в плоскости, в которой осуществляется монтаж. Наиболее часто применяемый вариант, требующий предварительного демонтажа стеклопакетов с глухих створок и сборных распашных створок.

С использованием вмонтированной в раму при изготовлении арматуры. Конструкция монтируется целиком, что требует навыков и квалификации в силу немалой массы.

Подготовка к установке

После изготовления и доставки оконных конструкций необходимо провести подготовительные работы, а именно:

расчистить место перед окном;
убрать мебель;
стены, полы и все доступные конструкции накрыть пленкой или плотной тканью;

при необходимости демонтировать створки с рамы (при установке через раму);
заполнить (желательно, за сутки до монтажа) теплоизолирующей пеной внутреннюю полость подставочного профиля. Этот процесс, не упомянутый в ГОСТе и частенько не выполняемый строителями, производится для препятствования возникновению мостика холода в месте, где крепится профиль к раме.

Монтаж окна из ПФХ профиля

Уложить бруски из дерева или пластмассовые подложки снизу на торец оконного проема.
Установить на них раму или всю сборную конструкцию (зависит от вида крепления). Опоры остаются составной частью конструкции для ее большей надежности и устойчивости.

Колышки вбиваются с верхней стороны между окном и стеной. Они закрепляют раму с боков.
Затем необходимо проверить горизонтальность конструкции. Если требуется, выполнить необходимое выравнивание добором подложек.
Проверить вертикальность конструкции, провести корректировку, если она необходима.
Закрепить раму одним из двух вариантов:
- просверлив через отверстия, подготовленные в раме заранее, перфоратором монтажные отверстия в стене с последующим вставлением и закреплением анкеров. Необходимо помнить, что сначала нужно просверлить нижние отверстия, закрепив нижнюю часть конструкции; затем просверлить и наживить среднюю и верхнюю часть крепления. В завершении проверить конструкцию на вертикальность и горизонтальность и закрепить окончательно;
- изогнув ушки крепления для максимально плотного их прилегания к стене, пробурить анкерное отверстие в стене и закрепить анкер. Начинать также с нижней части конструкций крепления, затем перейти выше. По возможности требуется как можно чаще проверять правильность положения конструкций окна.

Установка слива

Обычно с наружной части оконной конструкции имеется паз для установки водоотлива. Согласно требованиям ГОСТ он должен быть обязательно запенен при установке, допускается также дополнительное его крепление шурупами для создания большей надежности конструкции.

Проверка и сборка окна

После окончания установки анкерных креплений и слива необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность проведенного монтажа. Затем нужно провести сборку конструкций (если это необходимо), которая выполняется в порядке, обратном разборке, с установлением всей фурнитуры, ручек, ограничителей и т.д.

Заполнение зазоров

Процесс происходит при плотно закрытых створках и выполняется практически всегда монтажной пеной из полиуретана. Следует помнить, что вспененный пенополиуретан – материал проверенный и имеющий длительную историю использования, однако, он также обладает определенными минусами. В частности, он недостаточно стоек к воздействию открытого ультрафиолета и внешней среды.

Поэтому для избегания возможного постепенного разрушения утеплителя и последующего промерзания и запотевания окон, ГОСТ предписывает обязательное изолирование шва со всех сторон. Для этого нужно:

изнутри наклеить по периметру окна (с боковых сторон и верхней части) гидроизоляционную самоклеящуюся ленту, обладающую паронепроницаемостью и используемую специально для пластиковых окон. Снизу приклеивается фольгированная полоса, которая впоследствии будет находиться под подоконной доской;
с наружной стороны также по периметру должна быть приклеена мембранная влагостойкая и паропроницаемая клейкая полоса (ПСУЛ), способная выпускать пар наружу.

Упомянутые материалы в достаточном ассортименте предложены на рынке строительных материалов. Их применение практически не увеличит стоимость работ, но значительно повысить их качество, как и срок службы монтируемой конструкции.

Непосредственно зазор заполняется на предварительно смоченную поверхность изнутри после отгибания самоклеящихся полос. Для нанесения применяется обычный пистолет и пена, предназначенная для круглогодичного использования. ГОСТом допускается применение обычной пены, но такие окна могут использоваться при температуре до — 30 градусов. Естественно, практически во всех регионах России окна с таким утеплением шва применять нельзя.

Монтаж подоконника

Достаточно простой процесс, заключающийся в подгонке (если необходимо – подрезке) подоконника для его точного вхождения под оконную раму с упором в подкладочный профиль. ГОСТом предусмотрено его захождение на стены – от 50 до 100 мм. Затем колышками придается уровень, на котором он должен находиться, а полость под ним заделывается раствором или монтажной пеной.