Как поменять оконные рамы в деревянном доме самостоятельно. Реставрация деревянных окон своими руками Как отремонтировать старые деревянные окна

Деревянные рамы подлежат замене довольно быстро: материал капризный, тонкая конструкция рассыхается, стёкла расшатываются, и проём становится некрасивым. Популярностью пользуются пластиковые конструкции, служащие владельцам не один десяток лет, простые в уходе и эксплуатации. Как самостоятельно заменить окна в деревянном доме, описано ниже.

Виды пластиковых оконных блоков

Вариантов множество, и владельцы сразу должны определиться, что им подходит. Классифицируются окна ПВХ следующим образом:

Конструкция. Они бывают спаренные, раздельные, одинарные. Делают выбор в зависимости от ширины проёма.

Надо учитывать, что именно через окна происходят наибольшие теплопотери. Поэтому, если есть желание вставить стеклопакет большого размера, следует помнить: расходы на отопление возрастут, и придётся дополнительно утеплять дом.

Количество стёкол. Принцип выбора тот же: чем тоньше, тем холоднее.
Форма. Архитектура здания подчас требует дизайнерского оформления оконных проёмов. Стеклопакеты могут быть стандартными, узкими, круглыми, трапециевидными.

Эти факторы влияют на комфортное проживание в доме. Поэтому, если знаний не хватает, лучше всего обратиться за помощью к профессиональному консультанту. Тогда расходы будут оправданы.

Смена старых рам на стеклопакеты ПВХ

Если вы сделали свой выбор, надо понять, как заменить окна в деревянном доме на пластиковые стеклопакеты. Работа делится на несколько этапов: демонтаж, замер окна в деревянном доме и вставка нового блока. Проводить каждый следует с особой тщательностью, от этого зависит дальнейшая беспрепятственная эксплуатация.

Демонтаж

Действовать следует аккуратно, чтобы не повредить торцы брёвен проёма. Последовательность:

Готовый проём осматривают. Возможно, придётся поработать лобзиком или рубанком. Во время эксплуатации и усадки, а она идёт практически непрерывно, брёвна сдвинулись, и ровная поверхность была нарушена. Все несоответствия удаляют.

Если вопрос, как увеличить окно в деревянном доме, не стоит, то годятся параметры, вымеренные по старой раме. Однако это не всегда возможно: высохшее дерево не даст точных результатов. Лучше всего пригласить специалиста, зачастую эта услуга оказывается бесплатно.

Но решившись на самостоятельную работу, надо следовать инструкции:

Замеры ведутся с двух сторон – внутренней и внешней. Кроме высоты и ширины, в обязательном порядке учитываются диагонали стеклопакета.
Получившиеся параметры должны быть меньше внутренних размеров, чтобы оставалось место для запенивания.

Профессионалы измеряют проёмы несколькими способами, не доверяя только одному. Во всех случая размеры должны совпадать. Если этого не происходит, то работу следует отдать на откуп замерщику. Кроме правильного положения оконной конструкции, вы получите рекомендации по эксплуатации стеклопакета в будущем – там множество нюансов, позволяющих использовать его без проблем долгое время.

Вставка нового стеклопакета

Итак, заказанные стеклопакеты прибыли на место, можно приступать к их установке. Порядок действий таков:

Когда стеклопакет установлен, на него навешивают створки, проверяя их ход: он должен быть безупречен. Владельцам стоит знать, что профилактика нового стеклопакета заключается в регулярном смазывании уплотнительных резинок глицерином или маслом для швейных машин. Также на зимний период, оконные системы переводятся в специальный режим: на фурнитуре есть соответствующие риски. Так, стеклопакеты прослужат владельцам дольше заявленного срока.

Ремонт стеклопакетов

Установка пакетов пвх кажется делом несложным: в конце концов, стоять они будут. Правда, в процессе эксплуатации проявятся все недостатки монтажа. И, скорее всего, потом оконные блоки придётся ремонтировать и, возможно, не раз. Автор напоминает, что при нехватке знаний работу лучше поручить профессионалам.

Итак, дефекты, возможные их причины и исправление:

При неудовлетворяющем внешнем виде (пористость, потеря глянца, растянутость) необходимо уплотнитель заменить. Это залог долговременного использования оконного блока.

Итак, заменить оконную конструкцию в старом деревянном доме самостоятельно всё-таки можно. Однако работа имеет множество нюансов, малопонятных домашним мастерам, никогда не имевших дел с конструкциями из ПВХ. Обратившись в соответствующую компанию, можно решить все вопросы и избежать последующих проблем.

Страшные, изуродованные временем старые деревянные окна не нравятся никому. Но можно ли их отреставрировать? Ведь внешний вид деревянных окон лучше, чем пластиковых.

На практике реставрация деревянных окон встречается не часто, так как процесс реставрации очень трудоёмок и оплата работы обычно сопоставима со стоимостью нового пластикового окна. Поэтому, если хочется бюджетным образом обеспечить свою квартиру деревянными окнами пристойного внешнего вида, лучше запастись терпением, минимально достаточным инструментом, и выполнить реставрационные работы самостоятельно.

Инструменты и материалы для реставрации деревянных окон

термофен (строительный фен);
жесткий шпатель шириной 25-40мм;
небольшая ножовка с мелким зубом (для поперечного реза древесины);
маленькое столярное стусло;
шуруповерт или дрель;
угольник;
пузырьковый уровень;
сверло по металлу или дереву диаметром 8мм;
буковые шканты диаметром 8мм;
столярный водостойкий клей ПВА;
столярные струбцины (длина струбцины должна позволять зажать фрамугу или её фрагмент на рабочем столе) в количестве не менее двух;
молоток или киянка;
антисептик;
акриловая грунтовка глубокого проникновения и акриловая краска, или же олифа и масляная краска;
поролоновые валики шириной 5,5см с ручкой-держателем и небольшая ванночка;
небольшая шлифмашина или кусочек ровного деревянного бруска и наждачная бумага разной зернистости – Р40(60), Р100(120);
столярные (с потайной головкой) оцинкованные гвоздики длиной 20мм;
саморезы по дереву длиной 35-45мм;
болгарка с лепестковыми кругами зернистостью Р40(60), Р100(120);
шпаклевка по дереву;
штапики;
саморезы 2,5х25 (шляпка PZ1);
защитные очки, перчатки, респиратор.

Могут понадобиться (в зависимости от необходимой глубины реставрации): рубанок, ещё одно столярное стусло (размером, позволяющим уложить внутрь него переплёт фрамуги), столярные стамески.
Простой — если у вас нет необходимых инструментов и времени, поможет облагородить ваше окно

Крайне желательно иметь в запасе ненужные фрамуги идентичного типоразмера. Если Вы потенциально рассматриваете вариант реставрации деревянных окон, и при этом кто-то из соседей ставит себе пластик, не побрезгуйте отобрать себе в запас несколько фрамуг в наиболее пристойном состоянии. Особое внимание следует уделять наружным фрамугам, они сильнее всего подвержены процессу старения.

Начальный этап работ

На начальном этапе реставрации деревянных окон необходимо произвести тщательный осмотр фрамуг, подоконников и рамы. С некоторыми окнами лучше не связываться. Легче всего поддаются реставрации окна, изготовленные из твёрдых пород древесины, вываренных в олифе. Чаще всего такие окна встречаются в старинных домах. В многоквартирных домах времён СССР древесина обычно более низкого качества, но такие окна существенно моложе.

Обычный вид старого деревянного окна, нуждающегося в реставрации.

Основные проблемы

Основными проблемами старых деревянных окон являются:

большое количество слоёв краски, что обуславливает неряшливый внешний вид;
неплотное прилегание фрамуг к раме и друг к другу, результатом является относительно свободная циркуляция воздуха и очень низкие теплоизоляционные качества;
подгнившие участки фрамуг и оконной рамы;
перекос окна;
затруднённое закрывание.

Отказ от реставрации старых деревянных окон целесообразен в том случае, если окна сильно перекошены, гнилые участки встречаются массово, древесина сильно растрескалась во многих местах и т.д. Чаще всего существенные проблемы возникают с нижними поперечинами наружных фрамуг, а так же в местах установки нижних щеколд. Именно поэтому крайне желательно иметь в запасе запасные не нужные фрамуги того же типоразмера – из них можно получить «запасные части».

Первым делом определяем, каким образом закреплены стекла. Чаще всего это штапики, иногда просто намазана замазка. Штапики крепятся маленькими гвоздиками, поэтому их легко подорвать прочным ножом, стамеской или обычной шлицевой отверткой. При их удалении не забываем придерживать стекло. Работаем аккуратно, что бы стекло не треснуло.

Оконную замазку удаляем ножом или стамеской. Периодически будут встречаться маленькие гвоздики, удерживающие стекло от выпадения. Их легко удалить плоскогубцами.

После удаления всех стёкол, приступаем к снятию краски.

Снятие старой краски

При реставрации старую краску с деревянных окон следует снимать полностью. Лучше всего это делать строительным феном (термопистолетом). Разогреваем феном краску до тех пор, пока не пойдут пузыри. Не давая остыть, тут же снимаем краску шпателем. Применение специальных смывок для краски не желательно. Смывки издают сильный токсичный запах и требуют определённого времени выдержки. После её нанесения экспериментальным образом определяется время, необходимое для размягчения старой краски. Обычно это 5-25 минут. Начнёте снимать краску раньше – она ещё не размякнет. Запоздаете – она опять засохнет. Кроме того, смывки снимают краску послойно. То есть по одному и тому участку придётся проходить несколько раз. Феном можно снимать сразу до дерева (при «вменяемом» количестве слоёв).

Процесс снятия старой краски термофеном.

У старинных окон часто можно встретить криволинейные грани. Для их очистки плоский шпатель подходит плохо. Если окон много, стоит сделать из кусочка листовой стали (полотно того же шпателя) специальный обдирочный инструмент под конфигурацию именно Ваших окон.
После фрамуг обдираем от краски раму и ставни (если они есть).

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

Снятие краски до древесины вскроет все скрытые дефекты. Не нужно их бояться. Локальные растрескивания, небольшие гнилые участки поддаются ремонту. Хуже всего, если древесина стала полностью (на всю толщину) рыхлой. Рыхлые фрагменты необходимо заменить. Не редко случается так, что наиболее проблемными местами становятся нижние углы — в них накапливается влага. В очень старых окнах в таких местах иногда полностью «съедены» целые куски. Ремонт именно этих мест деревянных окон наиболее сложен.

https://rems-info.ru/images/stories/okna/restavratsiya-derevyannykh-okon/restavratsiya-derevyannykh-okon06.jpg" alt="Сильно рассохшиеся и растрескавшиеся фрагменты.">

Внимательно следует осмотреть нижнюю часть оконной рамы. Особенно по краям (в углах) и по центру. Обычно приходится либо вырезать гнилые участки, либо демонтировать нижнюю часть целиком. Если проблем нет – Вам повезло.

Для качественной реставрации фрамуг их целесообразно разобрать на отдельные части. В дальнейшем их придётся шлифовать, в углах это сделать практически не возможно, если фрамуга собрана. Разборка осуществляется снятием металлических уголков, крепящихся на шурупы и высверливанием шкантов сверлом 8мм.

Шкант – это деревянный круглый стержень, посаженный на клей в углах соединений.

После высверливания шкантов фрамуга легко разбирается.

Если углы фрамуг в порядке, гнилых участков нет, можно не разбирать.

Гнилые участки удаляем стамесками и молотком (киянкой).

Удаление подгнившего участка.

После удаления должен получиться участок правильной геометрической формы.

Подготавливаем участок для вклейки вкладыша.

Его заполнение выполняем путём изготовления вкладыша требуемых размеров и формы. Весьма желательно, что бы вкладыш был изготовлен из идентичной древесины и имел напуск – размер с запасом в том направлении, в котором его можно сошлифовать (как минимум в направлении из фасадной плоскости фрамуги). Если есть «донорская» фрамуга (или её части), следует воспользоваться ею, как сырьём.

Подготовка вкладыша для вклейки.

Вкладыш устанавливаем на клей. Зажимаем струбцинами.

Удерживаем вкладку под давлением струбцин до высыхания клея.

После высыхания просверливаем сверлом 8мм вкладыш и фрамугу насквозь, устанавливаем буковые шканты на тот же клей. Количество шкантов должно соответствовать размеру вкладыша.

Длинные шканты продаются в строительных гипермаркетах в виде кругляков диаметром 8мм с продольными насечками. Длина обычно до 900мм, их можно просто нарезать нужной длины.

После ремонта проблемных участков деревянных окон выполняем шлифовку этих участков, снимая напуск. В этом случае вкладыш будет лежать строго заподлицо (в одном уровне) с поверхностью фрамуги.

Зашлифовываем вкладки.

Шлифовку лучше всего выполнять болгаркой с регулируемой скоростью вращения на скорости около 3000 об/мин лепестковым кругом с зернистостью Р40 или Р60. Крупная зернистость обуславливается остатками краски и пропиткой олифой, из-за чего круг с более мелким зерном очень быстро забивается.

Сборка, шпатлевание и шлифовка

После ремонта проблемных участков деревянных окон антисептируем полости соединений шип-паз, сушим. Далее соединяем детали путём нанесения столярного влагостойкого клея. С помощью столярного угольника следим за прямыми углами. Для лучшего контакта шипа с пазом зажимаем их струбцинами. Даем высохнуть. Усиливаем соединение деревянными шкантами, устанавливая их на клей на место ранее высверленных.

Мелкие неровности можно сгладить шпаклёвкой по дереву. Предварительно зачищаем наждачной бумагой шпаклюемые участки, пропитываем грунтовкой, сушим. Маленьким шпателем наносим шпаклевку, интенсивно вдавливая её в заполняемые неровности.

Шпаклевание мелких неровностей.

Щели в торцах деталей и в районе вкладыша (если его размер оказался неточным) лучше всего заделать следующим образом. Обильно заполняем щель столярным клеем, затем втираем в неё опилки. После высыхания приступаем к финишному шлифованию.

Фрамуги после шлифовки.

Крупность шлифовочного абразива зависит от состояния фрамуги. При наличии остатков краски или обветренного (потемневшего) слоя целесообразно применить крупный абразив Р60. Он обеспечит снятие нужного слоя. Далее применяем Р100(120). Если в итоге хочется получить поверхность, близкую к глянцевой, дополнительно шлифуем более мелким абразивом Р180(240).

Процесс шлифовки деревянных окон, особенно снятие слоя, очень пыльный. Выполнять его в жилом помещении невозможно. В некоторой степени процесс пылеобразования можно нивелировать строительным пылесосом, работающим в паре с электроинструментом, имеющим патрубок для удаления пыли.

Шлифовку лучше выполнять в нежилом помещении. Например, в мастерской или гараже.

Рама и подоконник

Если нижняя часть рамы деревянных окон сильно подгнила, её нужно удалить. Для этого делаем пропил по середине демонтируемого участка рамы и поддеваем небольшой фомкой. Ослабленный временем кусок обычно демонтируется легко. Удаляем весь мусор пылесосом, обильно пропитываем глубоко проникающей грунтовкой.

Приводим в порядок участок стены под рамой.

Осматриваем открывшуюся взору продольную кромку подоконника. Если под ним видна пустота, задуваем монтажной пеной.
При реставрации деревянных окон новый участок рамы проще всего изготовить из двух отдельных частей – основной и дополнительной накладки сверху. Для первой берём доску толщиной 50мм, строгаем, обрезаем в размер, обильно антисептируем. Установку выполняем на клеевой состав. Например, Knauf Perlfix. Состав должен быть густым. Заполняем место установки, кладём сверху заготовку и киянкой выстукиваем так, что бы новый участок рамы стал в требуемый нам уровень.

После твердения клея в нескольких местах по длине заготовки выполняем отверстия диаметром 12-16мм глубиной 5-10мм. Их расположение должно быть таким, что бы они впоследствии были закрыты накладкой сверху. Затем сверлом 10мм досверливаем их на всю глубину. Перфоратором буром 10мм выполняем отверстие сквозь клей в тело подоконной части стены. Выбираем шлам пылесосом. Прижимаем заменённую часть рабы оконными анкерами диаметром 10мм требуемой в Вашем случае длины (обычно 130-160мм).

Верхнюю накладку удобно сделать из кусочка вагонки, наличника, рейсмусованной доски толщиной до 20мм. Закрываем наружные фрамуги, наружный продольный торец (кромку) накладки прижимаем к фрамугам и фиксируем последнюю либо на клей, либо столярными гвоздями с потайной головкой.

Заменённый нижний участок рамы.

Подоконник обдираем от старой краски. Чаще всего при этом проявляется продольная щель, лучше всего её расшить и заполнить вклеенной деревянной планкой требуемой толщины, вбитой киянкой в эту щель на всю глубину.

Если подоконники находятся в очень плохом состоянии, их придётся заменить. Новый подоконник для реставрируемых деревянных окон проще всего сделать из мебельного щита толщиной не менее 28мм. Торцы подоконника должны быть зарублены в стены на глубину не менее 50мм. Поэтому о качестве реза в этих местах можно не беспокоиться. Для того, что бы ни связываться с аккуратным продольным резом, подберите в строительном гипермаркете щит требуемой ширины. Установку подоконника так же выполняем на клеевой состав, но благодаря зарубке в стены оконные анкеры уже не понадобятся.

Исправление геометрии

Исправление геометрии относится к одному из самых сложных видов работ реставрации деревянных окон. Изменение геометрии одной фрамуги потребует внесения корректировок в размеры соседних фрамуг и решения вопроса о прилегании к раме. Давайте вернёмся к первой фотографии данной статьи:

У окна выраженный перекос в правую сторону. Это хорошо видно по средней горизонтальной поперечине. Перепад составил 3см – его хорошо видно невооружённым взглядом.

Исправление геометрии в данном случае выполнялось путём укорачивания правой вертикали верхней фрамуги на 3см. Для этого фрамугу нужно разобрать, обрезать, затем сделать заново шип для углового соединения шип-паз. Точное изготовление такого соединения тематика отдельной статьи. В простейшем случае делаем надрезы ножовкой, дальше стамеской и молотком (киянкой) убираем лишнее, постоянно примеряя шип к пазу. Затем антисептируем, сушим, наносим клей, соединяем, усиливаем шкантом.

В нижних фрамугах высверливаем шканты, исправляем их форму в виде параллелограмма на прямоугольники (с помощью угольника), устанавливаем новые шканты. Желательно усилить все фрамуги металлическими уголками, закреплёнными на небольших саморезах. Устанавливать их нужно с невидимой стороны фрамуг.

После исправления геометрии перекоса больше нет.

Не редко, как и в данном случае, с учётом замены нижней части рамы под нижними фрамугами образуется щель. Её не всегда удается устранить при замене нижней части рамы. Выполняем наращивание высоты фрамуги.

Наращивание фрамуги.

Наращивание фрамуги выполняется путем наклеивания бруска чуть большей толщины и ширины (что бы был напуск), чем щель. Брусок притягиваем саморезами на клей. После высыхания саморезы выворачиваем, отверстия из-под них рассверливаем сверлом 8мм и устанавливаем на клей шканты. Затем сошлифовываем напуск.

После наращивания шлифуем так, что бы всё было вровень.

Окончательную подгонку высоты фрамуги выполняем рубанком, постоянно примеряя фрамугу на её место. Идентичным образом (при необходимости) можно нарастить ширину, а также устранить довольно широкую косую щель.

После подгонки проверяем небольшим пузырьковым уровнем правильность установки.

Фрамуги с исправленной геометрией устанавливаются по уровню.

Очистка фурнитуры, подготовка к покраске

При реставрации старинных окон попытка заменить фурнитуру, скорее всего, потерпит фиаско. Петли, щеколды и ручки тех времён сильно отличаются от того, что сейчас лежит на полках магазинов. В некоторой степени это касается и окон времён СССР.

Слева приведённая в порядок щеколда 19-го века, справа – современная.

Проблемы так же могут возникнуть из-за отсутствующих запоров на ставнях – их давно уже не выпускают. В этом случае можно скомбинировать накладку под навесной замок с крючком.

Для ставней не желательно использовать просто крючки или щеколды – не достаточно надёжно. Запорный механизм должен быть таким, что бы его нельзя было поддеть ножом снаружи.

Для удаления краски с фурнитуры кладём её на зажженную газовую конфорку.

Обжиг металлической фурнитуры для удаления старой краски.

Разогрев старой краски открытым огнём в конечном итоге приведёт к умеренному воспламенению – этот процесс доложен происходить под постоянным контролем!

Старая краска от нагрева воспламеняется.

Обжиг выполняем до тех пор, пока краска полностью не обуглится, после чего снимаем фурнитуру плоскогубцами или клещами, и бросаем в металлическую ёмкость с холодной водой. После остывания обугленные остатки краски очень легко удаляются металлической мочалкой для мытья посуды.

После мытья незамедлительно сушим фурнитуру феном, желательно промыть растворителем (во избежание ржавления).
Подготовка фурнитуры к покраске заключается в грунтовании всех металлических элементов акриловой эмалью на ацетонной основе с баллончика.

Если металлические элементы не покрыть эмалью на не водной основе, то при покраске водорастворимыми красками очень скоро появится ржавчина.

Деревянные поверхности грунтуем акриловой грунтовкой глубокого проникновения – под акриловую краску, или олифой под масляную. Здесь следует отметить, что олифное грунтование и покрытие масляной краской требуют длительного времени для сушки. Поэтому целесообразнее остановиться на акриловом варианте. Сохнет быстро, имеет водную основу (не токсичен), не издаёт запаха.

Остекление

Стёкла очищаем от следов замазки и других загрязнений. Все работы выполняем в прочных перчатках во избежание порезов. При демонтаже и мытье, вероятно, сохранить в целостности все стёкла не удастся. Крупные обломки лучше сразу не выбрасывать, они могут пригодиться для вырезания стёкол в форточки.

Резка стекла.

Устанавливать стёкла будем с помощью штапиков и столярных оцинкованных гвоздей длиной 20мм. С помощью стусла и ножовки с мелким зубом выполняем нарезку предварительно антисептированных, погрунтованных и покрашенных в два слоя штапиков.

Нарезка штапиков в стусле.

На фрамугу по периметру прилегания стекла наносим акриловый герметик. Прикладываем стекло, аккуратно придавливаем его по периметру следя за тем, чтобы прижим к герметику был равномерным по всему периметру. Это обеспечит герметичность. Затем прибиваем штапики. Если они тпри этом растрескиваются – придётся сделать предварительную засверловку свёрлышком 1,5мм. Шаг гвоздей 10-15см. Щели в углах штапиков заполняем герметиком. После высыхания проступившие излишки срезаем мокрым ножом.

Устанавливаем стёкла.

Шляпки гвоздей, при желании, можно подкрасить ватной палочкой.

Завершающий этап

На завершающем этапе реставрации деревянных окон выполняем покраску минимум в два слоя (обычно в три) с помощью поролонового валика. В труднодоступных местах (углы) можно использовать маленькую кисточку. После высыхания устанавливаем на небольшие саморезы ручки и щеколды.

Герметизацию примыканий фрамуг выполняем путём наклеивания на оконную раму и форточные переплёты эластичных самоклеющихся уплотнителей. Толщина уплотнителя подбирается по месту.

Все примыкания должны быть уплотнены.

Целесообразно уделить внимание (при необходимости) откосам .

Шпаклюем откосы.

Возвращаем на место ставни (если они были).

Старинные окна часто оснащали ставнями. Они интересно смотрятся в интерьере. Реставрация ставней аналогична описанному выше процессу.

Осталось протереть стёкла, и Ваше отреставрированное деревянное окно обрело вторую жизнь.

]
[ Ремонт. Часть 4 ]

По просьбам читателей публикую пошаговый процесс самостоятельной реставрации деревянных окон.

Итак, почему собственно реставрация а не покупка нового. Наши оконные проемы достаточно не типичны среди жилого фонда города. «Сталинские» двух створчатые окна имеют размер 1,5 х 1,7 метра, причем нигде не стандартизированы. Из этого следует, что любая контора устанавливающая окна будет брать двойной тариф за изготовление по индивидуальным чертежам. По ценам на лето 2008 года, за три окошка в двухкомнатной квартире с одним балконом нужно заплатить 100 тыс. рублей за пластиковые стеклопакеты, и порядка 150 тыс. рублей за деревянные (с учетом что открываться будет максимум одна створка на каждом окне). Ставить пластик (даже отделанный «под дерево») у нас желания не было. Это дом, а не дешевое офисное помещение.

Несколько раз я слышал про услуги по рестарации деревянных окон. Приценившись на парочке сайтов к их услугам были получены следующие выводы: стоимость реставрации одного окна будет порядка 25 тыс. рублей с учетом всех расходных материалов, к тому же они красят окно заново белой краской и никак по другому не работают.

Я подумал, а почему бы не сделать реставрацию окон самостоятельно? Учитывая что наши рамы отлично сохранились за 50 лет (дом построен в 1958 году, оконные рамы ни разу не заменялись).

Нам понадобится:
Фен строительный - 1100 руб.
Шпатель жесткий - 150 руб.
Виброшлифмашина - 3000 руб. (можно одолжить у друзей, если есть возможность)
Набор шлифовальных кругов (4 упаковки на одно окно) - 35 руб. за упаковку.
Морилка (2 бутылки на одно окно) - 80 руб. за бутылку.
Кисточки (2 шт) - 30 руб. за одну.
Штапики - 23 руб. за 2,5 м. (на одно окно нужно порядка 10 планок)
Яхтный лак - 500 руб.
Фурнитура (шпингалеты и ручки) - 400 руб. на одно окно.
Стекла оконные - 1400 руб. на одно окно.
Оконный уплотнитель - 500 руб за 20 метров.

Как видно, затраты достаточно небольшие, основную часть занимает покупка оборудования.

Итак, берем стандартное двухсекционное деревянное окно.

С помощью строительного фена и шпателя начинаем снимать старую краску.

Наше окно было щедро покрашено двумя слоями белой маслянной краской, которая надежно защитила дерево от непогоды. Как результат при работе с феном вовсю стекала смола из дерева. Как оказалось верхние и нижние края рам не были прокрашены вообще, ну туда ведь не удобно было подлазить кистью.

Внутренние рамы можно легко снять с петель и работать стационарно. Внешнюю раму снять с петель можно только открутив петли. Заодно вынимаем стекла, процесс муторный т.к. оказывается что они просто прибиты гвоздями и заделаны шпаклевкой вперемешку с пластилиновой замазкой. Не работайте с феном вблизи стекол, они очень легко лопаются от перегрева. Примерно вот так выглядит дерево под снятия краски феном.

Затем начинаем шлифование. Оптимальной является шкурка с зернистостью 60, затем для заглаживания можно взять 80 и 100. Как видно, петли мы решили не менять, т.к. думаю достаточно сложно будет подобрать современные с такими же посадочными отверстиями.

Одна рама готова. Таким же образом делаем оставшиеся три и переходим к следующему этапу.

Берем кисточку и покрываем дерево морилкой. Мы выбрали цвет - красное дерево. Хочу заметить, что наша цель подразумевала то, что на дереве останутся видны трещины и повреждение структуры в тех местах где они были. Это достаточно красиво.

Морилка сохнет достаточно быстро. За это время пилим штапики и засверливаем в них тонкие дырки. Дырки нужно сверлить для того, чтобы при забивании гвоздей избежать растрескивания столь тонких планок.

Вставляем новые стекла. Старые стекла были толщиной 2 мм, сейчас такой толщины найти достаточно проблематично. Мы взяли стекла толщиной 4 мм по цене 300 руб за кв. м., бесплатная резка по вашим размерам входит в стоимость. Прибиваем штапики и заклеиваем края стекол малярной лентой.

Теперь покрываем лаком. Для удобства нанесения лак можно немного разбавить уайт-спиритом. Если добиваться идеально гладкой поверхности, то после нанесения первого слоя лака берем шлифовальную летну с зернистостью 150 и меньше и проходимся еще раз по всей поверхности. В нашем варианте такое не требовалось.

Затем устанавливаем новые шпингалеты и ручки, проклеиваем по периметру обе рамы уплотнителем. Для внешней рамы был взят P профиль, для внутренней E. Если делать несколько окон, рекомендую купить сразу рулон на 50 метров. Смазываем петли. Вдобавок мы заменили оригинальный бетонный подоконник на деревянный (цена 780 рублей за шт.) и покрасили его таким же образом как и окно.

Вот и готово. Сквозняков нет. А сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное.

По времени, восстановление одного окна занимает порядка 5 дней неспешной работы. Окно с балконом - 6 дней. На мой взгляд реставрация актуальна исключительно для «сталинских» окон, и вряд ли будет экономически оправдана для советских стеклопакетов панельных домов.

Ремонт деревянных окон своими руками – вопрос вполне актуальный. Деревянные окна не отступают и в век современных пластиковых. Дерево не только натуральный престижный материал, у него есть и реальные преимущества: деревянные окна стойки к внешним воздействиям, дают отличную звуко- и теплоизоляцию. А самое главное – в доме с деревянными окнами автоматически поддерживается оптимальная влажность.

Производители, видя что «пластиковый бум» на рынке окон спадает, наперебой предлагают окна из модифицированной древесины. Ничего плохого сказать о них нельзя, кроме цены: не то что не радует – пугает. Между тем реставрация деревянных окон своими руками не так уж сложна, а в результате прадедушкино убитое окно можно восстановить до вида совершенно нового изделия.

Технология, инструменты, материалы

Самостоятельное и профессиональное восстановление старых окон чаще всего базируется на так называемой шведской технологии. Но если разобраться толком, то вся ее суть сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в сфере дополнительных услуг, цена же – от 3000 руб/окно. И в принципе своем технология Euro-strip это не реставрация, а утепление. (О котором в преддверие наступления холодов ).

Пока же узнаем, какой для этого понадобится инструмент и материалы – их окажется немного:

Зензубель (отборник)

Набор стамесок различной ширины, от 4 до 30 мм.
Специальный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки перпендикулярных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. рисунок справа.
Обломок широкого, 4-6 мм и тонкого, не более 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотна (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то цельная лента для него.
Широкий сапожный нож или мастихин – специальный нож, которым живописцы счищают краску с палитры.
Тонкостенное корончатое сверло по дереву 8-10 мм по внутри; приобретается после ревизии створок.
Плотницкий угольник.
Рейсшина или пузырьковый уровень 1 м.

Еще потребуется отвес, но его запросто можно сделать самому из нитки с гайкой. Из материалов понадобится следующее:

Монтажный клей по дереву – «жидкие гвозди», примерно 0,3 кг.
Шпаклевка по дереву на древесных опилках нужного тона, 0,5 кг, или 0,5 л тонких опилок; продаются в строительных магазинах.
Натуральная олифа, 3 кг на двухкомнатную квартиру средней площади.
Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнителем, разводимая разбавителем вручную) белила, титановые или цинковые, 2 кг из того же расчета.
Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
Керосин, 2 л.
Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 кг.
Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
Плотный пластиковый мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подойдет упаковка от постельных принадлежностей и т.п. Отверстия нужно заклеить скотчем.
Лист фанеры или ровный щит из досок размером немного больше рамы окна.
Обрезки авиационной или водостойкой фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из прочной мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.

Примечание: полимерные шпаклевки глубокого проникновения по дереву на водной основе для данного случая не годятся: они существенно увеличивают теплопроводность деревянных деталей.

Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может понадобиться морилка нужного тона и акриловый прозрачный лак. Если есть возможность воспользоваться промышленным феном, керосин и большой пластиковый мешок не понадобятся. Запасшись вышеуказанным, можно начинать капитальный ремонт старых окон.

Условия работы

За окна лучше приниматься в сухую теплую, даже жаркую погоду: допустимая влажность воздуха не более 65%, а лучше 40%. На случай непогоды оконные проемы на период ремонта затягиваем пленкой на временной раме из бросовых пиломатериалов: горбыля, отходов, старых штакетин и т.п.

Правильная и неправильная посадка нагеля

Разборка и ревизия

Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»). Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей.

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.

Пример: на створке мы ошиблись на 3 мм, и на столько же в обратную сторону на раме. Получится щель шириной около 4 мм, хорошо видимая, и тянуть из нее будет также ощутимо.

Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
Высверливаем правильно расположенное отверстие.
Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.

После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.

Очистка от краски

Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст. И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества. То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.

Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножом или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в древесину, или проскальзывает по краске.

Видео: снятие краски термическим методом

«Химией» краску снимают при помощи пластикового мешка и керосина (сольвент или нитрорастворители не годятся, испортят дерево):

Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
Весь пук, сколько влезет в горловину мешка, засовывают в него; должен остаться запас для завязывания мешка.
Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
Мешок туго завязывают, оставляют на сутки или более, до размягчения краски.
Вынимают детали по одной и счищают краску тем же инструментом.

Примечания:

Химическое размягчение краски – операция вонючая и пожароопасная. Проводить ее следует на балконе или на улице.

Если вытащить из мешка весь пучок сразу, керосин быстро испарится и краска опять застынет.

В обоих случаях, если предполагается покраска окна краской, мелкие частички краски в углублениях выковыривать не нужно: только шпаклевать и шкурить легче будет. Если же окно пойдет под морилку с лакировкой, то потрудиться над ними придется.

Пропитка

Следующий этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать потом вновь развиться зародышам гнили, убитым теплом или химией, и восстановить насколько возможно структуру ветхой древесины. На скорую руку, на несколько лет до ближайшего ремонта, пропитывают детали кистью со всех сторон 3-4 раза; последующий – после полного впитывания предыдущего. Перед последующей пропиткой поверхность детали не должна браться на отлип.

На века же пропитывают в специальном приспособлении: заваренном с одного конца куске стальной трубы 100-120 мм. Его устанавливают наклонно примерно под 30 градусов; желательно использовать сварной козельчик из уголка, чтобы труба не скатилась. Операция производится только на открытом воздухе вдали от жилых строений: во дворе, на даче. Под рукой обязательно нужно иметь кошму из мешковины или стеклоткани: олифа может вспыхнуть. Это нужно знать заранее, и не пугаться, а сразу набросить на горловину трубы кошму. Погаснет – можно продолжать.

В трубу на 3/4 наливают олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влага и выходит воздух. Если запах олифы внезапно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немного ждем и продолжаем нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начинать пропитку.

Предостережение: ни в коем случае не заглядывайте в горловину трубы прямо и не наклоняйтесь над ней! Следить за олифой нужно сбоку искоса.

Для пропитки понадобится крючок из стальной проволоки 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, затем им же, зацепив острием, вынимают и укладывают на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет стекать горячая олифа с температурой за 130 градусов.

Обработанные подобным образом детали из самой обычной сосны служат на открытом воздухе по 150 и более лет, а окрашенные масляной краской требуют перекраски не чаще чем раз в 15 лет.

Восстановление окон

Нагели и клинья

Прежде чем браться собственно за восстановление деревянных окон, нужно приготовить для них новые нагели и клинышки. Нагели насверливаются корончатым сверлом из любой прямослойной деловой древесины. Сверлить нужно ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, как показано на рисунке. Наструганные наскоро «чопики» долго рамы не продержат. Для каждого нагеля нужно и заранее приготовить клинышек длиной по его диаметру, шириной 5-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. Лучшие клинышки – дубовые и рябиновые. Диаметр нагеля – на 0,5-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия под него.

Выравнивание по наружи

Выравниваемую раму собирают, пока ничем не закрепляя, на щите-стапеле; его нужно заранее застелить пластиковой пленкой. Равняют по диагоналям, как и ранее, и так же фиксируют вбитыми с боков гвоздями. Проходят сверлом еще раз крепежные отверстия.

Далее раму разбирают, промазывают усы и пазы стыков жидкими гвоздями, быстро (клей застывает за несколько минут) собирают в стапеле, так же быстро проверяют диагоналями и, если требуется, подравнивают. Когда клей схватится, приступают к фиксации нагелями. Откладывать на другой день нельзя: чтобы нагели держали раму как следует, клеевой стык во время их установки должен быть еще достаточно пластичным.

Нагели слегка смазывают жидкими гвоздями и забивают киянкой в отверстия. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ! Это непременное условие надежности соединения, см. рис. Окончательно нагели закрепляют клиньями с двух сторон, вбивая их ПО ВОЛОКНАМ нагеля, также см. рисунок.

Может возникнуть вопрос: а как же ответная деталь? Волокна нагеля ведь пойдут по ее волокнам.

Дело в том, что ответная деталь после забивания в нагели клиньев придется на «талию» нагеля и не расщепится. А клин, вбитый в нагель еще до полного затвердевания клея, даст, кроме бокового, и некоторое вертикальное усилие, так что весь стык сожмется и клей будет набирать прочность под давлением. После 3 суток выдержки при +25 градусов такая рама, уроненная на угол с высоты метра, остается прямоугольной.

Подгонка рамы и створок

Прямоугольность по наружному краю не гарантирует прямогольности монтажных проемов: дерево может усыхать неравномерно. Поэтому следующий этап работы – выравнивание внутренних четвертей.

Сначала подгоняем раму окна и форточки в соответствующей створке: ставим раму на попа и отвесом по очереди проверяем четверти. Если нашлась хотя бы одна точно перпендикулярная, берем ее за базу. Если нет – придется помучиться с угольником и рейсшиной, пока не найдем самый «уехавший» угол. От него, затем от других углов карандашом по рейсшине отбиваем линии нового проема и зензубелем, а по углам стамеской выбираем лишнее (на рис. – слева).

Далее таким же способом проверяем и равняем створки ПО НАРУЖИ. Затем створки укладываем рядом друг с другом и выравниваем по высоте и ширине, как показано на рисунке справа. Четверти под стекла можно не трогать: и для вида, и для надежности окна их небольшой перекос несуществен. Но если войдете во вкус и захотите и их выровнять, не повредит.

После описанных операций створки вместе окажутся меньше посадочного проема рамы. Для подгонки в раму (именно в нее, иначе окно потом не закроется!) подкладываем на жидких гвоздях полоски фанеры в четверти. По застывании клея доводим до точности зензубелем и стамеской, выбираем выемки под фурнитуру. Далее прихватываем через 15-25 см мелкими гвоздиками, утапливая их шляпки добойником. Затем 40 мм флейцем пропитываем накладки олифой

Шпаклевка и шлифовка

Шпаклевку для мелких выемок можно приготовить самостоятельно, замешав опилки на жидких гвоздях в пропорции 3:1 по объему. Замешивать нужно быстро, мелкими порциями, и так же быстро шпаклевать: клей схватывается за несколько минут. Наконец, шлифуем раму шкуркой.

Напоминание: перед шпаклевкой не забудьте установить на место отливы, на жидких гвоздях и затем на обычных.

Покраска

Покраска деревянных окон на десятилетия производится масляной краской. Самый лучший вариант: приобрести густотертую краску и самому замешать на льняном или «деревянном» (ореховом) масле, как это делают художники. «Натуральные» готовые масляные краски в продаже чаще всего оказываются на основе синтетических или минеральных масляных разбавителей, которые по долговечности намного уступают традиционным. Глифталевые и пентафталевые эмали подходят плохо: лет через 5 окно потребует перекраски, а лишние наслоения краски портят вид.

Приобретая густотертую краску, убедитесь, что пигмент – минеральный, а не синтетический. Белила можно проверить, потерев щепотку между пальцами: ощущения «скользкости» не должно возникать, и порошок должен прилипать к пальцам. Синтетический пигмент почти полностью слетает при отряхивании.

Совет: основные части краски – пигмент, наполнитель (сухие) и разбавитель. Если хотите, чтобы окна очень долго блестели, выбирайте краску с наполнителем из мраморной муки (микрокарбоната).

Замешивают масляную краску в широкой плоской посуде: насыпают кучкой, делают в ее вершине лунку, наливают туда масло и месят. Масло добавляют небольшими порциями до нужной густоты. Для окон нужна консистенция жидкой сметаны.

Видео: пример покраски деревянного окна

Отделка

Отделка «под натуру» в описываемой технологии производится морилками. Морилки изменяют тон дерева и подчеркивают его фактуру: обычная деловая сосна после обработки подходящей морилкой может быть практически неотличима на вид от мореного дуба, панданы или махагони. Желательно перед декоративной отделкой поэкспериментировать на старых чурках: подобрать тон и степень разведения.

Отделка морилками имеет и дополнительные преимущества: красящий состав проникает глубоко, окрашивая древесину в массе, так что после ошкуривания в случае ремонта докрашивать не придется. Кроме того, морилка повышает устойчивость древесины к гниению и ультрафиолетовым лучам.

Завершает декоративную отделку окна его лакировка прозрачным или тонированным акриловым лаком, установка фурнитуры и стекол. Конкурент акрилу по качеству – только японский тунговый лак, но он и не каждому олигарху доступен.

Остекление

Перед установкой стекол во внутренние углы четвертей под них выдавливаем по тонкой колбаске аквариумного силиконового клея. После закрепления стекол гвоздиками потеки силикона снимаем тряпочкой, смоченной уксусом. Гвоздики оттирать от силикона насухо не нужно: он предохранит их от коррозии. По застывании силикона (2 мм/сутки) заделываем стекла замазкой, как обычно: мел, замешанный на олифе. Если стекла будут крепиться штапиками, их нужно заранее обработать, как и прочие деревянные детали, и покрасить.

Итог

Старинная технология реставрации деревянных окон, дополненная современными материалами, творит чудеса. Совершенно обшарпанное окно, побывавшее в руках умелого и аккуратного мастера, и выглядит не хуже пластикового, и сохраняет все полезные свойства дерева.

Видео: пример работ по базовому ремонту и утеплению окон

14 октября, 2016
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Если в вашем доме или квартире установлены старые деревянные окна, не спешите менять их на металлопластиковые стеклопакеты. Дело в том, что деревянные рамы можно отремонтировать, в результате чего они будут даже лучше пластиковых аналогов. Причем, ничего сверхсложного в этой работе нет – как выполнить ремонт деревянных окон своими руками я вам подробно расскажу в данной статье.

Зачем ремонтировать деревянные окна

Многие люди сомневаются в том, насколько оправдан ремонт деревянных старых окон. В действительности же деревянные окна обладают рядом достоинств:

древесина является натуральным природным материалом, соответственно, такие окна более экологичные ;
дерево — это гигроскопичный материал. Если говорить проще, то древесина «дышит» и тем самым обеспечивает благоприятный для человека микроклимат внутри помещения;
благодаря малой теплопроводности древесины, деревянные окна являются даже более выгодными в плане энергосбережения, если сравнивать их со стеклопакетами;
древесина является долговечным материалом, единственное, она требует периодического ухода;
обладают привлекательным внешним видом, который хорошо смотрится в любом интерьере.

Кроме того, следует отметить, что затраты на ремонт старых окон значительно ниже, чем цена новых стеклопакетов, что тоже немаловажно. Единственное, имейте в виду, что данная процедура отнимает довольно много времени, особенно, если в доме или квартире большое количество окон .

Ремонт окон

Начинать лучше с самого малоприметного окна в доме или квартире, к примеру, в кладовой. Это позволит «набить руку» и более качественно восстановить остальные окна.

Этап 1: демонтаж и разборка

Ремонт старых деревянных оконных рам начинается с их разборки. Эта процедура осуществляется следующим образом:

начинать работу следует с демонтажа стекол, чтобы они впоследствии не разбились . Для этого нужно аккуратно вытащить гвоздики и демонтировать штапики. Если вместо штапиков использовались замазка, ее надо аккуратно удалить стамеской.
Работу нужно выполнять аккуратно и не спеша, чтобы не треснули стекла;
теперь нужно демонтировать рамы. Для этого, возможно, придется разрушить откосы при помощи зубила и молотка. Рамы следует аккуратно извлечь из оконного проема;
далее надо демонтировать всю имеющуюся фурнитуру, в том числе и металлические уголки. Если какие-то саморезы выкрутить не получается, их следует высверлить сверлом по металлу соответствующего диаметра;

Заниматься ремонтом окон можно лишь в теплую и сухую погоду.

Теперь можно приступать к следующему этапу – удалению старого лакокрасочного покрытия.

Этап 2: удаление старого лакокрасочного покрытия

Избавиться от старой краски или лака можно двумя способами:

термическим;
химическим.

В первом случае вам понадобится строительный фен. Процесс удаления лакокрасочного покрытие с его помощью осуществляется довольно просто:

окрашенная поверхность нагревается при помощи ;
когда старая краска размягчится и начнет вспучиваться, ее следует снять при помощи шпателя;
после удаления краски конструкцию следует дочистить наждачной бумагой.

Химический метод подразумевает применение специального средства – смывки. Работа осуществляется следующим образом:

химическое средство надо нанести на окрашенную поверхность;
далее обработанный смывкой участок следует накрыть полиэтиленовой пле нкой;
спустя час-полтора нужно снять пленку и затем удалить шпателем смывку вместе с растворившейся краской;

если с первого раза не удалось полностью избавиться от краски, процедуру необходимо повторить еще раз.

Смывка очень токсична, поэтому работе с ней аккуратно и используйте средства индивидуальной защиты.

Этап 3: восстановление рам

Теперь, когда краска снята, можно выполнить ремонт рам. Данная работа осуществляется в такой последовательности:

рамы нужно уложить на деревянные щиты (можно использовать фанеру или ДСП);
затем следует восстановить геометрию рам и всех створок. Для этого надо измерить диагонали – они должны иметь одинаковую длину;
в таком положении рамы следует зафиксировать, вбив по их периметру в щиты гвозди ;
далее нужно своими руками аккуратно высверлить старые нагели сверлом несколько большего диаметра, чем сами нагели;
затем при помощи корончатого сверла нужно высверлить из подходящей древесины (не растрескавшейся и хорошо просушенной) новые нагели. Следует отметить, что нагели высверливаются обязательно поперек волокон, причем их диаметр должен быть на 0,6-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия ;

после этого раму нужно полностью разобрать, и затем промазать пазы и «усы» столярным клеем. Промазанные клеем детали собираются, и рама укладывается в шаблон из вбитых в щит гвоздей. Для надежности диагонали рам следует еще раз измерять и при необходимости подравнять;
далее нужно вбить нагели в подготовленные отверстия при помощи деревянной киянки, предварительно смазав их жидкими гвоздями. Можно использовать и обычный молоток, подложив под него деревянный брусок;

если на поверхности рам имеются сколы или трещины, их необходимо заделать специальной шпаклевкой для древесины. Также шпаклевкой заполняются отверстия от саморезов и гвоздей.
Если рама впоследствии будет покрываться лаком, шпаклевку следует подобрать под цвет дерева, причем на ней можно даже нарисовать рисунок древесины. В результате изделие будет красиво смотреться под лаком;

далее нужно подровнять внутренние четверти под форточки и створки. Если нужно убрать щели, можно подклеить полоски фанеры жидкими гвоздями. Если же наоборот, створка не входит в посадочные рамы, лишнюю древесину нужно срезать стамеской.
После подгонки четверти следует обработать наждачкой, чтобы в итоге получилась гладкая поверхность;
в завершение работы все деревянные элементы окон нужно обработать защитной пропиткой. Напомню, что состав наносится не как краска, а втирается в поверхность древесины, причем, процедура выполняется в два захода;

чтобы окна были максимально герметичными, можно утеплить их по шведской технологии. Для этого в посадочных четвертях следует выфрезеровать пазы под шведский уплотнитель. Надо сказать, что самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно, к тому же необходимо иметь специальное оборудование, поэтому лучше обратиться за помощью в ближайшую столярную мастерскую.

В процессе восстановления окна необходимо уделить внимание не только рамам, но и оконным коробкам. Их также следует очистить от старой краски, зашпатлевать, обработать защитным составом и покрасить.

На этом восстановление рамы завершено.

Этап 4: отделка

Теперь нужно выполнить покраску рам. Данный этап не менее ответственный, чем предыдущий, так как от него зависит внешний вид окон .

Покраска рам выполняется следующим образом:

прежде всего, поверхность рам нужно отшлифовать мелкой шкуркой;
затем поверхность следует очистить от пыли;
далее подготовленные к покраске поверхности следует прогрунтовать. Данная операция улучшит адгезию краски, а также уменьшит ее расход. Грунт наносится тонким слоем при помощи обычной малярной кисти.
Как и покраска, грунтование осуществляется в два захода;
когда окна будут подготовлены к покраске, надо подготовить и лакокрасочное покрытие – тщательно перемешать и, при необходимости, налить в небольшую емкость;
после этого лакокрасочное покрытие наносится малярной кистью. Некоторые виды лаков лучше наносить тампоном. Как правило, инструкция по покраске имеется на упаковке.
Крайне важно наносить покрытие ровным слоем, чтобы не образовалось потеков ;
после просыхания поверхности, лакокрасочное покрытие наносится повторно.

На этом ремонт оконных деревянных рам своими руками практически завершен. Теперь осталось только установить новую фурнитуру.

Этап 5: монтаж новой фурнитуры

Теперь осталось лишь собрать окна и установить их на место.

Делается это следующим образом:

начните работу с установки утеплителя. Для этого «хвостик» ленты нужно вставить в паз. Выполнить эту работу можно при помощи пластикового шпателя или специального приспособления, как на фото выше;
далее нужно установить металлические уголки, которые делают конструкцию окон более прочной;
затем нужно установить навесы и закрепить на них створки. В процессе установки створок следует использовать уровень, так как эта операция является очень ответственной. От нее зависит отсутствие щелей и насколько легко будут открываться и закрываться створки.
То же самое касается и установки форточек;

теперь надо выполнить остекление. Для этого углы четвертей следует заполнить полосками силиконового аквариумного герметика, после чего в посадочные можно вставить стекла . Перед тем как установить штапики, места их прилегания также следует промазать ;

в завершение работы нужно установить щеколды, ручки и прочую фурнитуру.

Чтобы в процессе вкручивания саморезов древесина не треснула, предварительно нужно высверливать под них отверстия.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как отремонтировать самостоятельно деревянные окна.

Вывод

Восстановление старых деревянных окон является не такой сложной процедурой, как может показаться на первый взгляд. Единственное, эта работа требует много времени, а также аккуратности. В остальном нужно лишь придерживаться изложенных выше рекомендаций.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникли вопросы относительно восстановления окон, задавайте их в комментариях, и я обязательно вам отвечу в ближайшее же время.

14 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!