Грядки розума совмещенные посадки. Миттлайдер, Курдюмов, Лядов или Розум: выбираем лучшие "модные грядки"

Как расположить грядки на участке, чем их заполнять, на какую высоту поднимать и сколько вносить удобрений? От ответов на эти вопросы напрямую зависит ваш урожай, но что же выбрать, чтобы не прогадать?

Пока кто-то располагает грядки в огороде по старинке, пытливые умы дачников всего мира трудятся над решением важного вопроса – какое же устройство грядок поспособствует росту урожайности и облегчит труд огородника? Практики и теоретики огородного искусства из США, России, Украины и других стран предлагают свои варианты, а вам остается лишь выбрать самый лучший.

Самыми старыми необычными грядами можно смело считать грядки по Миттлайдеру – они появились более 40 лет назад и стали настоящей "бомбой" в огородничестве. С тех пор этот метод попробовали практически по всему миру, и успели выявить как его плюсы, так и вполне очевидные минусы.

Как сделать грядки по Миттлайдеру

Размеры грядок строго определены – их ширина составляет 45 см, по краям расположены земляные бортики высотой 10 см, а проходы между гряд должны быть шириной 90-100 см. Расположение грядок также не терпит вариаций – только с востока на запад, строго в солнечном месте, иначе результат будет далек от идеала.

Впрочем, сделать подобные гряды еще полдела – немаловажно и размещение овощей на них. Каждая культура по методу Миттлайдера имеет строго выверенную схему посадок. Так, лук и другие компактные культуры высаживают в 4 ряда, кабачковые и томатные кусты в 1 ряд вдоль одного из бортиков, овощи и корнеплоды средних размеров – в 2 ряда.

И наконец, самым важным этапом является регулярное внесение минеральных удобрений в грунт. Перед посадкой легкие почвы насыщают кальцием и бором из расчета 100 г на 1 пог.м., а для тяжелых почв эту норму увеличивают вдвое. Затем каждые 7-10 дней гряды удобряют смесью азота, фосфора, калия, магния и молибдена (60 г на 1 пог.м). Минеральные вещества рассыпают в междурядья сухими, после чего гряды тщательно и обильно поливают.

Питательную смесь можно купить в готовом виде, а можно сделать самому. Для этого вам предстоит смешать 420 г азофоски, 280 г калимага, 190 г карбамида, 110 г суперфосфата и по 2 г молибденовой и борной кислоты.

Плюсы и минусы грядок по Миттлайдеру

За десятилетия существования теории огородничества Миттлайдера, попробовали ее на своем участке миллионы человек, однако большинство из них через несколько сезонов вернулись к другим вариантам. Это связано с тем, что, несмотря на высокую урожайность, не все способны следовать советам автора.

Во-первых, огромное количество минеральных удобрений может отпугнуть сторонников естественного земледелия. Во-вторых, их частое внесение требует времени и определенной педантичности – каждая культура нуждается в своих минеральных комплексах, причем рассчитано все должно быть с точностью до грамма. В третьих, столь интенсивное использование удобрений приводит к удорожанию итоговой продукции, а позволить это себе могут далеко не все дачники. И наконец, формирование узких гряд при широких междурядьях просто противоречит нашему менталитету, когда каждый сантиметр земли должен быть занят полезной культурой, а не отдыхать просто так.

Грядки Лядова

Грядки Лядова (как признается сам автор) стали результатом переработки идей Миттлайдера. Правда, в процессе они видоизменились настолько, что сходство с "прародителем" в глаза не бросается. Отличным вариантом они станут для тех, кто располагает сырым участком, регулярно подтапливаемым весной, или участком с близкими грунтовыми водами.

Как сделать грядки по Лядову

Ширина грядок остается такой же, как и в предыдущем случае, а вот дорожки между грядок изрядно сужаются и теперь достигают всего полуметра в ширину. Сами гряды поднимаются на 15-25 см и заключаются в высокие короба. Конечно, набрать нужный объем грунта из проходов невозможно, поэтому в короба отправляются растительные остатки, опилки, солома, листва. Все это поливается ЭМ-препаратами (готовыми или самодельными) и укрывается слоем земли из междурядий. Осенью, после сбора урожая, на гряды высеваются сидераты и вновь закладываются растительные остатки. Междурядья автор методики предлагает засевать травой или засыпать опилками.

Удобрения Лядов использует преимущественно органические (настои трав, перегной, навоз и помет). Правда, в случае нехватки у растений того или иного минерала, не стоит отказываться и от точечного применения специальных средств.

Плюсы и минусы грядок по Лядову

Грядки, сделанные по методике Лядова, отлично подойдут для сырых участков, а вот на засушливых будут требовать непрерывного полива и изрядно вымотают хозяина постоянным пересыханием корней растений. Кроме того, избыток растительных остатков в грядах может способствовать развитию многочисленных заболеваний, активному размножению и отличной зимовке вредных насекомых.

Чтобы понять, подходят ли вам именно такие грядки, лучше сделать для начала 1-2 небольших и проверить, как себя чувствуют растения в них и есть ли смысл сколачивать короба для всех культур.

Грядки Розума

Гряды, предложенные украинским огородником, штука сложная в исполнении и не слишком простая в уходе. Хорошо показывают себя они в благодатном и солнечном климате, а вот в средней полосе России или северных регионах могут подвести.

Как сделать грядки по Розуму

Урожайные грядки по Розуму это гребни, шириной 30 см, расположенные через каждые 60 см. На одной стороне гребня копается канавка глубиной на штык лопаты, заполняемая растительными остатками, а на другой высевается дорожка сидератов.

По мере отрастания сидераты нужно скашивать, запахивать и высевать новые. Канавки же нужно дополнять свежими растительными остатками, как только они начинают проседать. Уход за грядками Розума сводится к удалению сорняков и поливу, желательно прикорневому.

Плюсы и минусы грядок по Розуму

К плюсам чудо-грядок можно отнести, пожалуй, наличие места для утилизации растительных и пищевых отходов, да необычный внешний вод. А вот на минусах стоит остановиться подробнее: гряды требуют сложного, кропотливого ухода, для самих овощей остается мало места, гребни земли часто осыпаются или проседают.

Такая грядка может стать скорее экспериментальным развлечением, а вот переводить весь участок на систему Розума не рекомендуется, если, конечно, вы не живете на участке непрерывно и готовы посвятить огородным делам все дни целиком.

Грядки Курдюмова

Грядки для ленивых – именно так чаще всего называют – вариант посадок, предложенный Курдюмовым. Для того чтобы сделать их, вам потребуется сколотить высокие короба и особым образом уложить слои внутри.

Как сделать грядки по Курдюмову

Существуют два варианта гряд по Курдюмову – короба и траншеи. Первые хороши в регионах с сырым или холодным климатом, вторые – на жарких, засушливых территориях. Для грядок-коробов сооружают специальные дощатые короба шириной 50 см и высотой от 30 до 60 см, а для грядок-траншей, соответственно, выкапывают траншеи глубиной 30-40 см и шириной 60 см.

Если качественных досок под рукой нет, можно соорудить короба из горбыля, шифера, оцинкованного металла и т.д.

На дно траншеи или короба укладывают крупные куски древесины и ветки, затем слой земли, слой органических отходов, а сверху поливают это ЭМ-препаратами для активации процессов разложения. Затем несколько (2-3) слоев органики чередуют с землей, все еще раз поливают ЭМ-препаратами и накрывают толстым (5-8 см) слоем мульчи. В качестве мульчирующего материала можно использовать лузгу, скошенную подвяленную траву, агроволокно и т.д.

Проходы между грядами выкашивают и накрывают мульчей, досками, картоном или другими материалами. Также можно уложить между гряд тротуарную плитку или гравий, тогда огород будет смотреться еще аккуратнее.

Плюсы и минусы грядок по Курдюмову

Грядки Курдюмова – прекрасный вариант, работающий несколько лет без "дозаправки". Непрерывное разложение растительных остатков, идущее в нижних слоях грядки, прогревает почву, защищает корни растений от заморозков, насыщает грунт питательными веществами и привлекает полезных насекомых и почвенных бактерий. Высокие борта защищают посадки от сорняков, а огородников от работы внаклонку. Правда, такие грядки быстро пересыхают, поэтому необходимо либо располагать их рядом с источником воды, либо организовать капельный полив.

Познакомилась я с информацией о грядках Розума, рекомендованной мне вами в комментариях. Для себя сделала вывод – это не для меня. Так я делать не буду. Хотя, если взять конечный результат, то есть когда такая грядка, сложенная по осени, уже готова к весенним посадкам, то можно с большой долей вероятности ожидать неплохой урожай. Но, есть но…

Во-первых, для создания в почве конуса, надо пройти лопатой вдоль грядки не один раз. Это труд немалый. Во-вторых, необходимо найти сразу много органики, и хотя осенью на участке достаточно органических отходов, я уверенна, их не хватит. А если и хватит, то только на одну грядку. Кроме того я не представляю возможным ежегодное спиливание крупных или деревьев для укладки их на дно траншеи. Даже если есть деревья на участке, в саду или еще где-то, которые можно использовать, совсем непросто их спилить, как-то измельчить, притащить в огород и уложить на дно грядки. Это, скажу я вам, труд в кубе.

Идем дальше, за зиму эта органика сильно осядет, значит весной надо бегать по участку в поисках скошенной травы, чтобы заполнить пустоты. Авторы разных сайтов, описывающие данный метод, советуют зимой складывать на эту грядку пищевые отходы. Думаю, они не знают, о чем говорят и не зимовали на участке. Почему не получится складывать пищевые отходы на грядку, даже объяснять не буду. Уж простите. Некоторые огородники делают такие грядки весной. Но и в этом случае придется докладывать органику.

Предлагается также складывать такую грядку прямо по дернине без перекопки. Гордо добавляя при этом, что не понадобится даже лопату в руки брать. А использовать только мотыгу или плоскорез, чтобы снять верхнюю часть дерна. Здорово! Это уже труд не просто в кубе, а в нарастающей геометрической прогрессии. Для создания такой грядки надо взвод солдат на участок пригнать.

Конечно, можно дерн не снимать. Что тогда у нас получится, и куда высаживать огородные культуры и семена, ведь земли, выкопанной при создании траншеи, нет? Если, скажем, на пырее разложить стволы и ветки деревьев, потом ботву разную, потом траву. Да пырей все это только за первый теплый месяц покроет своей массой. Еще спасибо скажет за подкормку эм-препаратами. И выполоть его не получится, ветки будут мешать. Чтобы по такому принципу избавиться от дернины, надо напротив, не воздушную подушку из веток делать, а укладывать на дерн что-то очень плотное, совершенно не пропускающее свет и сохраняющее влагу, которая необходима микроорганизмам. Это я уже своим опытом делюсь, я делала по такому принципу .

Поговорим про эм-препараты. Кому как, а мне жалко денег на их приобретение. Это недешевый продукт, а надо его много. Что еще хочу сказать, ежегодно под растущие культуры, начиная с посадки семян, необходимо добавлять плодородную землю, например, компостную. Такая грядка не является источником этой земли (только по прошествии нескольких лет это будет возможно). Значит, надо провести немалые работы по созданию таких грядок, а потом еще и землю таскать из компоста для мульчирования культур, растущих по сторонам органической траншеи. Это точно не для меня. Это очень трудо- и энергозатратно.

Итак, какой должна быть идеальная грядка по Розуму:

Она должна формироваться на окультуренной площади без сорняков, то есть земля должна быть подготовлена.
Траншея должна быть достаточно глубокой для создания конденсата, в котором будет растворяться углекислый газ.
Важно использование большого количества органики единовременно.
Должна быть в достаточном количестве мягкая мульча, которая хорошо укроет верхний слой, обработанный эм-препаратами.

Что я хочу донести, попытаюсь объяснить. На каком-то этапе освоения своего участка я поняла, что все должно быть взаимосвязано. То есть должна быть выстроена цепочка повторяющихся дел. Все, что делается на участке должно быть одновременно окончанием предыдущего дела и началом последующего. Только так. Ничто не должно выпадать или быть привнесено из вне.

Например, завоз покупной земли. Допустим, вам повезло, и вы купили незараженную плодородную землю. А что будет через год, два? Земля отдаст свое, часть ее уйдет с осадками. Что дальше? Опять покупать? Землю надо выращивать там, где она будет использована, ухаживать за ней как за любимым комнатным животным. Как , я много писала на Зеленом блоге.

Для грядок Розума надо ежегодно, много, очень много разной органики. И добывание ее не будет продолжением предыдущего дела, а значит, будет выпадать из созданной вами органической цепочки.

За теплый сезон на садовом участке формируется достаточное количество компостной земли. Она создается из результата ваших повседневных дел: прополки сорняков в огороде, покоса травы, чистки туалетной емкости, пересыпанной опилками, приготовления обеда, сбора опавших веток или листьев, прореживания веток на плодовых деревьях и кустарниках и много всего другого. Это и есть создание органической цепочки.

Если вы будете выращивать компостную землю прямо в огороде, не бегая с ней по всему участку, то естественным результатом такого труда станет получение урожая, радующего глаз и ласкающего честолюбие садовода-огородника.

Если посмотреть на все оригинальные грядки, роликами и статьями о которых буквально завалены ресурсы для дачников, заметим: между ними очень широкие проходы. Грядки и посевы годами не смещаются и не меняются местами. При поливе воду доставляют только в прикорневую зону культурных растений. На самих грядках почву никогда либо не рыхлят, либо не окучивают. Такие идеи далеко не новы: впервые их официально предложил американский эксперт в области земледелия Джекоб Миттлайдер около 40 лет назад.

Грядки по Миттлайдеру

Их размер жестко определен: ширина 45 см и ограничение со всех сторон земляными бортиками высотой до 10 см. Очень важно, что дорожки между грядками шире их самих более чем вдвое (105 см). Грядки и дорожки формируются строго в день посева, но не заранее, и с обязательным применением предписанных минеральных удобрений. На каждой узкой грядке растения размещаются по-разному в зависимости от вида, но в основном — в два ряда: по одному вдоль каждого бортика. Компактные культуры типа лука располагают в 4 ряда, а крупные (томаты, кабачки и пр.) — в один ряд вдоль одного из бортиков. Для каждой культуры существуют свои рекомендации по расстояниям в ряду. В процессе выращивания овощи раз в 7-10 дней подкармливаются определенной смесью минеральных удобрений и поливаются. Применение органики не рассматривается.

Выращивание овощей на грядках Миттлайдера — занятие для людей педантичного склада. Нужно скрупулезно отмерять компоненты подкормочной смеси и затем точно соблюдать расписание подкормок. Никаких импровизаций не допускается. Как правило, применяющие систему огородники обычно бывают весьма довольны урожаями, но через несколько лет так или иначе от нее отказываются: слишком уж велика доля «обязаловки», выполнять которую не хватает то времени, то здоровья. К тому же одновременно с развитием моды на «натурпродукт» метод Миттлайдера стал выглядеть вопиюще «химическим»: одни минеральные удобрения, никакого компоста.

Грядки Лядова

Автор признается, что отталкивался от идей Миттлайдера. Но он поднял грядки на на 15-25 см выше дорожки (заключив в короба). Для огорода, расположенного на Дальнем Востоке, где дачные участки могут затапливаться весной, в конце лета, да и в его середине тоже, это очень правильное решение. Кроме того, грядки у Лядова не уже проходов, а примерно равноценны им по ширине.

Но где же набрать столько земли, чтобы заполнить короба? Не для всех это реально. Поэтому нужный объем достигается использованием травы, соломы, листвы или опилок, которые поливают готовыми активаторами или настоями трав, а сверху все закрывается землей из проходов. В нее высеваются или высаживаются все виды овощей (в 2 или 4 ряда в зависимости от культуры). Подкормки автор использует «народные»: настой травы, навоза и так далее.

После уборки на грядки высевают сидераты, добавляют листву или растительные остатки и таким образом не дают им проваливаться. Проходы между грядками засевают газоном или засыпают опилками.

На фотографиях самого автора грядки выглядят очень неплохо, и его наработки вполне можно посоветовать огородникам из других «мокрых» и нежарких регионов. Но в сухих и жарких местах или на песчаных почвах они могут не оправдать ожиданий: будут быстро пересыхать. Даже в среднестатистических местах лучше сначала попробовать сделать одну короткую грядку, чтобы оценить: оправдаются ли немаленькие трудозатраты прибавкой урожая? И в любом случае увлекаться навозными и травяными подкормками не следует, чтобы не накачать урожай теми самыми нитратами, от которых все так хотели уйти в органическое земледелие.

Грядки Розума

Украинский огородник превратил грядки в приподнятые гребни 30 см шириной, расположив их через каждые 60 см. Только с одной стороны каждого гребня он проложил дорожку, засеянную злаками (или сидератами), с другой — сделал канавку глубиной 25 см и наполнил ее органическими отходами. Снизу — ветки, сверху — более мягкая солома, прошлогодние листья и прочие растительные остатки, которые проливаются раствором одного из ЭМ-препаратов. Все это богатство присыпается землей.

Может быть, такая схема и хороша в благодатных климатических условиях с изобилием солнца, но при применении в других регионах вызывает множество вопросов. Уж очень мало (всего 25%) земли выделено собственно овощам, и много — окружающим их поверхностям. Причем заботы огородника от этого не уменьшатся: для улучшения почвы придется все время подкладывать во рвы новую органику, так как старая будет быстро оседать, и хлопотать над дорожками (их нужно косить, пересевать и так далее). Честно говоря, в исполнении многих «видеоблогеров» эти грядки выглядят весьма неаппетитно, а растущие на них овощи отнюдь не поражают воображение. Так что если вы вдохновились, то поэкспериментируйте на небольшом участке.

Используя на своём участке различные способы приготовления органических грядок, в этом году сделала для себя ещё одно открытие – Грядка Розум а, и была приятно удивлена полученным результатом. Пересмотрев ещё зимой несколько вебинаров Б.А. Бублика на эту тему, загорелась желанием сотворить такую грядку у себя, учитывая все особенности моего участка (почва-суглинок, отсутствие возможности в дополнительных поливах – источник воды исключительно снег и дождь) и наличие там достаточного количества растительных остатков, в том числе и спиленная старая ива с прошлого года. То есть никуда ходить и, даже, тачкой ничего возить не потребуется – всё под рукой.

Итак, в чём же суть и отличие такой грядки от обычной или даже привычной и любимой нами всеми «тёплой грядки »?

Во-первых, её можно сделать прямо весной, непосредственно перед посевом.

Во-вторых, для её создания не нужно никаких дополнительных сооружений в виде коробов или других обрамлений.

И в-третьих: нет лишних трудозатрат по перекопке и выкапывании глубокого рва с перекидыванием грунта туда - обратно, чтобы «похоронить» заложенную органику, как в тёплой грядке . Вся органика лежит на поверхности с доступом кислорода по принципу лесной подстилки и начинает разлагаться сразу же на биологически активные вещества с выделением углекислого газа, непосредственно давая питание растениям во время их роста, без гниения и ненужного горения-перегрева с выделениями вредных газов.

Почти вся площадь грядки В. Розума постоянно укрыта «одеялом», улавливающим подземную росу и тепло, выделяемое при её конденсации. Даже во время самой жары и засухи этим летом там было влажно и прохладно и растения не задерживали свой рост, в отличие от контрольного участка, куда я специально не укладывала органику, чтобы проверить и сравнить эффект Грядки Розума с обычными условиями на привычных грядках.

Как я делала Грядку Розума.

Так сказать, для «чистоты эксперимента», я выбрала необработанный участок, практически дёрн, растительность которого составляли в основном лопухи, одуванчики, тимофеевка, пырей, бодяк и однолетние всходы борщевика. К 20 мая это всё дружно зазеленело и подросло. Скосила, сгребла в сторонку и наметила размеры будущей грядки 1,2м (30см+60см+30см) Х 4м.

Дальше- ни в коем случае не перекопка и никакой лопаты!!! Берём нашу любимую мотыгу усиленную , примерно заглубляя см на 4 отрубаем куски дёрна, стряхиваем с него нашу земельку с червячками, а оставшиеся «мочалочки» складываем в сторонку. Кстати, эту кучку из корешков тут же переносила на соседнюю грядку, где прямо в дёрн была высажена и росла рассада кабачков и огурцов пока ещё под обрезанными 5-ти литровыми бутылками.

Итак, обработала всю площадь мотыгой (лопухи и борщевик просто подрубала -растения двулетние, отрастать не будут, оставшиеся корешки перегнивают прямо в грядке, не прорастают). Далее по ширине будущих гребней рассыпала кроличий помёт с опилками, примерно по 2 ведра на 4пог. метра. пересыпала Сиянием-3 и верхний самый плодородный слой междурядья я аккуратно снимала подборной лопатой и укладывала, не переворачивая(!) на слой помёта, формируя гребни.

Тяпкой сформировала V-образный ров. Подготовка грядки готова, осталось только заполнить ров органикой. И здесь самое интересное! На дно укладывается слой деревянистой органики- ветки диаметром до 2 см с листьями (в моём случае они были сухие после зимы), затем сено-солома и слой свежей зелёной массы. Всё это послойно пересыпалось ЭМ- препаратом Сияние-3 .

Что это даёт? - обеспечение воздухом корней растений и полезных аэробных микроорганизмов, т.е. свежая органика сверху не слёживается, не перекрывает доступ воздуха и бактерии работают во всём слое одинаково и быстро, обеспечивая питанием наши растения.

В «классической» грядке Розума на боровке сеются 3 культуры: Свёкла +лук +морковь. Я, как давний поклонник и экспериментатор смешанных посадок и промежуточных культур, решила оставить эту схему и дополнить. В самый край боровков высевались бороздками с одной стороны свёкла (намеренно загущено – через 5 см), с другой -морковь. Середина –лук –севок +укроп. Между луком и свёклой и луком, и морковью высевалась редиска (ничем не помешала- на момент, когда у свёклы и моркови было 1-2 настоящих листа, редис уже был собран). Кроме этого на грядку было высажено рассадой: базилик, низкорослые бархатцы, рассада земляники (и даже дала урожай) и по торцам савойская капуста.

3 раза за лето опрыскивала биококтейлем . Сорняков практически не было. Порывалась замульчировать, но из-за густоты посадок -просто некуда …вся площадь занята.

По итогам: Уже собран урожай редиса, укропа (просто рекордный: и зелень(и насушила, и в заготовки), базилик: всё лето -листья с ладошку и продолжает расти, капуста -листья на голубцы и зелёные борщи, ягоды с земляники крупноплодной -и новые усы прекрасно укореняются среди свёклы и моркови.

Урожай лука- не особо крупный, но салатный сладкий - ведро. Бархатцы цветут красивенно! И это только промежуточный» урожай – основной ещё на грядке, но то, что я вижу уже свёклу в августе вполне внушительного размера -меня радует и заставляет сделать выводы.

Я и раньше использовала на своём участке мульчирование скошенной травой и эффект меня радовал – я видела результат: под мульчей всегда влажно, не растут сорняки, моим растениям комфортно, не страшны ни холод, ни жара. Одного хорошего укрытия хватало с начала лета до самой осени.

Но то, что я открыла для себя в этом сезоне, впервые применяя Эм-технологию и ЭМ- препараты, меня просто потрясло и вдохновило. Уложенной первый раз органики на Грядке Розума с препаратом Сияние-3 хватило на две недели- она просто таяла на глазах –проглядывался аж деревянистый остов первого слоя. Приходилось докладывать её постоянно - а объём-то не малый получается.... Но, ни это ли радость, когда всё, что даёшь в этом сезоне сразу -же работает на урожай и повышает плодородие и содержание гумуса в вашей почве!

Наталья Валерьевна Штыпуляк «Плодородие», г.Ярославль

Данная технология обустройства грядок была придумана им из соображений крайней необходимости: в жарком регионе летом крайне напряженная ситуация с водой и огородники изобретают всяческие способы полива или методы агротехники, при которых значительно сокращается потребность растений в воде.

В средней полосе России (находимся на границе 4 и 3 зон) погода не всегда балует теплом (год на год не приходится), с водой, правда, проблем нет, но и у нас такая технология устройства грядок будет кстати:

закладывается толстый слой органики, который при перепревании выделяет тепло, что немаловажно в холодном регионе для комфортного проживания растений на грядке
многослойный органики будет питать растения несколько лет, а нижний слой из толстых деревяшек, вообще, лет 8-10.
второй снизу дренажный слой из веток работает как накопитель конденсата, что и дает возможность не только сократить поливы, но и, вообще, исключить полив как один из этапов технологического процесса в выращивании овощей