Цементирование пробоины на судне. Бетонирование пробоин в цементный ящик

5.1. Общие положения, характер повреждений. Место поступления воды и характер повреждения кор­пуса зависят от обстоятельств (столкновение, посадка на мель, взрыв, навал и др.). Такие повреждения прояв­ляются достаточно четко, их сравнительно легко обна­ружить.

Более сложно установить причину и место водотечности при появлении усталостной трещины и свищей, расхождении швов стальных конструкций, поврежде­нии трубопроводов.

Характерными признаками поступления воды в кор­пус являются: появление статического крена судна, изме­нение характера качки при неизменных внешних услови­ях плавания, заметное изменение осадки судна, крен судна при перекладке руля.

Косвенные признаки: шум вытесняемого из отсека воздуха через неплотности или воздушные трубы; по­явившиеся выпуклости переборок.

Принятие решения об осушении уже затопленного отсека является ответственным моментом, так как рас­четы показывают, что при затоплении и осушении отсе­ков действуют разные физические законы.

Оперативно бороться с водой можно только при малых пробоинах, когда время затопления отсека изме­ряется часами, что позволяет четко подготовить и про­вести все операции по заделке пробоины и осушению отсека.

Борьба с водой предусматривает решение трех задач: предотвращение распространения воды по судну, так как почти все транспортные суда сохраняют плаву­честь только при затоплении одного отсека; заделку

пробоины различными способами в зависимости от ха­рактера повреждения; удаление воды, уже поступившей внутрь судна.

Заделать пробоину можно двумя способами - из­нутри и снаружи.

Заделка пробоины изнутри не требует остановки судна и позволяет быстро развернуть аварийные рабо­ты по устранению водотечности. Но во многих случаях применение этого способа нереально по следующим причинам: работам препятствует гидростатический напор воды; края пробоины чаще всего загнуты внутрь и имеют рваную форму; пробоина может находиться в труднодоступном месте; при средних и больших пробо­инах затопление отсека происходит очень быстро, а осушить отсек судовыми водоотливными средствами не удается.

Заделка пробоины по внешнему контуру - постанов­кой пластыря - возможна даже при больших пробои­нах независимо от района повреждения.

5.2. Заделка малых пробоин и трещин. Незначитель­ную водотечность, вызванную трещинами, выпавшими заклепками и нарушением плотности швов соединения конструктивных элементов наружной обшивки, можно устранить различными способами, наиболее типичные из которых следующие.

Заделка с помощью аварийных клиньев и пробок (рис. 1.3, а): клин 1 (или коническую пробку 2), оберну­тый паклей (куделью), промасленной или пропитанной суриком, забивают в трещину (или отверстие от выпав­шей заклепки) кувалдой. Заделку следует начинать с самой широкой части трещины, по мере ее сужения уменьшается и толщина клиньев. Промежутки между клиньями и очень узкие участки трещины проконопачи­вают прядями промасленной или пропитанной суриком пакли. При небольшом напоре воды работу может вы­полнять один человек, а при большом напоре - не менее двух человек.

Узкие, "слезящиеся" трещины можно заделать мас­тикой, подогретой до тестообразного состояния и со­ставленной из семи частей каменноугольной смолы и одной части серы с добавлением гашеной извести.

Отверстие от выпавшей заклепки заделывают проб­кой (описано выше) или болтом споворотной головкой (рис. 1.3, б): болт 3 вводят в отверстие в обшивке 7, при этом головка 6 самопроизвольно поворачивается, с внутренней стороны ставят деревянную прокладку 5 и шайбу 4.

Крепление деревянного щита на пробоине (рис. 1.3, в): на пробоину в наружной обшивке 7 накладывают дере­вянный щит 9 с прикрепленным к нему матом 8. На щит устанавливают деревянную прокладку 5, в которую упирается распорный брус 10. Другой конец бруса упи­рается в фундамент 11 механизма и расклинивается кли­ньями 1.

Рис. 1.3. Заделка мелких пробоин: а - аварийными клиньями и пробками; 6 - болтом с поворотной головкой; в - деревянным щитом; г - подушкой с куделью; д - войлочным матом или дере­вянным щитом; е - аварийной струбциной; 1 - клинья; 2 - коническая проб­ка; 3 - болт; 4 - шайба; 5 - деревянная прокладка; 6 - головка болта; 7 - обшивка; 8 - мат; 9 - деревянный щит; 10 - распорный брус; 11 - фундамент; 12 - подушка с куделью; 13 - переборка; 14 - строительная скоба; 15 - деревянный шит; 16-войлочный мат; 17 - струбцина; 18 - винт; 19 - захват; 20 - шпангоут; 21 - деревянный пластырь

Заделка подушкой с куделью (рис. 1.3, г): на пробои­ну или трещину в наружной обшивке 7 вертикальной

стальной конструкции накладывают подушку 12 с куде­лью и через деревянную прокладку 5 прижимают распо­рным брусом 10, который упирается в переборку 13 и расклинивается клиньями 1.

Заделка войлочным матом или деревянным щитом (рис. 1.3, д) трещин и пробоин в днище судна: при по­мощи строительной скобы 14 распорные брусья 10 скрепляют в виде буквы "Т". На пробоину (трещину) устанавливают войлочный мат 16 или деревянный щит 15. Поднимают скрепленные брусья и расклинивают их клиньями 1 с упором в подволок.

Заделка пробоины при помощи аварийной струбци­ны (рис. 1.3, е): на пробоину в наружной обшивке 7 устанавливают деревянный пластырь 21 с мягкой обив­кой. Струбцину 17 крепят к шпангоутам 20 захватами 19. Обжатие пластыря производится винтом 18 через деревянную прокладку 5.

Возможны и другие варианты заделки малых про­боин: с помощью деревянного жесткого пластыря и раз­движного металлического упора или коробчатого плас­тыря и крючкового болта и др.

5.3. Устранение повреждений трубопровода. Причи­нами повреждения трубопровода могут быть: естествен­ное старение и износ; внешние силы - удар при аварии, взрыве; нарушение правил технической эксплуата­ции - гидравлический удар, замораживание магистра­ли и др.

Характер повреждения трубопровода: трещины, свищи, повреждение прокладок, ослабление крепления соединений.

В судовых условиях применяют несколько способов устранения повреждений трубопроводов.

Заварка повреждений (свищей, трещин и небольших пробоин ) является быстрым и надежным способом вос­становления работоспособности трубопровода. Для обеспечения качественной сварки поврежденный учас­ток надо тщательно зачистить. Трубопровод, по ко­торому перекачивают нефтепродукты, необходимо промыть и пропарить, а в необходимых случаях до­полнительно продегазировать. В зависимости от распо­ложения и характера перевозимого груза, условий за­грузки и стоянки судна проведение сварочных работ иногда бывает невозможно.

Клетневание поврежденных участков (рис. 1.4, а) ис­пользуют обычно в том случае, если применение других способов не возможно. Проволоку 2 укладывают на тру­бопровод 5 плотно прилегающими друг к другу кольца­ми (виды I, II) при помощи специальной лопатки 1 (виды I, III). В зависимости от рабочей среды перед клетнева­нием на поврежденный участок накладывают только ре­зину 4 или дополнительно стальную накладку 3.

При заделке повреждений на изгибах трубопровода (рис. 1.4, б) применяют прокладки из мягкой резины с накладками из листовой латуни 6.

Наложение бугелей (рис. 1.4, в) является наиболее распространенным, удобным и надежным способом устранения повреждений трубопровода. Существует не­сколько типов бугелей: универсальные, ленточные, ленточные бугели-хомуты, шарнирные и раздвижные, цеп­ные на болтах с накладками.

Рис. 1.4. Устранение повреждений трубопроводов: а - клетневанием; б - с помощью прокладок; в - наложением бугелей; 1 -лопатка; 2 - проволока; 3 - стальная накладка; 4 - резиновая прокладка; 5 -трубопровод; 6 - накладка из листовой латуни; 7 - бугели

Технология накладки бугелей:

район повреждения тщательно очистить, снять изо­ляцию;

выровнять края повреждения, загнув внутрь все за­усенцы;

забить в поврежденные места пробки или клинья из мягкой стали, обернутые ветошью, смазанной суриком; обрезать или спилить выступающие части пробок за­подлицо с поверхностью трубопровода;

промазать место заделки мастикой и наложить про­кладку 4 так, чтобы она перекрывала повреждение на 40-50 мм (материал прокладки зависит от среды, про­водимой трубопроводом);

на прокладку наложить накладку из красной меди или мягкой стали толщиной 2-3 мм, выгнутой по ок­ружности трубы;

наложить один или несколько бугелей 7 и обжать, постукивая по ним ручником; если бугелей несколько, то затяжку производят от среднего к крайним.

Постановка заглушек на трубопроводы производит­ся только в случаях, когда она обеспечивает возмож­ность включить выведенный из действия котел, ввести в действие тот или иной важный механизм, либо устра­нить парение в отсеке, в котором необходимо присутст­вие людей.

5.4. Борьба с распространением воды по судну, под­крепление конструкций. Фильтрация воды из затоплен­ного отсека в соседние происходит через неплотности водонепроницаемых переборок и закрытий: трещины, свищи, разрывы, повреждения уплотнений.

Для предотвращения распространения воды по судну при затоплении одного из отсеков необходимо тщательно проверить водонепроницаемость и проч­ность переборок со стороны смежных отсеков. При этом надо учитывать нагрузку, действующую на водо­непроницаемую переборку 4 вследствие гидростати­ческого напора воды, затопившей соседний отсек (рис. 1.5). Напор воды на водонепроницаемую перебор­ку влияет на непотопляемость и остойчивость судна. Большинство транспортных судов сохраняют запас пла­вучести при затоплении только одного отсека, так что частичное или полное затопление смежного отсека может привести к гибели судна в результате потери пла­вучести. При фильтрации воды в смежные отсеки в них могут образоваться большие свободные поверхности воды, что отрицательно повлияет на остойчивость судна.

1 - главная палуба; 2 - па­луба твиндека; 3 - упоры; 4 - переборка; 5 - двойное дно

Рис. 1.6. Подкрепление переборки: с помощью брусьев и клиньев (а) и подкрепление двери с помощью брусьев и раздвижного упора (б): 1 - брусья; 2 - клин; 3 - раздвижной упор

Борьбу с распространением воды начинают с внеш­них конструкций, ограждающих затопленный отсек, при этом основное внимание следует уделять отсекам, имеющим большие объемы, и отсекам, имеющим жиз­ненно важное значение для судна.

При появлении признаков нарушения прочности и водонепроницаемости переборок (выпучин, трещин, разошедшихся швов) необходимо произвести под­крепление переборок, используя комплекты брусьев 1 (рис. 1.6, а). Во избежание выпучивания полотна пере­борки упор брусьев должен приходиться на элементы набора.

При необходимости производят подкрепление двери (люка), ведущей в затопленный отсек (рис. 1.6, б). Для этой цели используют деревянные брусья 1 и раздвижные упоры 3. Брусья подкреплений расклинивают, для чего кувалдами, забивают клинья 2.

При выборе схемы подкрепления водонепроницае­мых судовых конструкций надо учитывать все факторы: место, характер, размеры повреждения; действующие нагрузки; комплектацию судового аварийного снаряже­ния; возможность доступа к поврежденным участкам и их конструктивные особенности.

5.5. Постановка пластыря . Мягкий пластырь ставят при больших размерах пробоины, когда осушить затоп­ленный отсек без предварительной заделки пробоины» невозможно. Перед началом постановки пластыря не­обходимо точно определить место пробоины, что иног­да удается сделать только при водолазном осмотре района повреждения.

Для подведения пластыря к пробоине и установке на нее служит специальная оснастка (рис. 1.7, а): подкильные концы 5, шкоты 3, оттяжки 1, контрольный штерт 7. Подкильные концы изготовляют из мягкого стального каната, а шкоты и оттяжки - из раститель­ного; на кольчужном пластыре шкоты и оттяжки - стальные.

Для постановки пластыря последовательно выпол­няют следующие операции (см. рис. 1.7, а, б):

Рис. 1.7. Постановка мягкого пластыря: 1 - оттяжка; 2 - таль; 3 - шкот; 4 - канат к тали (лебедке); 5 - подкильные концы; 6 - пластырь; 7 - контрольный шкерт; 8 - фальшшпангоуты; А, Б - положения подкильных концов

заводят подкильные концы 5 с носа судна, постепен­но потравливая и смещая их вдоль бортов (положения А и В), подводят к месту пробоины; подкильные концы можно заводить и с кормы в зависимости от местополо­жения пробоины, но они могут зацепиться за лопасти винта или перо руля; операция по заводке подкильных концов очень трудоемка, и должно быть предусмотрено достаточное число людей на каждый подкильный конец;

одновременно с заводкой подкильных концов рас­кладывают на палубе пластырь 6 в районе шпангоутов, определяющих положение пробоины;

нижнюю шкаторину пластыря выносят за борт и к нижним угловым коушам крепят подкильные концы при помощи скоб;

к верхним угловым коушам крепят шкоты 3, а к средним боковым коушам - оттяжки 1 и начинают выбирать подкильные концы с противоположного борта талями 2 или лебедками, потравливая шкоты и

пластырь опускают за борт до тех пор, пока он не закроет пробоину, положение пластыря по глубине ус­танавливают по контрольному штерту 7, имеющему разбивку через 0,5 м;

после установки пластыря на пробоину крепят шкоты и оттяжки и обтягивают в тугую подкильные концы - пластырь гидростатическим давлением воды прижимается к пробоине, прекращая поступление воды в корпус судна;

если пробоина большая, то во избежание вдавлива­ния пластыря внутрь отсека одновременно с подкильными концами заводят фальшшпангоуты 8 - туго об­тянутые стальные канаты, проходящие через плоскость пробоины (см. рис. 1.7, б).

5.6. Постановка цементного ящика. Бетонирование и постановка цементного ящика позволяет полностью устранить водотечность и создает необходимые условия для продолжения плавания.

Последовательность операций по постановке це­ментного ящика (рис. 1.8, а, б):

пробоину (трещину) временно заделать одним из рассмотренных выше способов: постановкой клиньев,

установкой жестких щитов или пластырей различных конструкций, постановкой мягкого пластыря;

Рис. 1.8. Постановка цементного ящика на пробоину : а - днищевую; б - бортовую; 1 - упор; 2 - опалубка; 3 - водоотливная труба; 4 - жесткий пластырь; 5 - клинья для упора; 6 - клин для пробоины.

изготовить и установить опалубку 2 - деревянный прямоугольный ящик без двух граней боковыми ребра­ми установить к пробоине, верхняя открытая часть ис­пользуется для загрузки бетона; после установки обес­печить жесткую фиксацию ящика установкой упоров 1 и клиньев 5;

зачистить металлическую поверхность в районе по­вреждения от грязи, ржавчины, следов нефтепродуктов;

установить дренажные (водоотливные) трубы 3 на случай возможной фильтрации воды так, чтобы один конец трубы был подведен к месту фильтрации, а дру­гой выходил за опалубку; диаметр трубы должен обес­печить свободный слив воды и исключить ее скаплива­ние;

при больших пробоинах вдоль района повреждения можно закрепить арматуры из стальных прутьев или труб;

изготовить творило - низкобортный деревянный ящик для приготовления бетона; приготовить бетон;

заполнить опалубку раствором бетона так, чтобы он равномерно распределился по всему объему цемент­ного ящика; бетонирование надо произвести как можно быстрее, так как при наличии в растворе ускорителей он начинает твердеть уже через несколько минут; мед­ленная, с перерывами подача бетона может привести к расслоению монолита;

удалить дренажные трубы после затвердевания бе­тона и забить отверстия деревянными клиньями 6;

после полного затвердевания бетона демонтировать мягкий пластырь, что обеспечит возможность движения судна.

Технология приготовления бетона:

приготовить сухую смесь цемента с песком в соот­ношении 1:2 или 1:3, тщательно перемешивая ее лопата­ми; применяют портландцемент марки не ниже 400 (400, 500, 600) - эти цифры означают допустимую нагрузку на бетон в единице кгс/см; цемент должен быть в пудрообразном состоянии, без комков и крупинок; песок должен быть крупнозернистый, речной или карьерный, применение мелкозернистого песка нежелательно;

малыми порциями добавлять воду и тщательно перемешивать; нормальным считается раствор бетона, легко соскальзывающий с лопаты; при избытке воды бетон налипает на лопату, при недостатке воды - труд­но перемешивается; количество воды непосредственно влияет на скорость схватывания раствора и прочность бетона; рекомендуется применять пресную воду, так как морская вода снижает прочность бетона на 10 %;

перед приготовлением раствора добавить в воду ус­коритель затвердевания, в качестве которого могут применяться: жидкое стекло (добавляют до 50 % обще­го объема смеси); хлористый кальций (7-10 %), каусти­ческая сода (5-6 %), соляная кислота (1-1,5 %); с уве­личением дозировки ускорителя снижается прочность бетона, однако в аварийных ситуациях решающим фак­тором является скорость его затвердевания; при низких температурах следует замешивать бетон на подогретой воде (не ниже 30 °С), если вода пресная - добавить в нее соль из расчета двух горстей на ведро; добавить наполнитель (гравий, щебень, битый кир­пич, шлак); наполнитель повышает прочность бетона, но в судовых условиях его, как правило, не применяют.

Все подготовительные работы по постановке це­ментного ящика должны быть сделаны заранее, что обеспечит быстрое выполнение основных работ и высо­кое качество бетонирования.

6. Борьба с паром. На судне есть котельная уста­новка с магистралью паропроводов, при повреждении которых создается аварийная ситуация. К наиболее ха­рактерным повреждениям относятся: образование сви­щей и трещин вследствие естественного износа; проби­вание прокладок, ослабление крепления; разрыв паро­провода в результате гидравлического удара.

Повреждение паропровода приводит к утечке пара, что грозит опасными последствиями: пар вытесняет кислород из помещения и резко повышает температуру; обладая высокой влажностью, может вывести из строя электрооборудование; при утечках в грузовых трюмах пар с пылью некоторых грузов образует взрывоопас­ную смесь.

Борьба с паром является одной из форм борьбы за живучесть судна, и в судовом расписании по тревогам должны быть предусмотрены конкретные действия эки­пажа в этом случае.

Каждый член экипажа, обнаруживший утечку пара, должен немедленно доложить об этом вахтенному по­мощнику или механику и, соблюдая все меры безопас­ности, приступить к ликвидации повреждения.

Вахтенный помощник объявляет общесудовую тре­вогу с указанием аварийного помещения и необходи­мости соблюдения мер безопасности.

Вахтенный механик обязан: отключить поврежден­ный участок паропровода; принять меры для защиты людей от поражения паром, а в необходимых случаях вывести их через аварийные выходы, защитив водяным орошением; открыть все световые люки и вентиляцион­ные раструбы, ведущие на открытую палубу; включить всю нагнетательную вентиляцию для создания подпора воздуха; приступить к устранению повреждения.

Заделка повреждений корпуса судна при помощи бетона обладает значительными преимуществами перед другими способами, так как отличается надежностью, долговечностью и герметичностью. С помощью бетонирования можно не только устранить водонепроницаемость корпуса, но и частично восстановить местную прочность в районе поврежденного корпуса. Заделка пробоин бетоном проводится для более надежной герметизации корпуса судна после временной заделки пробоины пластырем, особенно в труднодоступных местах (под фундаментами паровых котлов, механизмов, в оконечностях и на скулах судна). Кроме того, практика показала, что в большинстве случаев только бетонированием удается восстановить герметичность затопленных отсеков судна, сидящего на камнях или на жестком грунте.

Недостатки бетонирования повреждений заключаются в том, что это очень сложная и трудоемкая процедура. Бетон плохо переносит вибрацию и обладает малым сопротивлением растяжению. Бетонирование необходимо осуществлять в сухом помещении, так как подводное бетонирование намного труднее и менее надежно.

Бетонированием могут заделываться надводные и подводные пробоины. Простейшей является заделка пробоин, расположенных выше действующей ватерлинии, в том случае если нет возможности заварить эти неплотности при помощи газо- или электросварки. Такая заделка выполняется при наличии в обшивке мелких отверстий, трещин, которые предварительно закрывают пластырями, пробками, клиньями; законопачивают; корпус судна в районе повреждения тщательно очищают, в труднодоступных местах его можно прожечь паяльной лампой; затем устанавливают опалубку и заливают бетоном.

Рис. 1. Постановка цементного ящика на пробоину. а - днищевую; б - бортовую; 1 - упор; 2 - опалубка; 3 - водоотливная труба; 4 - жёсткий пластырь; 5 - клинья для упора; 6 - клин для пробоины.

Установка цементного ящика. В целом организация установки цементного ящика на пробоину, расположенную в подводной части корпуса судна, осуществляется следующим образом (рис. 1):

• если есть возможность установить мягкий пластырь на пробоину с внешней стороны корпуса, это сделать целесообразно, исключая большие протечки воды в аварийный отсек;
• изнутри аварийного отсека на пробоину необходимо установить и раскрепить жесткий пластырь 4 в виде деревянного с мягкими бортами; если на судне нет пластыря необходимого размера, его следует изготовить;
• борт в районе пробоины тщательно очищают;
• сколачивают деревянную внутреннюю опалубку (ящик) вокруг пробоины (вокруг жесткого пластыря или пробок, юшньев), состоящую из четырех стенок и крышки; опалубку рекомендуется плотно прижать к аварийному борту; щели в ящике тщательно заделывают (проконопачивают); если позволяет ситуация, целесообразнее использовать металлическую коробку;
• в нижней части ящика проделывают отверстие и устанавливают с небольшим уклоном дренажную металлическую трубку 3 (диаметр трубки 3 необходимо подобрать таким образом, чтобы вода свободно сливалась без напора);
• над внутренней опалубкой устанавливают второй, наружный ящик (опалубка) большего размера, состоящий только из четырех стенок (без верхней крышки); расстояние между стенками наружного и внутреннего ящиков и превышение над крышкой должно быть не менее 250 мм;
• длину дренажной трубки подбирают с тем расчетом, чтобы она выходила за пределы наружного ящика (опалубки);
• после закрепления опалубок пространство между стенками ящиков заполняют предварительно приготовленным цементным раствором;
• после окончательного заттвердения цементного раствора отверстие в дренажной трубке забивают деревянной пробкой.

Приготовление цементного раствора. Цементный раствор (бетон) необходимо изготовлять вблизи места работы (если позволяют размеры аварийного отсека) на специальном настиле с бортами из плотно сбитых досок.

Компоненты цементного раствора и их соотношение:

• быстротвердеющий цемент (портландцемент, глиноземный, цемент Байдалина или другие) - 1 часть;
• наполнитель (песок, гравий, битый кирпич, в крайнем случае шлак) - 2 части;
• ускоритель твердения бетона (жидкое стекло - 5 - 8% общего состава смеси, каустическая сода - 5 - 6%, хлорид кальция - 8 - 10%, соляная кислота - 1 - 1,5%);
• вода (пресная либо забортная, однако приготовление бетона на морской воде уменьшает его прочность на 10%) - по потребности.

Вначале на настил высыпают наполнитель (песок), сверху - цемент, затем составные части цемента перемешивают, работают, как правило, вдвоем, загребая лопатами навстречу друг другу.

На середину смеси порциями необходимо наливать воду и тщательно перемешивать до получения однородной массы, напоминающей густое тесто.

Для сокращения сроков твердения цементного раствора добавляют ускорители в процентах относительно общего состава смеси, указанных выше.

Приготовленным раствором немедленно заполняют пространство между внутренней и внешней опалубкой. Цемент схватывается примерно через 8 - 12 ч, а окончательно затвердевает через 3 сут.

При бетонировании значительных пробоин в раствор целесообразно установить арматуру (связанные проволокой стальные пруты), приваренную к корпусу судна.

Различные варианты бетонирования повреждений показаны на рисунках 2 - 7. Установка цементного ящика (бетонирование) является временной мерой. Поэтому при постановке судна в док или по его приходе в порт поврежденные связи заменяют или заваривают отверстия. В том случае, когда нет возможности поставить судно в док, бетонную заделку на корпусе судна обваривают, т.е. заключают в привариваемую к корпусу стальную коробку. При этом, если есть возможность, то снаружи или изнутри заваривают саму трещину или разошедшийся шов в корпусе судна. Листы, образующие стенку коробки вокруг бетонной заделки или цементного ящика, обычно приваривают непосредственно к обшивке или набору судна. Затем все свободное пространство цементного ящика заполняют новым раствором и сверху заваривают накладными листами.

Рис. 2. Способы бетонирования пробоин. а, б - воздушное бетонирование; в - подводное бетонирование; 1 - флор; 2 - опалубка; 3 - бетон; 4- коробка (внутрення опалубка); 5 - водоотводная трубка; 6 - крупный заполнитель; 7 - лист железа.

Рис. 3. Сварной цементный ящик. 1 - стенка ящика; 2 - крышка; 3 - водоотводная трубка; 4 - наружная обшивка; 5 - крупный заполнитель; 6 - клин в пробоине.

Рис. 4. Бетонирование пробоин. а, б - заделка коробчатым пластырем; в, г - заделка подушкой с упором; 1 - мягкий пластырь; 2 - коробчатый пластырь; 3 - упор; 4 - трубка; 5 - крупный заполнитель; 6 - клинья; 7 -брус; 8 - подушка.

Рис. 5. Бетонирование трещин или фильтруещего шва в борту. а - общий вид; б - вид в разрезе; 1 - коробка; 2 - наружная опалубка; 3 - распорка; 4 - шпангоут; 5 - трубка; 6 - доска для крепления опалубки; 7 - клин, крепящий коробку.

Рис. 6. Бетонирование больших трещин. а - вид крепления опалубки сверху; б - вид в поперечном сечении; 1 - трубка; 2 - наружная опалубка; 3 - стойка; 4 - упор; 5 - клин; 6 - уровень фильтрующей воды; 7 - пластырь; 8 - внутренняя опалубка.

Рис. 7. Бетонирование пробоин в днище. 1 - флор; 2 - коробчатый пластырь; 3 - клинья; 4 - упор; 5 - планка; 6 - наружная опалубка; 7 - внутренняя опалубка; 8 - трубка; 9 - мягкий пластырь.

Аварийное судно часто имеет повреждения наружного корпу­са, через которые вода проникает в судно и заставляет его то­нуть. Чтобы придать судну положительную пловучесть, необхо­димо повреждения корпуса заделать и откачать из судна воду.

При проведении судоподъемной операции заделка отверстий производится временная, только для того, чтобы судно могло быть доведено до ремонтного пункта, где ему и дается соответ­ствующий ремонт.

Заделка наружным пластырем

В речной практике обычно применяются мягкие пластыри, из­готовленные из парусины в один или в два слоя. Пластыри изго­товляются квадратными размерами 1,5 X 1,5 м, 4,5 X 4,5 м и 6 X 6 м. По кромкам парусина обшивается вокруг ликтроса, из которого по углам пластыря делаются петли с коушами. За коу­ши закрепляются концы пенькового троса окружностью около 75 мм, пользуясь которыми заводят пластырь на место и за­крепляют к судну.

Прокладывание пакли между двумя слоями парусины в плас­тыре нельзя считать рациональным, так как это вызывает быст­рое загнивание пластыря и его выход из строя.

Для закрывания пробоины в корпусе судна пластырь подво­дится с наружной стороны корпуса и по возможности прижи­мается к нему за подкидыше концы. Если при этом начать от­качку воды из поврежденного отсека, то давлением воды пла­стырь прижмется к пробоине и прекратит поступление в нее во­ды.

Заводка пластыря производится в следующем порядке. По обе стороны от поврежденного места корпуса заводятся подкиль­ные концы, посредством которых под судно протягиваются при­вязанные к двум смежным углам пластыря концы тросов. Вы­бирая эти концы с противоположного борта, подтаскивают плас­тырь так, чтобы середина его приходилась против пробоины. Затем вытягивают концы втугую и закрепляют к бортам судна.

Недостатком этих мягких пластырей является то, что если пробоина имеет острые выступающие наружу кромки, то пла­стырь может быть легко разорван. В равной мере мягкий пла­стырь не может прекратить поступление воды через пробоину, если размеры последней очень велики, так как в этом случае пластырь давлением воды будет втиснут внутрь судна.

В таких случаях вместо мягкого пластыря применяются так называемые шведские пластыри, изготовляемые из двух-трех слоев досок толщиною в 50-75 мм, между которыми прокла­дываются парусина и смоленая пакля. В местах прилегания шведского пластыря к корпусу нашиваются деревянные планки, обиваемые мягкими подушками для более плотного прилегания. Для нейтрализации положительной пловучести к пластырю под­вешиваются металлические грузы (обычно куски старых цепей).

Для закрытия особенно больших пробоин деревянному пла­стырю придается форма ящика. Такой пластырь носит название кессона. Крепление кессона производится подкильными конца­ми. Для сохранения прочности внутри ящика ставятся распор­ные брусья.

Внутренние пластыри

Пластырь, применяемый для заделки повреждения корпуса из­нутри судна, изготовляется следующим образом. На кусок па­русины или обычного мешка, превышающий площадь пробоины примерно в три-четыре раза, накладывается слой смоленой пакли; пакля сверху промазывается рукой ровным слоем тавота, поверх которого кладется снова слой пакли, а сверху снова парусина. Такой пластырь перевязывается легко вдоль и поперек тонкой бечевкой или каболкой. Общая толщина пластыря - около 5-8 см. Пластырь укладывается на поврежденное место корпуса, а сверху кладутся обрезки досок толщиной в 50- 75 мм. Лучше эти обрезки забивать втугую между какими-либо частями набора корпуса, например, между шпангоутами, флора­ми или стрингерами. Ввиду того, что давление воды стремится оттолкнуть пластырь от пробоины, поверх досок ставятся брев­на или толстые доски, которые втугую распираются в бимсы, карлингсы или в иную надежную связь корпуса.

Если течь через пробоину не настолько сильна, чтобы она мог­ла воспрепятствовать установке внутреннего пластыря, то задел­ка описанным способом вполне надежно выдерживает довольно длительный переход судна.

Заделка наружным тампоном

Тампоны применяются для временной заглушки небольших, пробоин и особенно в тех случаях, когда заводка пластырей невозможна. Изготовляется тампон так же, как внутренний пла­стырь, и подводится к пробоине водолазом снаружи судна. При подводке тампона одновременно должна производиться откачка, воды, так как только при этом условии тампон будет подтянут к пробоине, частично проникнет в корпус и прекратит доступ воды в судно.

Если водолаз подойти к пробоине не, может, то тампон под­вязывают к достаточно длинной палке на бечевке длиной около 30-40 см, считая от конца палки до тампона. Этой палкой во­долаз водит тампон под корпусом в районе пробоины до тех пор, пока струя воды не подтянет его и не закупорит отвер­стие. При этом, конечно, вода из судна должна, откачиваться. Иногда заводку тампона удается сделать, водя его на длинной палке, с лодки или даже с самого аварийного судна,

Добившись прекращения доступа воды в судно, производят полную откачку и заделывают пробоину изнутри, после чего тампоны сами отваливаются.

Заделки деревом

Мелкие, трещины и дыры в наружном корпусе, разошедшиеся стыки и пазы обшивки временно могут быть заделаны водола­зом посредством деревянных клиньев, забиваемых снаружи суд­на. Клинья изготовляются из сухого дерева с тем, чтобы после набухания в воде увеличить плотность заделки.

Деревянные клинья являются мероприятием временного ха­рактера и должны заменяться немедленно после прихода судна на ремонтный пункт.

Незначительную течь через мелкие щели по разошедшимся па­зам и стыкам наружной обшивки иногда удается прекратить, подпуская снаружи судна против места течи древесные опилки, отруби или сор из муравьиных куч: мелкие части древесины или отрубей забиваются и щелях, набухают и течь прекращается.

Само собою разумеется, что подобный способ прекращения течи является временным, пригодным лишь на время короткого перехода судна к ремонтному пункту.

Заделка йеменском

Заделка цементом надежна не только в осушенном! трюме, но и под водой. В последнем случае для надежной заделки работа по укладке цемента должна производиться с особой тщатель­ностью. При заделке повреждений следует применять быстро схватывающиеся сорта цемента во избежание нежелательного размыва и выщелачивания его. Перед укладкой цемента повреж­денное место должно быть тщательно, до блеска, очищено от краски и ржавчины и промыто зеленым мылом. К подготовлен­ному таким образом железу не рекомендуется прикасаться ру­ками, чтобы не наносить слой жировых веществ и не вызвать отставания цемента. Чтобы цемент не расползался, необходимо устроить опалубку из досок вокруг всего повреждения.

Значительно труднее производить цементировку в том случае, если через повреждение продолжает поступать вода, которая легко пробивает себе канал в свеженаложенном слое цемента. В таких случаях необходимо сначала сделать отвод этой воды че­рез кусок трубы или специально сбитый деревянный жолоб. Установив такой водосток, цементируют весь район вокруг него. После схватывания цемента созданный сток воды плотно (заби­вается пробкой,

При больших повреждениях, вызвавших ослабление корпуса, необходимо внутри цемента уложить каркас из железных пруть­ев, проволоки или кусков железа, увеличивающих прочность за­делки.

Для заделки пробоин цемент принимается в смеси с песком, в пропорции от 1: 1 до 1: 4, в зависимости от необходимой проч­ности и скорости его схватывания. Чем меньше песку, тем обыч­но быстрее и схватывание.

Для уменьшения выщелачивания бетона водой в процессе его схватывания и для ускорения этого процесса следует затворять бетон в теплой воде, к которой прибавлено жидкое стекло. Пос­ле укладки бетона в опалубку его надо хорошо утрамбовать, что обеспечивает при затвердевании большую водонепроницае­мость.

Заделывать пробоины раствором чистого цемента, как это иногда наблюдается на практике, не следует.

При выборе состава бетона можно пользоваться следующей таблицей:

Заделка глиной

Заделка глиной не обладает прочностью и применяется толь­ко как временная мера для прекращения течи до более надеж­ного ремонта повреждения. Этот способ совершенно неприме­ним, если в пробоину продолжает поступать сколько-нибудь значительное количество воды.

При заглушённом снаружи пластырем; поступлении воды рабо­та производится следующим образом. Вокруг повреждения устраивается из досок по возможности плотная опалубка, при­чем отдельные доски должны пригоняться как можно точнее по форме тех частей корпуса, к которым они примыкают. В опа­лубку слоями накладывается и плотно трамбуется глина. Чем толще слой глины, тем надежнее заделка. Полезно некоторые слои глины прокладывать смешанными с тонкой стружкой, со­ломой или опилками, задерживающими вымывание глины про­сачивающейся водой. Кроме того, по снятии наружного пласты­ря хорошо к месту повреждения подносить опилки, которые струями воды увлекаются в пробоину, заполняют отдельные ще­ли в заделке, разбухают и тем самым: прекращают или сильно сокращают поступление воды внутрь судна.

Вперед
Оглавление
Назад

Судовое аварийное имущество . Для ликвидации водотечности корпуса и различных повреждений суда снабжают аварийным инвентарем и материалами.

Наименование и минимальное количество аварийного имущества устанавливаются нормами Регистра РФ в зависимости от длины и назначения судна. В состав аварийного снабжения входят: пластыри с такелажем и оборудованием, слесарный и такелажный инструмент, струбцины, болты, упоры, скобы, гайки, гвозди, парусина, войлок, пакля, цемент, песок, деревянные брусья, клинья, пробки и др. На пассажирских судах и судах специального назначения длиной 70 м и более, а также на судах из стеклопластика Правилами Регистра РФ предусмотрено дополнительное снабжение. На всех современных крупнотоннажных судах, кроме того, обычно имеются легководолазное снаряжение и электросварочная аппаратура.

Предметы аварийного снабжения, кроме водолазного снаряжения и пластырей, должны быть окрашены синей краской: деревянные изделия - полностью; брусья - с торцов и на концах (на длине 100-150 мм); металлические предметы - на нерабочих поверхностях: чехлы пластырей, маты, мотки проволоки - поперечными полосами.

Тара для хранения предметов аварийного снабжения также должна быть окрашена синей краской (либо полностью, либо полосой) и иметь четкую надпись, состоящую из наименования материала, его массы и допустимого срока хранения.

Все указанное снабжение должно храниться на аварийных постах: в специальных помещениях или в ящиках. Таких постов на судне должно быть не менее двух, и один из них - обязательно в машинном отделении (на судах длиной 31 м и менее допускается хранение аварийного снабжения только на одном аварийном посту. У аварийных постов должны быть четкие надписи «Аварийный пост». Кроме того, в проходах и на палубах должны быть предусмотрены указатели мест расположения аварийных постов.

Аварийное имущество, имеющее специальную маркировку, разрешается использовать только по прямому назначению: при борьбе с водой, а также во время учебных тревог и занятий. Израсходованное или вышедшее при этом из строя аварийное имущество должно быть списано по акту и при первой возможности пополнено до нормы.

Не реже раза в месяц командиры аварийных партий (групп) с участием боцмана должны проверять наличие и исправность аварийного имущества. О результатах проверки докладывают старшему помощнику капитана. Аналогичную проверку аварийного имущества (одновременно с проверкой противопожарного инвентаря и спасательных средств) раз в 3 месяца проводит старший помощник. О чем он докладывает капитану и принимает меры к устранению недостатков. Все это заносят в судовой журнал.

Мягкие пластыри являются главным средством временной заделки пробоин; они могут принимать форму обводов корпуса в любом месте судна. На морских судах применяют мягкие пластыри четырех типов: кольчужный, облегченный, шпигованный и учебный.

Пластыри делают из парусины водоупорной пропитки или из другой равноценной ткани; по кромке их обшивают ликтросом (растительным или синтетическим) с четырьмя коушам по углам.

Шкоты и оттяжки кольчужных пластырей делают из гибких стальных тросов, контрольные штерты - из растительных тросов, а подкильные концы для всех пластырей - из гибких стальных тросов или цепей соответствующего калибра.

Шкоты и подкильные концы должны иметь длину, достаточную для охвата половины корпуса судна на миделе и крепления на верхней палубе при условии разноса их от вертикали под углом 45

Контрольный штерт, предназначенный для облегчения установки пластыря на пробоину, имеет, подобно лотлиню, разбивку через 0,5 м, считая от центра пластыря. Длина контрольного штерта должна быть примерно равной длине шкота.

Оттяжки, предусмотренные для кольчужных и облегченных пластырей, служат вспомогательными снастями, способствующими более плотному прилеганию пластыря к пробоине. Длина каждой оттяжки должна быть не менее половины длины судна. Наиболее прочным из всех мягких пластырей является кольчужный.

Пластыри на пробоину заводят следующим образом. Предварительно, используя нумерацию шпангоутов, отмечают мелом на палубе границы пробоины. Затем к месту работы подносят пластырь с оборудованием. Одновременно приступают к заводке подкильных концов. К этому моменту судно не должно иметь хода. В зависимости от расположения пробоины по длине судна подкильные концы заводят с носа или кормы и располагают их по обе стороны от пробоины. Если подкильные концы заводят с кормы, следует использовать закрепленные на них грузики, которыепозволят провести подкильный конец чисто, не задев винтов и руля.

С помощью скоб подкильные концы присоединяют к нижним углам пластыря, а к верхней его шкаторине крепят шкоты и контрольный штерт. Затем на противоположном борту талями или лебедками начинают выбирать подкильные концы, одновременно потравливая шкоты до тех пор, пока контрольный штерт не покажет, что пластырь опущен на заданную глубину.

Растянутые под нужным углом и выбранные втугую шкоты и подкильные концы крепят на кнехтах или утках. Прилегание пластыря к поврежденному месту считается удовлетворительным, если водоотливные средства судна справляются с удалением воды из затопленного отсека.

Мягкий пластырь позволяет достаточно быстро выполнить временную заделку трещин и небольших пробоин на судах, однако он имеет ряд недостатков:

Не обладает нужной прочностью;

Не позволяет завести его без участия водолаза в случаях, если пробоина расположена вблизи скулового киля или имеет рваные, отогнутые наружу края;

Может быть сорван с места при движении судна.

При больших размерах пробоины (более 0,5 м2) по мере осушения поврежденного отсека под давлением забортной воды пластырь будет втягиваться в пробоину. В этом случае перед заводкой пластыря приходится прибегать к заводке нескольких стальных подкильных концов, идущих по корпусу через пробоину. Эти концы, называемые фальшивыми шпангоутами, обтягивают на палубе с помощью талрепов; они играют роль каркаса, препятствующего втягиванию пластыря внутрь корпуса.

Маневрирование поврежденным судном

Если судно получило какие-либо повреждения в открытом море, важным условием предупреждения его гибели является умелое маневрирование. В результате повреждений судно может получить большой крен, надводные пробоины вблизи ватерлинии, и вследствие этого, как правило, остойчивость его понижается. Поэтому необходимо избегать, особенно на большом ходу, резких перекладок руля, вызывающих дополнительные кренящие моменты.

При повреждениях носовой части, вызвавших водотечность корпуса, движение судна вперед будет увеличивать поступление воды, а следовательно, создавать дополнительное давление на кормовую переборку поврежденного отсека. В данной ситуации.до заделки пробоины идти передним ходом рискованно, особенно если пробоина значительна. Если заделать пробоину невозможно, следует существенно снизить ход или даже идти задним ходом (например, на многовинтовых судах).

В случае обледенения поврежденного судна остойчивость и маневренные качества его обычно еще более ухудшаются, поэтому экипаж должен принять меры по борьбе со льдом.

Если поврежденное судно имеет значительный крен, не поддающийся уменьшению, то капитан обязан маневрировать так, чтобы во избежание опрокидывания повышенный борт судна оказался не наветренным, особенно когда ветер достигает штормовой силы или имеет шквалистый характер. В штормовую погоду изменением скорости и курса относительно волны можно существенно уменьшить амплитуду качки, избежать резонанса, а также возможной потери остойчивости на попутном волнении, наиболее вероятной при длинах волн, близких к длине судна.

Если повреждения, полученные судном во время плавания, настолько велики, что судовыми средствами экипаж не может справиться с поступающей водой, разумнее всего посадить судно на мель. По возможности нужно выбрать берег, который имеет отлогий склон, песчаный или другой подобный грунт без камней. Желательно также, чтобы в районе посадки не было сильных течений. Вообще лучше выброситься на мель в любом месте (если это не угрожает явной гибелью судну), чем предпринимать попытки дойти до подходящего берега и подвергать судно риску затопления на большой глубине.

Принимая решение о посадке поврежденного судна на мель, нужно учитывать опасность уменьшения остойчивости, если судно коснется грунта малой площадью днища, особенно на твердом грунте в районе, где глубины резко увеличиваются от берега. Появляющаяся в этот момент реакция опоры, приложенная к днищу судна в точке касания грунта, и является причиной уменьшения остойчивости. Опасного крена может не возникнуть, если уклон грунта близок к углу крена или дифферента судна, так как судно сядет ~ на грунт сразу значительной частью днища, а также при посадке на мягкий грунт: в этом случае оконечность судна не опирается на грунт, а врезается в него.

Чтобы судно не получило новых повреждений от ударов о грунт в штормовую погоду, его нужно закрепить на мели, например, завозом якорей или дополнительным затоплением отсеков.

Когда все повреждения будут заделаны, приступают к откачке воды из затопленных отсеков. В первую очередь вода должна быть полностью удалена из отсеков, имеющих наибольшую ширину. Если пренебречь этой рекомендацией, в процессе всплытия судна его остойчивость снова может ухудшиться от наличия свободных поверхностей.

Посадка на мель осуществляется, как правило, носом, но при мягком грунте не исключается посадка кормой с отдачей обоих якорей под углом к береговой черте, возможно более близким к прямому. Несмотря на риск повреждения винторулевого комплекса, такой способ не лишен преимуществ: удары волн будет принимать на себя нос судна, являющийся наиболее прочной частью корпуса, причем ударам будет подставлена минимальная площадь; якоря можно использовать для закрепления судна на мели, избежав весьма трудоемкой операции их завоза. Кроме того, их можно будет использовать для облегчения последующего снятия судна с мели.

Вопросы для самопроверки:

1. Что относится к аварийному инвентарю, материалам и инструментам?

2. Маркировка аварийного имущества.

3. Пластыри.

4. Шкоты и оттяжки.

Ремонт деревянных судов — вопрос по прежнему актуальный для большинства их владельцев. Об этом свидетельствуют письма читателей. Поэтому надеемся, что советы нашего постоянного автора, инженера - конструктора Владимира Михайловича Алексеева, окажутся полезными.

Объем ремонтных работ, выполняемых владельцем судна или его экипажем, напрямую зависит от навыков в работе и финансовых возможностей. По мере освоения необходимых методов и приемов ремонта строитель постепенно приобретает опыт, позволяющий приступать ко все более сложным работам и успешно заканчивать их.

Естественно, на первых порах следует немного поучиться у специалиста, наблюдая за его приемами, помогая ему прежде всего при ремонте конструкций, обеспечивающих прочность или герметичность.

Уход за судном в межсезонье. В этот период обычно ограничиваются мелкими клеевыми работами и лакировкой. Условия ми хорошей склейки являются чистые и не слишком гладкие деревянные части. Поэтому часто приходится прошкуривать поверхности с целью создания шероховатости.

Обычно используют водостойкий эпоксидный клей, пока еще редкие резиноподобные и фенольные клеи, чтобы, к примеру, приклеить на место отколовшийся слой шпона. Применяют и эластичный полиуретановый клей, рецептура которого разработана еще в СССР, полиэфирные клеи разной жесткости (они не дают усадку, а в их структурах не возникают внутренние напряжения)*.

Маленькие трещины и отверстия заполняют “шпаклевкой”, которую изготавливают из опилок той же древесной породы или микросфер и эпоксидного клея (гораздо полезнее и надежнее использовать древесную муку древесины нужной породы, получаемую при ошкуровке деревянных изделий). После затвердевания шлифуют, полируют и лакирует отремонтированное место.

Уход за судном в навигацию. Уход за деревянной яхтой в этот период можно свести к следующему:

Все отлакированные поверхности промывают пресной водой и тщательно просушивают;

Все внутренние помещения и льяла при хорошей погоде проветривают, чтобы они были чистыми и сухими, корпус периодически осматривают;

Обнаруженные царапины и другие повреждения краски, особенно с наружной стороны, сразу консервируют, предвари тельно удалив гниль, и планируют необходимые восстановление или ремонт в межсезонье…

Попавший на судно песок немедленно удаляют, поскольку он способствует быстрому износу краски и лака, а задерживаясь в льялах, способствует их увлажнению.

На стоянке судно должно быть хорошо ошвартовано, а корпус укрыт чехлом.

Защита от гниения. На деревянное судно постоянно оказывают влияние переменная влажность воздуха и температура, а незащищенная древесина подвержена гниению и обрастанию. Все это вместе взятое способствует интенсивному разрушению и потере прочности конструкций.

Традиционным способом защиты древесины от гниения является ее протравливание антисептиком и тщательное окрашивание, обычно несколькими слоями водостойкой краски.

Устранение мелких повреждений.

В конце навигации, после подъема судна, его основательно моют, осматривают и немедленно составляют перечень повреждений окраски и потемневших слоев дерева. В него включают повреждения, которые были выявлены в течение навигации.

Основой этих работ являются шлифовка, консервирование и лакировка. Наносить последние слои лака, краски и необрастающей краски следует весной, уже непосредственно перед спуском судна на воду, когда оно хорошо просохло. Естественно, до окраски и лакирования следует устранить все выявленные повреждения, отремонтировать места с глубокими царапинами.

Обработка открытых участков. Шлифуют поврежденные места и прилегающие области шириной около 30 мм (сухая шлифовка, зерно — от 100 до120 ед.).

Консервируют дерево масляными или алкидными красками, но только без заключительной лакировки.

Ремонт пазов и трещин.

Очищают внутреннюю поверхность паза или трещины (тонкой стальной лентой, на пример, от старой линейки или пилы).

По возможности обезжиривают внутренние поверхности трещины (например, ацетоном).

Трещины шириной менее 1 мм шпаклюют шпаклевкой на эпоксидном клее с тиксотропным наполнителем (древесные волокна, древесная пыль от ошкуровки или аэросил).

В трещины шириной более 1 мм вклеивают рейку шириной, равной толщине поврежденной, на эпоксидном клее. Древесину, ее цвет подбирают в соответствии с ремонтируемой поверхностью.

После затвердевания клея зашкуривают вставку снаружи и изнутри.

Постаревшие деревянные поверхности, как описывалось зачищают и окрашивают ранее.

Уплотнение пазов. При некоторых способах обшивки (например, вгладь) или при укладке настила палубы между рейками прокладывают пропитанные в льняной олифе или масляном лаке растительные волокна или нити. При разбухании реек от воды происходит уплотнение стыков.

Если они начинают пропускать воду, нити следует удалить и заменить на более толстые с применением стальной лебезы. Затем стыки шпаклюют эластичной мастикой. Жесткую применять нельзя, так как она будет раскалываться и расслаиваться при упругой деформации конструкции.

Уплотнять швы на лакированной натуральной древесине в надводной части корпуса судна этим способом нельзя, так как шпаклевка стыка остается заметной. Тонкие (до 2 мм), равномерные стыки оставляют свободными. Более широкие стыки уплотняют так же, как ремонтируют трещины.

При ремонте настила палубы применяют эластичную мастику, длительное время остающуюся упругой. Стыки в обшивке, комингсах надстроек, ширстреке также можно уплотнять конопаткой.

Признаком начала гниения является потемнение дерева вокруг пробки. В этом случае ее удаляют высверливанием и заменяют новой, из аналогичной древесины, но большего диаметра. После вклейки пробку обрезают, зачищают и обрабатывают, как новое изделие.

Восстановление покрытия подводной части. После того как все небольшие повреждения устранены, можно приступать к подготовке поверхности к лакированию и окраске подводной части. Предварительно снимают те дельные вещи и детали оборудования, которые нетрудно снять.

После этого основательно шлифуют палубу и наружную обшивку судна, используя водостойкую шлифовальную бумагу (зерно — от 180 до 220) с водой вручную или плоской вибрационной машинкой.

Вся поверхность должна стать матовой, т. е. выровненной. При влажном шлифовании поверхность получается более гладкой, при этом образуется меньше пыли. Она и предпочтительней сухой шлифовки.

ВНИМАНИЕ: 1. Поверхности натурального дерева, покрытые бесцветным лаком, шлифуют в направлении волокон, а не поперек их. При этом надо избегать слишком большого снятия древесины. Если такое случилось, проводят работы, как описано ранее.

2. При подготовке под окраску подводной части судна применяют только мокрое шлифование, так как пыль от необрастающей краски вредна для здоровья. Сразу после шлифовки поверхность тщательно промывают чистой водой. Если этого не сделать, то неубранная пыль может прочно, прилипнуть к шлифованной поверхности.

После одногодвух дней просушки и повторной протирки можно приступать к окончательной лакировке или покраске. Отлакированные поверхности вначале шлифуют, причем очень тщательно, а пыль удаляют, в том числе из самых небольших углублений.

Иначе кисть с липким лаком превратит все оставшиеся соринки в многочисленные бугорки или “щетину”. Перед лакированием рабочее место надо хорошо убрать, полы смочить водой и предусмотреть защиту от прямых солнечных лучей.

Работу лучше выполнять в безветренный день при относительной влажности воздуха не выше 75% и температуре воздуха не ниже 12°. Последний слой лака наносят кистями, ранее бывшими в работе, но только не новыми.

Слой лака должен быть тонким и равномерным, масляный лак и алкидный лак сначала наносят поперек поверхности, затем быстро и тщательно растушевывают его вдоль слоев дерева. Окончательный слой лака должен сохнуть недели три, но не менее недели.

Ремонтные работы большого объема. Перед началом такого ремонта составляют план работы. Следует заметить следующее:

Для ремонта можно использовать только, сухую и бездефектную древесину, обязательно учитывая необходимую прочность конструктивных элементов, расположение годичных колец;

Применять лишь водостойкие клеи;

Удалять поврежденные конструктивные элементы, по возможности не повреждая соседние участки;

Точно измерять заменяемые конструктивные элементы или изготовлять шаблоны; работать по возможности по чертежам ремонтируемой детали;

Новый элемент конструкции тщательно отрабатывать заранее и точно подгонять по месту;

Подготавливать заранее необходимые вспомогательные приспособления до установки детали;

Наносить защитные покрытия на отремонтированную конструкцию, например, нижние стороны шпангоутов, флоров, настила палуб;

Окрашивать отремонтированное место.

Ремонт клинкерной обшивки.

После осмотра определяют точные границы повреждения. Доски обрезают под прямым углом мелкозубой пилой.

Заклепки, включая проходящие сквозь шпангоут, побивают выбивкой (тонкой, узкой полоской стали, заточенной с одного конца, например из полотна пилы пилорамы или прутком).

Вставки изготавливают по возможности из одного куска дерева или нескольких частей, но подготовленных таким образом, чтобы внутреннюю часть можно было вытащить и по ней изготовить другую; если доска обшивки разрушена до такой степени, что по ней невозможно обрисовать новую, то изготавливают бумажный шаблон.

Зачищают кромки доски и удаляют зенкером оставшиеся части заклепок.

Концы остающихся в корпусе досок скашивают на длине от 3 до 5 толщин доски так, чтобы скосы были обращены в корму.

Вырезают новый кусок доски по размеру вырезанной части, скашивают торцы, как сказано ранее, или готовят его по шаблону и подгоняют по месту.

На длинные кромки досок наносят шпаклевку на олифе или старый загустевший лак, а на скошенные поверхности – клей (лучше эпоксидный).

Заготовку ставят на место, используя старые заклепочные швы. В местах крепления вставки к шпангоутам или флорам придется сверлить новые отверстия. После затвердевания клея вставку зачищают и консервируют.

Замена досок при обшивке вгладь.

Выпиливают поврежденную часть доски лобзиком, узкой ножовкой (“лисий хвост”).

До выпиливания торцов следует уяснить, каким образом будет закреплена новая доска: встык на прокладках или путем скоса стыков.

Крепеж удаляют стальными прутками нужного диаметра.

Поврежденную часть освобождают по возможности целиком, а если это невозможно, то снимают соответствующие шаблоны.

На торцах подготавливают подкладки, скосы кромок, фигурные стыки, причем скосы должны иметь протяженность от 3 до 5 толщин ремонтируемых досок. Все это должно обеспечивать надежное уплотнение.

Место ремонта тщательно зачищают.

Подгоняют заготовку. При прямой стыковке досок по концам заготовки предусматривают деревянные (дублирующие толщину доски) или стальные подкладки. Эти подкладки целесообразно делать значительно шире ремонтируемой доски для надежного крепления с соседними досками.

Консервируют нижнюю сторону шпангоута (льняной олифой, густым лаком) и загоняют конопатку в заранее подготовленные канавки в продольных пазах досок.

На места стыка вклеиваемой доски приклеивают (например, эпоксидным клеем) подкладки.

Монтируют вставку, проклепывают или ставят на винты клеевые соединения (при соединении досок встык или при скосах стыков), затем доски или скрепляют между собой, или крепят к набору предусмотренным крепежом, а если вставка расположена выше ватерлинии, то головки винтов закрывают деревянными пробками.

Ремонт реечной обшивки.

Решают, стыковать или заусовать поврежденную рейку. Заусовка предпочтительней, если используют однородную древесину с однородной структурой и цветом. Заусовка требует наличия определенного опыта и квалификации, так как место стыка может стать заметным при лакировании вставки.

Высверливают отверстия диаметром от 5 о 10 мм и выпиливают лобзиком поврежденную рейку.

При постройке рейки склеивают между собой и поджимают гвоздями, чтобы не было видно ни снаружи, ни изнутри; на это следует обратить внимание при выпиливании повреждения по пазам. Рекомендуется вблизи расположения гвоздей использовать полотно для резки металла, тогда удается обойтись без повреждения соседних реек.

В районе крепления шпангоутов или флоров крепеж демонтируют или просто выбивают.

Вставку подгоняют и срезают на ус, как же объяснялось раньше, место повреждения шлифуют.

Отрезок вставляемой рейки вырезают, подгоняют. Рейка должна быть на 2–4 мм толще обшивки, чтобы имелась возможность выровнять ее с поверхностью находящихся рядом реек. Ширину следует приять на 0.5 мм больше, чтобы при постановке на место на клею плотно ее вжать между другими рейками.

Нижние поверхности шпангоутов и флоров консервируют.

Наносят клей и запрессовывают рейку на место шурупами, болтами или клиньями.

После затвердевания клея убирают приспособления запрессовки и вставку зачищают, при болтовом соединении головки крепежа закрывают деревянными пробками.

Ремонт диагональной обшивки.

Уточняют, нужно ли менять внутренние слои обшивки вместе с наружным или можно обойтись заменой одного слоя.

Разъединяют штихелями слои досок в районе повреждения или снимают повреждение торцевой фрезой диаметром 8–12мм, установленной на толщину поврежденного слоя.

Крепеж выбивают, лучше в ту сторону, где подложены шайбы, отдают крепежные детали от шпангоутов и флоров.

Подготавливают место ремонта, скашивают стыки, зачищают пазы, места установок заклепок.

Подгоняют заготовку. Если место повреждения расположено на скуле с большой кривизной, то заготовку распаривают, и предварительно изгибают по шаблону затем оставляют ее остывать. Лучше заготовку слегка перегнуть, поскольку после освобождения ее от крепежа, она немного распрямится. Если нет возможности распарить заготовку, то ее изготавливают путем склеивания нескольких тонких досок на заранее подготовленной цулаге.

После удаления поврежденных досок на месте повреждения проверяют состояние консервирующей ткани. При необходимости настилают новую ткань и консервируют ее краской.

Ставят на место заготовку, скосы проклеивают, просверливают места установки крепежа снаружи или изнутри по старым отверстиям, крепят заготовку, при прямом стыковании проклепывают прокладки с досками обшивки, устанавливают крепеж на шпангоутах и флорах.

Место ремонта зачищают, шлифуют и консервируют.

Ремонт фанерной обшивки.

По углам повреждения просверливают отверстия, применяя сверла по дереву (с концом типа пёрки) диаметром 8–12 мм, вырезают лобзиком повреждение. Если повреждение находится вблизи шпангоута или флора, то удаляют весь крепеж.

Скашивают все кромки на длине от 3 до 5 толщин.

Заготавливают вставку, скашивают кромки, подгоняют по месту.

Заготовку промазывают клеем (лучше эпоксидным)и устанавливают на место, устанавливают крепеж, подклинивают. После отверждения клея зачищают.

При ожидаемых больших нагрузках, на пример, в ходе глиссирования, рекомендуется подклеивать дублирующую подкладку несколько большего размера.

Затем место ремонта консервируют.

Замена заклепок.

Обтачивают головку заклепки напильником или наждаком.