Шлифовка старого дерева. Шлифовка дерева: особенности ручной обработки

Материалы из цельного дерева необходимо тщательно обрабатывать: отшлифовывать места спилов, убирать остатки клея, обрабатывать места, где торчат щепки, наждачной бумагой обрабатывать древесные волокна, которые сильно выступают. Данные процедуры выполняют перед тем, как покрыть поверхность лаком или морилкой. Даже из шпона или фанеры облицовку изначально хорошенько отшлифовывают. Только в крайних случаях можно оставить как есть. Все процедуры по распилке древесины оставляют шероховатости на поверхности, при шлифовании данные неровности становятся намного заметнее. И первичная и вторичная механические обработки, и хорошие инструменты, используемые при этом, не гарантируют абсолютно ровной поверхности.

Шлифовка эксцентриковой шлифмашинкой

Шлифование древесных поверхностей

Обратите внимание на материал, с помощью которого шлифуются ровные поверхности. Например, наждачная бумага: она не должна быть грубой, в данном случае она только исцарапает дерево. Шкурка без бобышек тоже не подходит для таких процедур, она неравномерно обработает поверхность. А вот бобышки способствуют ровному прилеганию шкурки к деревянной поверхности на больших площадях. Для шлифовки дерева лучше всего подходит пробковая бобышка. Однако и обычный брусок из дерева с ровными гранями вполне подойдёт. Для удобства часто используют специально предназначенные для наждачной бумаги держатели или деревянный брусок . Такие держатели изготавливаются из пластмассы или твёрдой резины, состоящей из нескольких частей - нижней и верхней, между которых и устанавливается наждачка.

Чтобы зачистить грубый срез от пилы используют шкурку с абразивным крупнозернистым покрытием, величиной зернистости не меньше 100. А вот строганные поверхности лучше обрабатываются шкуркой зернистостью больше 120. При окончании шлифовки используются шкурки, зернистость которых не больше 240. Для качественной и лёгкой шлифовки совершают плавные движения, без приложения лишних усилий и выполняют шлифовку по направлению роста древесных волокон. Хорошие мастера не делают обработку наждачкой долгой, они совершают её легко, почти без нажима. Если процесс шлифовки выполняется правильно, деревянная поверхность становится гладкой, а крохотные, торчащие волокна не срезаются, а прижимаются к поверхности.

Для шлифовки также могут использоваться специальные приспособления - «песочные пластины». Они бывают, как и наждачная бумага, разной зернистости и разных размеров. Представляют собой «песочные пластины» стальные элементы с острыми гранями и выступающими маленькими «кеглями». По причине некоторого расстояния между «кеглями» при обработке древесинных поверхностей появляется немало опилок, грани же на протяжении долгого времени остаются достаточно острыми. Есть правда один нюанс у такого приспособления, он намного грубее, чем простая наждачка.

О размерах. При обработке поверхностей крупных деталей выгодней использовать бобышку, завёрнутую в наждачную бумагу, а вот при шлифовке небольших элементов делают по-другому: кусочек шкурки подходящих размеров крепят полосками скотча на верстаке и самой деталью водят по шкурке. Благодаря такому приёму избегают закруглений по краям. После полной шлифовки нужно удалить с поверхности пылинки и только после этого приступать к дальнейшей обработке.

Строгание древесных поверхностей

Теперь целью является - довести поверхность дерева до состояния безупречной гладкости и ровности без одной зазубрины. Строгание весьма редко используют для придания какой-то формы обрабатываемой детали. При выполнении данной задачи используются фуганок, рубанок и шерхебель. По строению эти три инструмента очень похожи: острый нож и деревянный корпус. Ножи могут быть различных форм, ширины и отличаться устройством. Обычно нож закреплён с помощью винта либо клина.

Первое черновое строгание выполняют с помощью шерхебеля. Кромка его ножа обычно закруглённая, а ширина ножа около 3,5 см. Данным инструментом с поверхности дерева снимается узкая большой толщины стружка, на поверхности после этого остаются практически одинаковые желобки.

Далее работа проводится рубанком. Он оснащён ножом толщиной в 5 см, а то и больше с режущей прямой кромкой. Они могут быть двойными либо одиночными. Вторые имеют специальную накладку, обладающую свойством удалять снимаемую стружку. Поверхность, обработанная рубанком с двойным ножом, выходит значительно качественнее. Длина этого инструмента около 25 см. Рубанок удаляет тонкий ровный слой стружки.

Фуганок или полуфуганок используют для обработки больших поверхностей. Строганная доска напрмер. Такие инструменты обычно в длину 50, а то и 80 см. Если работы очень сложные и требуют определённых навыков, используются такие инструменты как зензубель, торцовый рубанок, шпунтубель, отборник, фальцебель и др.

Инструменты для строгания деревянных поверхностей могут быть не только с деревянным корпусом, но и с металлическим. Они мало чем отличаются, обычно их выбирают, полагаясь на собственные вкусы.

Полы из натуральной древесины уже давно пользуются огромной популярностью. Современные технологии и новые отделочные материалы способны придать таким полам любые цвета и оттенки, но при этом сохранить уникальную текстуру дерева. Но прежде чем начинать покрывать основание различными составами, проводится шлифовка деревянного пола. Эта процедура обязательна для получения высококачественной поверхности.

Также она поможет в восстановлении старых деревянных покрытий. После проведения этих мероприятий, даже самый старый пол сможет выглядеть не хуже новых.

Зачем шлифовать пол из дерева

Какая бы декоративная или защитная обработка не наносилась на поверхность пола, покрытие будет стираться там, где регулярно ходят люди. Лакокрасочные покрытия стираются целыми участками, а также трескаются. В результате пол покрывается пятнами. Но это еще не все – ведь дерево тоже не вечное. На половой доске образуются вмятины, зазоры.

Возродить старое покрытие можно при помощи шлифовки. Новым, только что уложенным доскам эта процедура также не помещает – доски без шлифовки не лягут так, как необходимо. Обработанная таким образом поверхность будет идеально ровной. После шлифовки останется только покрыть поверхность лаком, либо краской.

Подбираем инструмент и оборудование

После того, как половая доска уложена, часто возникает популярный вопрос. А чем же можно шлифовать деревянный пол? К большому сожалению, вручную качественной поверхности не получить. Для этих целей используют специальные машины для древесины.

В случае с полами на лагах с толщиной доски от 30 мм, рекомендуется использовать системы барабанного типа. Они достаточно тяжелые, поэтому пол должен быть максимально прочным.

Если же на полу уложен паркет, тогда следует подготовить плоскошлифовальную машину. Ее вес небольшой, поэтому она не повредит дорогостоящее покрытие. В некоторых случаях, если достать специализированный инструмент не получается, применяют обычную болгарку, оснащенную лепестковым кругом. Круг достаточно жесткий, поэтому без труда справиться даже с серьезными дефектами.

К тому же, кроме основной машины может понадобиться дополнительная. В этом случае, основная сможет покрыть основную поверхность помещения, а вторая, дополнительная и меньшего размера, поможет обработать труднодоступные участки.

Также, кроме шлифовального оборудование понадобится цикля и наждачная бумага. Кроме всего этого, в качестве дополнительного оборудования обязательно нужен пылесос – он защитит от вредной пыли.

Оборудование для шлифовки

Все машины имеют различный принцип работы, но делают они одно и тоже – они снимают тонкий слой древесины при помощи воздействия абразивных материалов. Различают несколько видов по принципу действия:

Шлиф-машина барабанного типа. Она состоит из вала, на котором установлены абразивные инструменты;
Ленточные устройства – на них два вала, на которых вращается шлифовальная лента;
Плоскошлифовальные аппараты работают при помощи специальных цилиндров с абразивными накладками;
Вибрационное оборудование работает по принципу поступательных движений.

У каждой группы оборудования имеются достоинства и недостатки, а также особенности эксплуатации. Для того, чтобы выбрать то, чем затем можно будет отшлифовать деревянный пол, следует знать характеристики этих агрегатов.

Машинки барабанного типа

Группа оборудования используется для черновой или же первичной обработки. В зависимости от модели, этими устройствами можно также выполнить циклевку. При помощи этих агрегатов можно провести черновую циклевку, снять старое лакокрасочное покрытие, а также выровнять поверхность.

Работает машинка посредством вращения барабана через ременной привод от двигателя. Лента установлена на валу и под весом машины очень плотно прижимается к полу.

Такие модели, зачастую, имеют высокую мощность, большие габариты и серьезную массу. Во время их работы удаляются толстые слои древесины – поэтому в большинстве моделей имеются специальные пылесборники. Машинки такого плана оснащаются крупнозернистыми абразивами, поэтому годятся лишь для черновой обработки.

Ленточное оборудование

Данные машинки используют для предварительной циклевки пола. Модели в сравнении с барабанными имеют некоторые преимущества. Так, пылесборник здесь более эффективный. Рабочим элементом выступает все та же лента, однако в ней нет стыков, поэтому поверхность после обработки будет более высокого качества.

Плоскошлифовальные машины

Среди характеристик – регулируемая степень воздействия. Эта группа инструментов уже предназначена для вторичной обработки пола. В большинстве случаев эти агрегаты можно разделить на устройства для больших поверхностей и ручные агрегаты для труднодоступных мест.

Хорошие модели оснащены тремя дисками, которые вращаются на внутренней оси. Это позволяет увеличить эффективность и площадь обработки. Единственный недостаток – невозможность обработки возле стен.

Вибрационные устройства

Основная особенность оборудования – компактность и многофункциональность. Вторичный слой снимается благодаря движениям подошвы. Многие современные модели имеют возможность регулировки колебаний. Оборудование хорошо подходит для обычного деревянного пола, а вот для паркетов следует поискать что-то другое.

Готовим основания для работы

Чтобы после шлифовки деревянного пола получить отличный результат, предварительно готовят основание и помещение. Из комнаты выносят всю мебель, а также шторы и прочие декоративные украшения и элементы. Помещение должно быть полностью пустым. Окна и наружная дверь открывается, чтобы пыль могла беспрепятственно выходить. Если в комнате есть внутренняя дверь, зазоры лучше заклеить скотчем.

Каждая доска на полу должна быть тщательно осмотрена на наличие всевозможных дефектов, таких как гниль, трещины. Плохие доски снимают и заменяют новыми. Если доска крепится при помощи гвоздей или саморезов, шляпки утапливают в древесину примерно на 2 мм.

Если между половой доской имеются зазоры, тогда рекомендуется снять все покрытие и переложить его заново. Если зазоров немного, тогда можно обойтись древесиной и клеем. Если провести по поверхности пола рукой, гвозди и саморезы не должны чувствоваться. Для комфорта при проведении работ снимают также и плинтуса.

Технология шлифовки

Прежде чем начать шлифовку деревянного пола, профессионалы рекомендует установить в машину наждачную ленту с абразивом №40. Это достаточно грубая обработка, однако – это только первый, черновой этап.

В ходе работ удаляют все старые покрытия и прочие неровности. Обладатели новых полов могут пропустить данный этап. Вся поверхность пола в помещении проходится машинкой от 2 до 4 раз в зависимости от необходимого результата. После работ на одной полосе, машинка устанавливается на вторую с тем условием, чтобы половина круга была на обработанной части. Так шлифуется вся площадь помещения.

Далее – чистовая шлифовка деревянного пола и абразив №60. С его помощью обрабатываются все царапины. Дальше устанавливают №80 и снова проходят по всей площади минимум 2 раза. Заключительный этап – наждак № 120 и финишная обработка – в результате поверхность должна практически блестеть.

В процессе работы абразив будет изнашиваться – следует регулярно менять его. Двигатель машины следует включать либо выключать только в движении, а иначе на поверхности останутся следы, убрать которые будет крайне сложно.

Работа в труднодоступных местах

В каждой квартире есть такие места. Зачастую, это поверхность пола под батареями, лестницами, в углах и тому подобных местах. Здесь процесс тоже можно механизировать. Для этого существуют компактные машинки, которые имеют как раз такую специализацию.

После первого прохода черновой обработки, таким же абразивом обрабатывают и труднодоступные места. С компактным современным оборудованием сделать это будет не сложно.

На этом процесс можно и закончить. На обработанной поверхности не останется никаких видимых и невидимых дефектов. Пол будет гладким и блестящим.

Теперь остается только тщательно убрать опилки, хорошо пропылесосить помещение и можно обрабатывать древесину лакокрасочными покрытиями. Первый слой можно наносить в день шлифовки.

Оказывается, шлифовка деревянного пола своими руками – это не сложно. При наличии современного оборудования, процесс не займет много времени. Не стоит пугаться высоких цен на электроинструмент – такие агрегаты всегда можно взять в аренду.

Технология шлифовки позволяет даже из старого ветхого пола получить красивую текстуру древесины практически без вложений. Новые полы будут выглядеть как настоящее элитное покрытие.

Все фото из статьи

Шлифовка дерева в домашних условиях задача не настолько сложная, как может показаться на первый взгляд. Древесина материал мягкий, обладая начальными навыками, справиться с такой задачей вполне по силам даже любителю. Главное здесь правильно подготовить поверхность, выбрать абразивный материал и четко следовать элементарной технологии.

Все это по порядку мы и будем разбирать в данной статье.

Зачем это нужно

Для начала давайте определимся, что вообще подразумевается под понятием шлифовка по дереву. Говоря сухим языком определений, шлифовкой именуется конечный или финишный этап обработки поверхности, перед нанесением на нее лакокрасочных изделий и других подобных составов.

Профессионалы уверяют, что шлифовка деревянных поверхностей должна проводиться обязательно. Без этой операции качество нанесения грунта, лака или краски будет на прядок ниже, они будут хуже впитываться. Так как подобная обработка открывает поры материала, устраняет мелкие неровности и подымает тонкие ворсинки.

При профессиональном наложении водно-дисперсных и некоторых других видов лака, промежуточная шлифовка деревянных изделий является обязательной частью технологии. Она выполняется сразу после вскрытия первым слоем красящего состава и предназначена для поднятия ворса и выявления мелких дефектов.

Но это все скорее технические причины. При изготовлении мебели, предметов декора и отделочных работах в строительстве, не менее важную роль играет внешний вид поверхности. Ведь лакокрасочные изделия имеют особенность выявлять любые неровности и царапины, в результате без шлифования здесь обойтись практически невозможно.

Как и чем обрабатывается древесина

Все работы подобного плана можно разделить на два направления, это исключительно ручные, где используется абразив и рабочие руки, и механические, в которых применяется электрический инструмент для шлифовки дерева в ручном режиме. Профессиональные стационарные станки в данном случае не рассматриваются, так как далеко не в каждой домашней мастерской они есть.

Важно: перед выполнением работ поверхность обязательно должна быть хорошо смочена. Инструкция проста, берется теплая, а для некоторых сортов даже горячая вода и активно смачивается поверхность. После чего оставляется до полного высыхания.

Целью является поднятие ворса, а также выявление дефектов и трещин.

Ручная обработка

Прежде чем перейти непосредственно к шлифованию, мы решили упомянуть еще один способ финишной обработки именуемый циклеванием . Для некоторых поверхностей бывает достаточно только его. Смысл прост, берется прямоугольная металлическая пластина, заточенная с одной стороны (цикля) и своими руками счищаются неровности.

Наиболее распространенным абразивом для дерева является наждачная бумага или шкурка . Существует три вида материала, это наждак со стеклянным покрытием, шкурка с корундовыми зернами и кремниевая наждачная бумага. Для любительского пользования в них большой разницы нет.
Здесь гораздо важнее правильно подобрать номер зернистости, он классифицируется от крупного к мелкому . На начальном этапе производится более грубая обработка. Для древесины, как правило, берется наждак №80. Далее по мере улучшения качества, постепенно переходят к шкуркам с тонкой зернистостью №120 – 240.

Важно: рынок предлагает абразив, нанесенный на бумагу или на ткань. Принципиальной разницы в качестве обработки нет. Но наждачная бумага изнашивается на порядок быстрее, плюс шкуркой имеющей тканевую основу намного удобней работать на сложных поверхностях.

Прежде всего, следует четко уяснить, шлифовка по дереву выполняется исключительно по ходу волокон . Если вы будете пытаться работать поперек, то даже при тонкой обработке останутся царапины.
Единственный вариант, когда допускается обработка поперек или по диагонали, это если вы имеете дело со смешанным мебельным щитом и работаете тонким наждаком, закрепленным на .
Работать наждаком, держа шкурку своими руками очень неудобно . Поэтому когда выполняется ручная шлифовка деревянных стен или иных больших плоских поверхностей, зачастую используется специальная пластиковая колодка, она показана на фото. С обеих сторон на ней имеются специальные зажимы, предназначенные для закрепления наждака.
Хотя цена у шлифовальной колодки копеечная, выполняя разовые работы, специально ехать за ней на рынок не каждому охота . В этом случае можно воспользоваться . Брусок выбирается по руке, далее на него натягивается и закрепляется гвоздиками наждак.

Для обработки резных декоративных поверхностей со сложным рельефом берется другой инструмент. Закругленные и сферические изделия удобно обрабатывать так называемыми наждачными губками. Визуально они напоминают всем известную губку для мытья посуды, только сверху нанесено абразивное покрытие с разной степенью жесткости. Плюс вместо поролона используется более упругий и прочный полимер.

Некоторые мастера для шлифовки мелкой резьбы делают себе шлифовальные напильники . Проще говоря, приклеивают полоски наждака на деревянные палочки разной толщины и конфигурации.

Электрический инструмент и насадки на него

Объемные и сложные работы, такие как шлифовка деревянных домов, финишное выравнивание пола или обработка мебели и декоративных изделий, своими руками выполнить тяжело. Поэтому здесь жизнь мастерам облегчают специальные насадки и приспособления.

Как правильно подготовить древесину к нанесению лака для предания ей гладкости?

Чистовая отделка древесины – это этап, который венчает процесс обработки древесины и обеспечивает истинную ее красоту. Если вы изучите основные этапы шлифовки и отделки, и используемые в них приемы, то окажетесь способными всегда гарантировать прекрасный результат. В этой статье отражены самые полезные советы.

Шлифовка дерева

Шлифовать дерево можно как наждачной бумагой, так и шлифовальным станком. Царапины менее заметны, когда они пролегают параллельно волокнам древесины. Однако даже самые мелкие царапины поперек волокон станут видны после нанесения лака (или краски). Шлифовка дерева выполняется очень аккуратно.

Шлифовать изогнутые поверхности и другие элементы, где шлифовальной машинкой неудобно пользоваться, следует вручную. При этом важно использовать бумагу той же зернистости и стараться прилагать одинаковые усилия во всех зонах.

Любой центробежный шлифовальный станок практически не оставляет царапин, поэтому такой инструмент целесообразно применять в местах изменения направления шлифовки и пересечения с волокнами. При этом станком следует работать медленно (не более 2-3 см в секунду) и с небольшим давлением, иначе вы рискуете нанести спиралеобразные царапины (на следующем фото).

Такие царапины оставляет центробежный шлифовальный станок при некорректном применении.

Шлифовку дерева следует начинать с грубой наждачной бумаги, постепенно переходя к более и более мелкозернистым типам. Шлифуете ли вы вручную, или с помощью станка, сначала используйте бумагу с 80 зернами/дюйм, затем 120 и 180.

Выбор лака

Не следует полагаться на образцы, выставленные в магазинах. Реальный цвет сильно зависит от типа обрабатываемой древесины и того, как она была подготовлена для отделки. Поэтому собирайте обрезки дерева, отшлифуйте их и используйте для тестирования лака.

Если такой возможности нет, то нанесите тестовую порцию лака на незаметную зону (например, на нижнюю часть столешницы). Оставляя лак на поверхности на большее или меньшее время, вы сможете получить разные оттенки.

Для получения особых цветов, можно смешивать лаки одного производителя.

Полиуретановый лак на водной основе совсем немного влияет на собственный окрас древесины. В то же время средства на масляной основе имеют насыщенный тон, который может кардинально менять цвет дерева.

Вам потребуется достаточно яркий свет, при этом направить его следует под достаточно острым углом к поверхности. Проведите осмотр древесины на предмет изъянов и аккуратно отметьте их малярным скотчем. Затем зашлифуйте их.

Некоторые типы дерева впитывают лак неравномерно, что ведет к образованию темных пятен на поверхности. Береза, клен, сосна и вишня могут сыграть с вами такую злую шутку. Этого эффекта довольно сложно избежать, однако его можно ограничить обработкой дерева кондиционером перед нанесением лака. Кондиционер предохраняет дерево от поглощения волокнами неравномерного количества лака. Продаются такие средства вместе с красками и лаками.

На этих фото вы видите, как следует выбирать лак. Выбор лака должен осуществляться в соответствии с породой древесины.

Кисть – лучший инструмент для нанесения полиуретанового лака. Для лака на водной основе лучшим выбором будет инструмент с синтетической щетиной из нейлона или полиэстера. Для составов на основе масла следует использовать натуральные кисти. В обоих случаях не скупитесь на тратах при покупке этих приспособлений. Качественные кисти набирают больше лака, наносят его более гладко и при этом гораздо меньше вероятность того, что на чистовом слое окажутся потеряны щетинки.

Если вы немедленно после работы помоете кисть, то она прослужит вам долго. Обработка древесины лаком кистью обеспечивает оперативность и отличный результат.

Если после нанесения очередного слоя вы вдруг заметили изъян на покрытии, непокрытое пятно или еще что-либо подобное, вы сразу броситесь замазывать это. Не стоит так делать! Хотя лак может выглядеть еще влажным, есть большая доля вероятности, что он уже застыл, и вы только все испортите прикосновением кисти. Из того правила есть исключения: вы можете проколоть маленькие пузырьки с воздухом при помощи иголки, вы можете вытащить волос из слоя или вытащить неудачно прилипшую муху с помощью щипчиков.

В те места, где нанесение лака кистью представляется затруднительным, вотрите его в дерево посредством мягкой не волокнистой ткани. При втирании слой лака получается гораздо более тонким, чем при намазывании кистью, поэтому стоит повторить процедуру несколько раз. Втирание годится только для составов на основе масла, поскольку водные лаки слишком быстро высыхают.

На большие поверхности полиуретановые составы на водной основе удобно наносить малярным валиком. Из-за того, что лаки на основе воды быстро сохнут, нанесение их кистью на большую площадь может быть затруднительным. Прежде чем начать покрытие лаком дерева, очистите обрабатываемую деталь и рабочее пространство. Пыль при наложении на свежий слой лака испортит вам всю работу. Поэтому уберитесь на рабочем столе и дайте пыли осесть.

Всегда слегка шлифуйте поверхность между слоями лака – это поможет достичь ровности и идеального пролегания слоев. Перед тем как наносить лак на дерево повторно, дождитесь высыхания предыдущих слоев.

Андрей
Распечатать

Источник: https://prorab.guru/sovet/otdelka-drevesiny.html

Чем шлифовать сруб

Когда говорят о шлифовки сруба, имеют в виду материал, из которого изготовлена постройка, однако есть некоторые различия между шлифовкой брёвен и разными типами бруса – их стоит рассмотреть позже. Но до принятия решения, как лучше шлифовать сруб, надо определиться, в какой момент после его строительства надлежит приступать к шлифовке стен.

Когда шлифовать сруб

Шлифовать лучше сухую древесину – получается качественней, в то время как работы с влажным деревом приводят к отделению волокон и представляют определённую сложность. Но для этого придётся довольно долго ждать. Некоторые породы могут сохнуть до 7 лет. Однако, по прошествии этого длительного срока, сруб может потерять свой привлекательный вид – дерево без защитных покрытий будет подвержено любому негативному влиянию извне, оно может рассохнуться, пойти трещинами, покрыться гнилью из-за влажности.

Конечно, можно было бы покрыть его краской или другим защитным средством, но без шлифования у нанесённого покрытия не будет крепкого сцепления с природным материалом, а значит, все перечисленные напасти всё равно произойдут, только немного позже.

Вот и получается, что шлифовкой нужно заниматься по естественно влажной, ещё не высохшей древесине, чтобы срезать все неровности и подготовить материал к обработке предупреждающими преждевременный износ средствами.

Перед тем, как отшлифовать сруб, зададимся вопросом, какие ещё преимущества даёт шлифование.

Шлифовка убирает с поверхности дерева поры грибков и плесени.
С помощью этого вида работ со стен удаляется грязь и шероховатости.
Таким способом можно защитить стены от прямого солнечного света, являющегося причиной потемнения древесины.
В результате процедуры, пропитывающие средства ложатся на дерево равномерно.

Теперь самое время подумать, чем шлифовать сруб.

Инструменты для шлифования

Для обработки брёвен нужен инструмент, удобный для закруглённых поверхностей, так, что можно остановить свой выбор на болгарке – угловой шлифовальной машине.

Для работы понадобятся специальные дисковые насадки с наждачным покрытием.

В случае работы с брусом подойдёт ленточная шлифовальная машина. Если вы решили самостоятельно заняться этим делом, используйте более компактный и лёгкий вариант инструмента.

Кроме того, понадобится большое количество наждачной бумаги, поскольку не все участки удастся достать инструментом.

И так, мы подошли к самому главному – как шлифовать сруб.

Правила шлифовки

В целях безопасности приготовьте защитные очки и маску с респиратором, во избежание попадания мелких частиц древесины в глаза и дыхательные пути, воспользуйтесь рабочими перчатками.
Распределите работу так, чтобы хорошо обработанное дерево сразу же покрывалось защитным средством.
Сначала используется крупный наждак, и только в конце наждак с более мелким зерном.
Приготовьтесь к тому, что процесс работы достаточно продолжительный.

Уход за деревянным полом – шлифовка

Шлифование относится к отделочным работам и является неотъемлемой частью ухода за деревянными полами. Как отшлифовать деревянный пол – насущная проблема многих владельцев этого напольного покрытия.

Для того чтобы полы из древесных пород служили долго и радовали своим внешним видом, их нужно постоянно содержать в идеальном состоянии: красить, покрывать тонирующими составами, воском или лаком, но всё это не будет иметь результата, если предварительно не произведена шлифовка дерева. Стоит сразу выяснить, чем отшлифовать дерево лучше всего.

Работа потребует некоторых затрат – нет, вам не придётся покупать специальное оборудование, шлифовальную машину можно взять в аренду, либо придётся пригласить специалиста.

Но для полноценной работы надо обзавестись инструментом для мест, которые шлифовальное приспособление просто не достанет.

Это наждачная бумага разной зернистости в большом количестве.
Инструмент для простой (грубой) шлифовки – цикля.
Также понадобится так называемый «сапожок» – мини-машинка для сложных участков.

Теперь выясняем, как правильно шлифовать деревянный пол.

Работа с полом

Начинаем с того, что выносим всю мебель, снимаем плинтуса.
Проверяем полы на наличие торчащих гвоздей и надёжное крепление половиц.
Заправляем оборудование грубым наждаком (40) и проходим помещение по диагонали.
Регулируем давление барабана на пол-оно должно быть средним.
Следует помнить, что включать и выключать машину нужно во время движения.
После первого прохода по площади наждак сменяют более мелким (100-120).
В конце обрабатываем углы и труднодоступные участки с помощью «сапожка», цикли и наждака.

Как отшлифовать пол деревянный или паркет, вы теперь знаете.

После процедуры пол надо пропылесосить и можно приступать к покраске или нанесению лака.

Источник: http://wood-prom.ru/clauses/sdelay-sam/chem-shlifovat-srub

Шлифовка дерева при помощи шлифмашинки и вручную, выбор зернистости наждачной бумаги

Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).

У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней , о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.

Чем и как можно шлифовать

Цель шлифовки дерева - максимально оперативно и эффективно удалить дефекты , не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами - сейчас их цена не слишком велика.

В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:

ленточные;
осцилляционные;
болгарки (УШМ);
плоскошлифовальные;
орбитальные.

На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.

Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.

Кроме того, декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ - он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).

Машинка ленточного типа

Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.

На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.

Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.

Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция - осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.

Другой очевидный недостаток ленточного оборудования - солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.

Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность - работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.

Плоскошлифовальная машина

Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата - плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) - любые углы сравнительно легко шлифуются.

Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.

Вручную

Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах - в углах и на сложных криволинейных изгибах - можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.

При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив - только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.

Колодки и губки

Колодка - крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

Подбор наждачной бумаги

Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

гранат (очень редко);
карбид кремния;
керамика;
электрокорунд и другие.

Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.

Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.

Но самая важная классификация наждачек - это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.

В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 - зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.

Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки - цифры в диапазоне от 180 до 220.

Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.

Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном - то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться - это продлевает её срок эксплуатации.

Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой - для более податливых и мягких .

Сухая и мокрая шлифовка

Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники - сухую и мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.

Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.

Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.

Правила ручной шлифовки

Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.

Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).

Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.

Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.

Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап - шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.

Источник: https://DrevoGid.com/zashhita/shlifovka

Ручное шлифование

Ручная шлифовка является обработкой деталей и поверхностей при помощи рук и абразивного инструмента, при которой снимается верхний слой обрабатываемого материала.

Ценность ручной шлифовки

В настоящее время промышленность предлагает большое количество электрических машин и инструмента, предназначенных для процесса шлифования. Однако во многих случаях преимущество имеет именно ручная шлифовка, которая может обеспечить:

хорошую равномерную обработку;
лучший контроль над процессом;
высокое качество работы в труднодоступных и сложных местах.

Ошкуривание шлифовальной машинкой, болгаркой, дрелью или иным электроинструментом дает качественный результат при работе на ровных поверхностях. Однако обработка углов, кромок, изогнутых мест – сложная задача для машин. В таких случаях лучше работать руками. Вручную можно легко контролировать движение и степень нажима абразивного инструмента. В результате поверхность становится идеально гладкой и ровной.

В основном ручное шлифование применяется при работе с деревом. Чтобы получить красивое изделие, необходимо выполнять шлифовку перед нанесением лаков и красок. Такая обработка открывает поры древесины и убирает мелкие неровности.

Также шлифовка вручную производится для максимального улучшения адгезии лакокрасочных материалов на окрашиваемых поверхностях, особенно если осуществляется покрытие вторым слоем сверху уже имеющегося слоя. При шлифовании удаляются загрязнения поверхности, кроме того, поверхность приобретает небольшую шероховатость, что позволяет краске проникать глубже в структуру материала и создавать прочное покрытие.

При работе с загрунтованными поверхностями лучшую адгезию финишного покрытия получают путем тонкого шлифования вручную при помощи шлифовальных средств самой маленькой зернистости.

Выбор шлифовальной шкурки

Ручная шлифовка осуществляется шлифовальной шкуркой, которая является специальным абразивным инструментом. Она представляет собой подготовленную основу из ткани, бумаги или металла, на которую при помощи клея нанесен абразивный материал. Шлифовальная шкурка выпускается в следующих видах:

листы;
ленты;
диски;
круги и т.д.

Самое известное и простое средство для ручного шлифования - наждачная бумага. Она состоит из тканевой или бумажной основы с наклеенным на неё слоем абразивных зёрен искусственного корунда или карбида кремния. Именно слой этих частиц с острыми краями снимает слой материала с обрабатываемой поверхности. В настоящее время существуют такие основные типы шлифовальной бумаги:

наждак со стеклянным покрытием;
шкурка с зернами корунда;
кремниевая наждачная бумага.

Эти типы между собой особенно не отличаются, у всех имеется один недостаток – небольшое время работы. Дело в том, что в результате использования абразивные зёрна истираются, основа изнашивается, а зазоры между зернами забиваются частичками снятого материала и пылью. Но при этом шлифовальная шкурка имеет невысокую цену, поэтому можно приобретать этот расходный материал по мере необходимости.

Следует выбирать шлифовальную шкурку по зернистости, которая обозначается в цифрах. Класс зернистости соответствует сфере применения данного абразива:

от 40 до 80 – предназначен для предварительной шлифовки и удаления старого покрытия;
от 100 до 140 – подходит для тонкой работы и промежуточного шлифования при нанесении лаков и красок;
от 160 до 240 – для шлифовки тонких слоев эмалевых покрытий.

Чем больше указанное на наждаке число, тем тоньше зернистость.

Кроме того, шлифовальные шкурки отличаются плотностью насыпки абразива, методом нанесения абразивных зерен, свойствами основы, клеящим материалом и, соответственно, ценой.

Шлифовальная колодка

Основным приспособлением для ручного шлифования является деревянный брусок, обернутый наждачной шкуркой, который профессионалы называют шлифовальной колодкой. Конструкция такого бруска настолько простая, что любой может изготовить его своими руками. Чаще всего шлифовальную колодку производят из дерева, для чего вырезают параллелепипед размером примерно 200 на 30 мм при толщине около 10 мм.

Такие параметры позволяют удобно держать брусок в руке для шлифования поверхности любой конфигурации. На самодельную заготовку при помощи мелких гвоздей крепится шлифовальная шкурка. Для быстрой смены шлифовальной бумаги удобнее применять брусок специальной конструкции, в которой имеются зажимы для удерживания наждака.

Такую шлифовальную колодку можно купить, а при желании можно самому сделать из любого подходящего материала:

дерева;
пробки;
металла;
пластмассы и т.д.

В любой мастерской можно найти остатки пенопласта, плитки или другого плотного материала, которые легко превратить в хорошего помощника для механической обработки поверхности. Можно также использовать старые губки или коврики для компьютерной мыши, которые не теряют формы при намокании и могут применяться для мокрого шлифования. ролик о том, как самому сделать брусок, можно увидеть на соответствующих сайтах.

Для работы лучше выбирать колодки небольшого размера, поскольку ими удобнее пользоваться, контролируя в процессе степень зачистки. Особенно хорошо работать таким блоком при шлифовании поверхности со сложным профилем, а также для обработки труднодоступных мест (углублений, углов, стыков, кромок и т.д.).

Абразивная губка

Если необходимо отшлифовать резные декоративные поверхности со сложным рельефом, а также сферические и закругленные формы, рекомендуется использовать абразивные губки. Их выбор достаточно широк. Внешне шлифовальная губка похожа на обычную губку для мытья посуды. Абразивные губки отличаются использованным материалом — на прочную полимерную основу нанесено абразивное покрытие.

Губки и подушечки прекрасно подходят для шлифовки изделий из МДФ и дерева, причем с их помощью можно осуществлять как сухое, так и мокрое шлифование. Отдельные модификации губок предназначены для окончательной полировки изделия. Работая ими, можно отшлифовать самые мельчайшие шероховатости поверхности, а затем выполнить финишную полировку до блеска губкой, содержащей воск.

Абразивные губки стоят дороже традиционной шлифовальной шкурки, но они будут служить достаточно долго, при этом в некоторых случаях без них невозможно обойтись (шлифовка внутренних углов, пазов и других сложных участков).

Особенности шлифования вручную

В процессе ручного шлифования осуществляется постоянный контроль рукой за соблюдением технологии работы, поэтому поверхность всегда получается идеально гладкой. Тем не менее для достижения наилучшего результата следует соблюдать некоторые тонкости процесса:

при шлифовке ровных плоских поверхностей использовать шлифовальные бруски;
шлифовать только по волокнам (иначе могут образоваться царапины);
сначала использовать крупные шкурки;
заканчивать шлифовку мелкими шкурками;
шлифовальную шкурку очищать от пыли по мере необходимости;
при работе использовать респиратор.

При сухом способе шлифования наждак следует чистить часто. При мокрой шлифовке (с увлажнителем типа уайт-спирита или мыльной воды) нужно постоянно протирать рабочую поверхность.

Источник: http://www.zavodkorund.ru/stati/ruchnoe-shlifovanie

Как правильно шлифовать дерево

У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.

Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.

Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.

как правильно шлифовать дерево

Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.

Проверка древесины на свет

Неровности на поверхности детали из дерева заметны лучше, если свет падает не прямо, а вдоль поверхности: тогда четко проявляются все углубления, холмики и торчащие волокна. Держите деталь против источника света, если хотите проверить качество своей работы.

Не шлифуйте дерево мотками тонкой стальной проволоки

В хозяйственных магазинах продают свернутую в мотки тончайшую стальную проволоку. На упаковке такого мотка написано, что им, в частности, можно шлифовать дерево. Но если вы намерены покрыть деталь лаком, никогда не применяйте это средство для шлифования. Несмотря на тщательную очистку от пыли, крохотные частицы проволоки могут остаться и через некоторое время начнут ржаветь, окрашивая поверхность и снижая стойкость лакового покрытия.

Циклевание

При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.

Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.

Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.

При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.

цикля инструмент для тонкого сдирания дерева шпона

Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.

Увлажнение дерева и нанесение грунтовки

Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом - в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.

Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.

А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.

После шлифования поверхность вновь становится гладкой.

Грунтовка для быстрого шлифования

Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.

Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.

В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.

Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.

Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.

Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.

На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.

Шлифование ровных поверхностей

Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями.

Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей - верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.

Сначала грубая, затем тонкая

Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима.

В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.

Особое шлифовальное приспособление - так называемые «песочные пластины» разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями. При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле «песочные пластины» заметно «агрессивнее», чем обычная наждачная бумага.

Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.

шлифовка дерева шкурка

При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.

шлифование древесины

Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.

Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. «Песочные пластины» приклеиваются к накладке-рукоятке.

Кривые линии и профили

Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.

При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.

Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.

Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.

Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.

Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.

наждачка по дереву

Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.

Наждачные «напильники» можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.

Закругления

Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.

После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.

Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.

Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах - от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.

При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.

Как правильно шлифовать дерево

Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.

Циклевание

Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.

Увлажнение дерева и нанесение грунтовки

После шлифования поверхность вновь становится гладкой.

Грунтовка для быстрого шлифования

Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.

Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.

На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.

Шлифование ровных поверхностей

При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей - верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.

Сначала грубая, затем тонкая

Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100). Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.

Особое шлифовальное приспособление - так называемые "песочные пластины" разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными "кеглями" с острыми гранями. При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между "кеглями" образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле "песочные пластины" заметно "агрессивнее", чем обычная наждачная бумага.

Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.

Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. "Песочные пластины" приклеиваются к накладке-рукоятке.

Кривые линии и профили

При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные "напильники". Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими "напильниками" можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.

Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.

Наждачные "напильники" можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.

Закругления

Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.