Как правильно разобрать деревянный пол в квартире. Как в квартире заменить деревянный пол на бетонный

Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

Начальный этап – определиться с фронтом работ

Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

• Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.

Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками

• Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.

В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

Удаление старого покрытия

• Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
• Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.

Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

Проведение ревизии основания

После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

• Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки

Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

Ремонт базовой поверхности

Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, который предназначен специально для бетона.

Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня. По этой отметке будет выставляться система маяков.

Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты.

от 50 р/м 2

Расчет цены бесплатно

Когда старое напольное покрытие пришло в негодность, первым шагом к укладке нового паркета, паркетной доски, плитки или линолеума является демонтаж старого пола. Укладывать новое напольное покрытие поверх старого не рекомендуется, поскольку основа для него должна быть качественной, иначе в очень скором времени снова понадобится делать ремонт. Качественный демонтаж пола можно доверить профессионалам компании «Паркет Сервис». Мы демонтируем любое покрытие пола: в квартире, загородном доме, офисном или производственном помещении. Стоимость демонтажа пола на самом минимальном для Москвы уровне! Для демонтажа полов у нас есть необходимый инструмент, мы защищаем помещение от образующейся пыли, обеспечиваем сбор и вынос мусора и т.п.

• • Что входит в работы
  • Разбор пола
  • Вынос мусора
• • Сроки работ
  • Уточняйте по телефону
• • Скидки
  • -10% при объеме заказа более 50 м 2

Демонтаж деревянного пола и ламината

Как показывает практика, демонтаж деревянных полов лучше производить с напарником и с применением гвоздодера. Крепление половых досок к лагам осуществляется чаще всего именно гвоздями. Сначала демонтируют расположенные по периметру помещения плинтусы. После этого демонтаж деревянного пола на лагах продолжается снятием досок, причем начинать это процесс лучше всего от входной двери. Демонтаж паркетных полов и полов из ламината производится путем их разбора на составные элементы. При этом если осуществляется демонтаж паркета на клеевом соединении, то его придется ломать, а если соединение замковое, то дощечки после аккуратной разборки можно в большинстве случаев использовать повторно, поскольку они представляют собой достаточно ценный материал. Когда производится демонтаж пола из древесины, в немалом количестве образуется мусор, и поэтому перед началом работ имеет смысл для его сбора и выноса подготовить мешки.

Демонтаж плиточного пола

Чтобы произвести демонтаж плиточного пола, необходимо использовать такой электрический инструмент, как перфоратор. Это устройство окажет немалую помощь, поскольку крепление плитки на основание осуществляется или на прочный клей, или на цементно-песчаный раствор и отличается высокой прочностью. Когда происходит демонтаж плитки с пола, мусор также образуется в немалом количестве, и поэтому надо заранее позаботиться о том, чтобы квартира (стены, мебель и т.д.) была надежно защищена от пыли. Демонтировать плитку с помощью перфоратора можно довольно просто, если использовать специально предназначенную для этой цели насадку. В принципе, демонтаж пола этого типа можно произвести и вручную, обычным молотком и зубилом, однако это потребует намного больших затрат как времени, так и сил.

Демонтаж стяжки из цемента и бетона

Когда делают основательный ремонт, серьезная компания, берущаяся за это дело, удаляет не только поверхность (то есть само напольное покрытие), но и расположенное под ним основание. Демонтаж цеметной стяжки пола необходим в тех случаях, когда она основательно разрушилась под влиянием влаги или же чрезмерных нагрузок, или когда в ней «поселился» грибок. Для осуществления этого процесса обязательно нужен такой инструмент, как мощный перфоратор. Нужно особо отметить, что демонтаж бетонных полов необходимо производить очень аккуратно, чтобы случайно не повредить межэтажные перекрытия. Именно поэтому такие демонтажные работы лучше всего доверять только профессионалам, отлично знакомым со всеми тонкостями и нюансами, которые имеет этот процесс. Они производят демонтаж стяжки быстро и качественно.

Демонтаж линолеума и ковролина

Демонтажные работы по удалению линолеума и ковролина являются, пожалуй, наиболее простыми. Перед их проведением следует подготовить такие инструменты, как гвоздодер, плоскогубцы и кусачки. Демонтаж пола, покрытого ковролином или линолеумом, начинается со снятия плинтуса по всему периметру помещения. Само покрытие постепенно отрывается от основания, начиная с угла, и сворачивается в рулон.

Стоимость демонтажа пола

Наши расценки на демонтаж старого пола указаны в приведенной ниже таблице

• Вынос мусора из квартиры в контейнер 50
• Демонтаж бетонного пола, цементной стяжки алмазной резкой 180
• Демонтаж бетонного пола, цементной стяжки отбойным молотком 250
• Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса 200
• Демонтаж деревянного пола на лагах 200
• Демонтаж плинтуса из плитки 50
• Демонтаж плинтусов из дерева-пластика 50
• Демонтаж плитки 100
• Демонтаж старого ламината 100
• Демонтаж старого паркета 150
• Зачистка битумной мастики 50
• Разборка армированного пола сантехкабин 250
• Разборка гидроизоляции 50
• Разборка паркетной доски 100
• Сбивка гудрона или клея со стяжки 50
• Снятие линолеума или ковролина 100
• Снятие фанеры или оргалита 150

Заказ услуг демонтажа пола

«Паркет Сервис» оказывает услуги по демонтажу любых напольных покрытий. Для того чтобы оформить заказ, достаточно просто позвонить нам по телефону или заполнить форму заявки ниже.

Если у вас плинтус:

Деревянный крашенный, прибит к полу, шляпки гвоздей просто утоплены в древесину (иногда торчат над поверхностью плинтуса) и окрашены (ржавые) - 55%.

Тут тоже все просто. Загоняете гвоздодер (1) заостренной лопаткой под плинтус (2) в месте крепления плинтуса к полу и отрываете плинтуса. Согласно вышеупомянутой теории в точке опоры гвоздодера на доску пола возникнет давление, раз в 5 превышающее приложенные вами усилия. Проще говоря, вы продавите в половой доске ямку. Чтобы увеличить площадь опоры гвоздодера на половую доску и тем самым уменьшить давление, под гвоздодер в точке опоры (3) подкладывается фанера или тонкая доска (4):

Рисунок 1141.1 . Заведение фомки под плинтус, прибитый к полу.

Если плинтус при демонтаже поломался или гвозди продавили плинтус и остались в полу, или оказались настолько длинными, что короткого плеча рычага гвоздодера не хватает, чтобы полностью вытащить гвоздь, то в точке опоры гвоздодера на половую доску дополнительно подкладывается деревянный брусок:

Рисунок 1141.2 . Демонтаж плинтуса, прибитого к полу.

Чтобы не сломать плинтус, начинайте демонтаж с края. Поднимите плинтус на 1-3 см от половой доски в первом месте крепления, затем на втором гвозде и на всех остальных, повторяйте манипуляции в указанном порядке, пока не снимите плинтус. Чем дальше от точки крепления вы будете загонять гвоздодер под плинтус тем больше вероятность поломки плинтуса.

Если вы собираетесь менять плинтуса на новые или у вас не получается вытащить гвозди без повреждения поверхности половой доски, можете с помощью стамески снять слой древесины вокруг шляпки гвоздя и тогда вытаскивать гвозди, цепляя их гвоздодером за шляпки. При этом точка опоры гвоздодера - на плинтусе или на подставленном деревянном бруске.

Деревянный крашенный, прибит к полу, шляпки гвоздей утоплены в древесину, зашпаклеваны (забиты чопиками) и окрашены - 33%

Обычно плинтуса крепятся через 50-70 см, крайние крепления в 10-20 см от стены. Если вы не можете найти шляпки гвоздей, загоните гвоздодер заостренной лопаткой под плинтус в 10-20 см от стены и пробуйте постепенно приподнять плинтус. Таким образом обнажится первый гвоздь, а в месте где плинтус изогнулся и начинает отходить от пола, скорее всего находится второй гвоздь. В остальном технология демонтажа такая же как в первом случае.

Деревянный крашенный, прикручен к полу, шляпки шурупов утоплены в древесину (иногда торчат над поверхностью) и окрашены (ржавые), закрыты пластиковыми заглушками - 3%.

Деревянный покрытый бесцветным или тонированным лаком, ни каких шляпок гвоздей или шурупов не видно, есть только какие-то сучки - 2%

Скорее всего это не сучки, а деревянные заглушки, они обычно используются для плинтусов окрашиваемых бесцветным или тонированным лаком. Их достаточно легко найти по характерному темному ободку или в крайнем случае по фактуре дерева:

Фотография 1141.1 . Вид деревянной заглушки на дубовой планке

Поверхность заглушки - поперечный разрез древесины, поверхность плинтуса - продольный разрез древесины. Обычно заглушки высверливаются или выбиваются узкой стамеской.

Обычно плинтуса крепятся через 40-70 см, крайние крепления в 10-20 см от стены. Если вы не можете найти шляпки шурупов, загоните гвоздодер заостренной лопаткой под плинтус в 10-20 см от стены и пробуйте немного пошатать плинтус. Обычно шпатлевка в местах крепления трескается.

Деревянный крашенный, прибит к стене - 2%

Технология демонтажа такая же как в первом случае, только лопатка гвоздодера загоняется между плинтусом и стеной:

Рисунок 1141.3 . Демонтаж плинтуса, прибитого к пробке в стене.

Деревянный крашенный, прикручен к стене - 1%

Просто открутите шурупы отверткой.

Деревянный с отделкой шпоном из ценных пород дерева с защелкой в монтажные крепления - 0.5%

Монтажные крепления плинтусов бывают 2 видов: с насаживанием плинтуса сверху и с защелкиванием плинтуса на стену. Для демонтажа таких плинтусов лучше использовать широкий шпатель. Попробуйте загнать шпатель снизу и приподнять плинтус, если плинтус не поднимается, попробуйте отщелкнуть плинтус, загнав шпатель между плинтусом и стеной.

Пластиковый (бумажный из МДФ), с защелкой в монтажные крепления - 1%

Пластиковый, если присмотреться, то примерно посредине видны две полоски - 1%

Такие плинтуса с кабельканалом все больше набирают популярность. У них самое надежное крепление. Такие плинтуса прикручиваются шурупами и даже прибиваются саморезами для быстрого монтажа, а места креплений закрываются специальной планкой. Теоретически такие плинтуса можно снимать и ставить на место очень-очень много раз. Чтобы добраться до креплений, обычно используется шпатель:

Остальные варианты - 1.5%

2. Снимите доски

При настилке деревянного пола первая доска укладывается шипом к стене (или четвертью вверх), соответственно демонтаж пола следует начинать с доски, имеющей паз для шипа (или уложенной четвертью вниз) или с доски, которая уже всех остальных, следовательно была обрезана по ширине.

Если доски были прикручены шурупами, просто откручивайте шурупы и снимайте по одной доске.

Если доски были прибиты гвоздями, то тут все немного сложнее:

При демонтаже первой доски в щель между доской и стеной загоняете гвоздодер между лагой и доской и подрываете доску так, чтобы край доски приподнялся на 1-3 см. С помощью молотка и куска фанеры сажаете доску на место, при этом фанера не должна перекрывать шляпку гвоздя. Если вы все сделали правильно, то после того, как вы посадили доску на место над ее поверхностью будет торчать шляпка гвоздя (2 или даже 3 шляпки) на высоту 0.5 -1.5 см. Подложите кусок фанеры или тонкой доски в месте опоры гвоздодера на половую доску и вытащите гвоздь (гвозди):

Рисунок 1141.4 . Демонтаж первой половой доски.

Повторите манипуляции в точках крепления половой доски к остальным лагам. Если делать все аккуратно, т.е. не подрывать доску выше, то шип доски обычно не повреждается и это позволит использовать потом снятые доски для настила нового покрытия. После того, как гвозди вытащены, в щель между первой и второй доской аккуратно загоняется фомка или стамеска и первая шип первой снимаемой доски выдвигается из паза второй, пока еще прибитой доски. Хотя обычно выдвинуть первую доску из паза второй доски можно даже руками. После того как шип выдвинут из паза, первую доску можно снимать. Остальные доски срываются легче, так как вставлять гвоздодер удобнее. Алгоритм действий такой же.

Примечание: шип демонтируемой доски и паз соседней доски - самые слабые места при демонтаже пола по вполне объективным причинам, поэтому чем ниже будет высота подрыва доски, тем меньше вероятность, что шип или верх паза на доске треснет. Тем не менее исключать этого нельзя. Древесина - анизотропный материал, сучки, гниль и прочие дефекты вполне могут иметь место. Поэтому когда доска на шипе или пазу трескается (не часто но и у меня такое бывало, одна-две доски на комнату на мой взгляд вполне допустимый результат), я отношусь к этому с пониманием. Если треснул шип, ничего смертельного в этом нет, шипы и пазы в половой доске нужны не столько для того, чтобы состыковать доски в одном уровне, а для более равномерного распределения сосредоточенной нагрузки, действующей на доску. Поэтому самое страшное, что может случиться при отсутствии одного-двух шипов, это скрип досок, а если расстояние между лагами относительно небольшое, то и скрипа не будет. Подробности расчета деревянных досок на прогиб можно посмотреть . То же самое можно сказать и про поломку нижней части паза. Если же треснула или отломалась верхняя часть паза, то проблема становится более эстетической, чем функциональной. Треснувшую или отколовшуюся часть можно при настиле нового покрытия проклеить клеем ПВА или прибить небольшими гвоздями. Но если эстетические требования очень высокие, то доску придется менять.

Если щель между стеной и половой доской очень маленькая и не позволяет поддеть доску гвоздодером или ее вообще почти нет, попробуйте сбить штукатурку в том месте где лага примыкает к стене.

Если штукатурки нет, или лага не примыкает к стене, то нужно возле стены вырезать (высверлить, выбить стамеской) кусок половой доски так, чтобы в образовавшийся проем загнать гвоздодер, при этом желательно, чтобы образовавшийся проем в дальнейшем перекрывался плинтусом.

Если ничего не помогает, сбейте с помощью молотка и стамески слой древесины вокруг гвоздей и вытаскивайте гвозди гвоздодером. Когда вы после ремонта поставите доску на место, ямы от стамески можно будет зашпаклевать акриловым герметиком, а если вы будете делать новое покрытие, тогда вообще волноваться не о чем.

Демонтаж деревянных полов, причины и варианты снятия покрытия, технология проведения работ: подготовка, удаление плинтуса и старой конструкции из древесины.

Причины для снятия деревянного пола

Деревянные полы пользуются большой популярностью у обычных потребителей благодаря целому ряду своих положительных характеристик. Среди них можно выделить высокое качество, экологичность, длительный срок службы и эстетичный вид этого строительного материала. Однако под влиянием времени и воздействием внешних факторов деревянное покрытие приходит в негодность, и требуется его замена.

Существует несколько разновидностей деревянных полов: обычный дощатый пол, деревянный ламинат, паркетная доска. Каждое из этих покрытий имеет свои характерные особенности, положительные стороны и недостатки.

Но природа происхождения всех видов деревянных полов наделила их такими общими характеристиками, как отсутствие устойчивости к воздействию влаги, неустойчивость к смене температур, риск деформации, склонность к образованию плесени и грибка при неправильном уходе за покрытием.

При возникновении грибка и прогнивших, деформированных участков на элементах пола необходимо произвести их демонтаж и частичную или полную замену. В противном случае может пострадать не только внешний вид внутренней отделки помещения. Так как плесень и грибок известны своей способностью вызывать аллергию, их присутствие в жилом помещении может представлять серьезную опасность для здоровья обитателей дома. Особенно для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Деревянные полы нуждаются в особом уходе, например, в покрытии специальными составами, повышающими их водоотталкивающие или антисептические свойства. Пренебрежительное отношение к этим мерам может стать причиной сокращения срока их эксплуатации и досрочного выхода из строя. В конечном итоге потребуется осуществить демонтаж старого деревянного пола и заменить его свежим покрытием.

Кроме вышеупомянутых причин, для проведения работ по замене полового покрытия можно также выделить:

• Сильные механические повреждения;
• Ошибки при проведении работ и неправильная установка старого деревянного покрытия;
• Низкое качество материала;
• Разрушение элементов конструкции в результате жизнедеятельности насекомых-вредителей;
• Устаревшее деревянное покрытие.

Важно! При осуществлении работ по устранению старого напольного покрытия из дерева следует учитывать то, с какой разновидностью полов вы имеете дело - паркет или доска.

Основные способы демонтажа пола из древесины

Чтобы найти ответ на вопрос, как сделать демонтаж деревянного пола, в первую очередь следует определиться с тем, каким вы бы хотели видеть конечный результат. От этого будет зависеть способ утилизации отходов.

Если работа будет произведена не аккуратно, без сохранения первоначальной формы досок, с большим количеством мелких элементов, выносить обломки из помещения будет несколько проблематично. Острые края и щепки могут стать причиной появления заноз и ран на руках, даже если все манипуляции будут производиться в перчатках.

Если же детали деревянного пола при демонтаже осторожно сняты и распилены на несколько небольших частей, их будет достаточно легко вынести из помещения и доставить в место утилизации.

Кроме того, от выбранного способа снятия полового покрытия зависят трудозатраты. Гораздо меньше сил и энергии потребуется для проведения работ в том случае, если демонтаж будет произведен не просто с применением грубой физической силы, а путем осторожного отделения каждой доски.

Таким образом, в зависимости от состояния старого покрытия, планов по утилизации обломков, а также по устройству нового пола, выделяют следующие способы демонтажа конструкции:

1. Снятие старого покрытия с максимальным сохранением формы и структуры его составных частей . Это может быть необходимо в тех ситуациях, когда планируется повторное использование половиц. Например, при частичной замене покрытия пола или для применения их в другом помещении. При таком варианте демонтажа деревянного пола работы должны выполняться очень бережно и с большой осторожностью.
2. Быстрое снятие покрытия без сохранения формы досок . Такой способ чаще всего применяется в тех случаях, когда полы сильно повреждены и деформированы, а также если все составные части прикреплены с использованием строительного клея или больших гвоздей. Тогда произвести демонтаж деревянного пола с сохранением целостности деталей практически невозможно.

Совет! Аккуратность при проведении работ требуется не только для сохранения элементов старого пола, но еще чтобы избежать серьезных повреждений основания покрытия и трудностей при монтаже новых полов.

Подготовительные работы перед снятием деревянного пола

Прежде чем приступить к снятию старых деревянных полов, следует учесть ряд факторов, которые будут сопутствовать рабочему процессу:

• Снятие полов сопровождается высоким уровнем шума. Поэтому необходимо более ответственно подбирать время для проведения работ, особенно если они будут осуществляться в многоквартирном доме. Желательно осуществлять демонтаж деревянного пола в рабочие часы с понедельника по пятницу, чтобы не создавать лишних трудностей соседям и своим близким.
• При снятии старого покрытия в воздух поднимается большой объем пыли и мелких частиц мусора. Это обусловлено не только механическим воздействием на элементы конструкции, но и связано с грязью, скопившейся под половицами за период эксплуатации пола. По этой причине, прежде чем приступать к демонтажным работам, следует подготовить рабочую одежду, маску для защиты органов дыхания, очки, перчатки и головной убор. Кроме этого, необходимо создать условия, препятствующие проникновению грязи в соседние помещения, и ограничить доступ посторонних людей в место проведения работ.
• При демонтаже деревянного напольного покрытия образуется большое количество мусора. Для того чтобы сократить время проведения процедуры, нужно заранее продумать и подготовить место, способ размещения и транспортировки старых досок и мусора.
• Снятие деревянных полов - это довольно трудоемкий процесс, требующий применения физической силы. По этой причине не желательно проводить демонтаж в одиночку. Работая в паре, справиться с задачей будет гораздо проще и быстрее.
• Любые предметы мебели и декоративные элементы усложнят и замедлят работу по снятию старого деревянного пола. Поэтому желательно максимально освободить помещение от лишних вещей.

Перед началом демонтажа деревянного пола следует подготовить все необходимые инструменты. Вероятнее всего вам понадобятся: лом, молоток, гвоздодер, клещи, стамеска, топор, отвертки, электролобзик или ножовка, монтажная пена для устранения щелей после завершения работ.

Если вы планируете после снятия деревянного пола использовать доски для повторной укладки, необходимо предварительно пронумеровать каждый элемент. Это нужно для того, чтобы при монтаже сохранить их прежний порядок.

Технология демонтажа деревянных полов

Чтобы иметь представление о том, как снять деревянные полы, следует выяснить, из каких этапов состоит этот процесс. После подготовки помещения и всех необходимых инструментов стоит определить, проложены ли под покрытием какие-либо коммуникации, и их расположение. Это нужно сделать для того, чтобы обезопасить себя и избежать их повреждения. Приступать к снятию старого покрытия можно только после этого.

Как снять плинтус

Разбирать конструкцию плинтуса начинают с конца. Это позволяет избежать его повреждения. Процесс демонтажа состоит из следующих шагов:

1. Определяется место расположения первого забитого гвоздя. В этой точке необходимо аккуратно приподнять плинтус при помощи гвоздодера (максимум на 3 см).
2. То же самое следует проделать в остальных точках крепления конструкции до тех пор, пока не будет снят весь плинтус по периметру помещения. При проведении работ желательно размещать гвоздодер как можно ближе к месту фиксации. Это позволит предотвратить расщепление плинтуса и сохранить его целостность.

В тех случаях, когда не получается вытащить гвоздь из плинтуса без повреждений, следует немного зачистить его поверхность стамеской от слоя древесины. После этого гвоздь нужно извлечь, поддевая за шляпку, при помощи гвоздодера. При этом для защиты покрытия от повреждений необходимо подложить под инструмент небольшой деревянный брусок или кусочек фанеры.

Бывают случаи, когда плинтус настолько густо покрыт краской, что визуально определить расположение гвоздей невозможно. В такой ситуации следует начинать работу, отступив примерно 10-20 см от его начала.

Если конструкция крепится не к покрытию пола, а к стене, следует изменить положение гвоздодера. При этом точкой опоры должна послужить та поверхность, в которую входит элемент крепежа. Если фиксация плинтуса осуществлена при помощи шурупов, то демонтаж производят отверткой или электрическим шуруповертом.

Специфика демонтажа деревянного пола

После снятия плинтуса переходят к разбору половиц. Если конструкция пола оснащена вентиляционными отверстиями, в первую очередь следует убрать с них все защитные решетки.

Демонтаж деревянных полов в доме или квартире начинают с самой дальней от входа половицы. Если по каким-либо причинам этого сделать не получается, в качестве альтернативного варианта можно начать с любой другой узкой доски, расположенной у стены.

Технология осуществления демонтажа деревянного пола может отличаться в зависимости от способа крепления элементов конструкции. Если фиксация осуществлялась при помощи шурупов, их следует просто выкрутить обычной отверткой или специальным электроинструментом. А затем последовательно отделять доски друг от друга.

Если в качестве крепежа были использованы гвозди, снятие деревянных полов осуществляют с помощью гвоздодера. Для этого его вставляют в щель между самой дальней стеной и первой доской. Далее процесс снятия пола выглядит так:

• Половицу осторожно приподнимают на 2-3 см. Доски нежелательно поднимать более чем на 3 см., а также стоит избегать резких рывков.
• При помощи молотка доску пристукивают на прежнее место таким образом, чтобы шляпка гвоздя оставалась приподнятой. Для этого под нее можно подложить небольшой кусочек фанеры. Если работа выполнена верно, то после возвращения доски на место шляпки гвоздей будут возвышаться над ней на 1-2 см. Так же, как и в случае со снятием плинтуса, под гвоздодер необходимо подложить небольшой брусок. Это нужно для того, чтобы защитить поверхность покрытия.
• После того как все гвозди будут приподняты, а доска возвращена на место, в щель между половицами необходимо аккуратно вставить стамеску, постепенно расширяя промежуток. Таким образом, происходит отделение шипа снимаемой доски от паза соседней. После этого первую половицу можно снимать.
• Далее следует последовательно повторить все этапы, постепенно отделяя каждую доску и разбирая пол.

При демонтаже деревянного пола помните, что самое уязвимое место всей конструкции - это место соединения шипа снимаемой половицы и паза соседней с ней доски. Поэтому отделяя один элемент деревянного пола от другого, следует работать предельно аккуратно.

Если осуществить отделение досок друг от друга без повреждений не удалось, а на шипе или пазе образовалась трещина, это может стать причиной скрипа пола при повторном использовании половиц. Однако этого можно избежать, если перед монтажом поврежденную часть приклеить с помощью клея ПВА или зафиксировать небольшим гвоздем. Укладку поврежденных половиц нужно будет производить максимально плотно.

Демонтаж деревянного пола на лагах производят аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что после разбора покрытия необходимо убрать и сами балки основания. Для этого их нужно открутить или отбить от фундамента при помощи кувалды.

Как снять деревянный пол - смотрите на видео:

Грамотный демонтаж старого пола или напольного покрытия является, как известно, обязательным условием успешного проведения работ, связанных с их обновлением. В нашей статье мы постараемся рассказать вам о том, как убрать старый пол, не прибегая к помощи сторонних специалистов, заметно сэкономив при этом на ремонтных работах.

Известно, что полы в современных квартирах чаще всего обустраиваются следующим образом:

• чисто бетонные основания с уложенными на них синтетическими покрытиями из ковролина, ламината или известного всем нам линолеума;
• деревянные полы, изготавливаемые из отдельных досок или же из наборного паркета;
• полы, отделанные кафельной плиткой.

Подготовительные мероприятия

Прежде, чем начать демонтаж пола следует подготовить самый необходимый инструмент, выбор которого определяется видом напольного покрытия. Но в любом случае потребуются специальные средства защиты тела и органов дыхания, обязательные при проведении работ этого класса (респиратор, х/б перчатки и головной убор).

Во избежание распространения пыли по всей квартире в дверных проемах желательно закрепить кусок увлажненной ткани, а у порогов застелить смоченные в воде коврики. Помимо этого, вам обязательно потребуются:

• обыкновенный гвоздодер;
• монтажный молоток или кувалда;
• отвертка, плоскогубцы и клещи;
• электрический лобзик или пила для разделки длинных досок.

Отметим, что для разборки пола из кафельной плитки (керамогранита) вам дополнительно потребуется подготовить зубило и перфоратор. Половые покрытия, настеленные с использованием ковролина, а также из ламината или линолеума, демонтируются значительно проще, особенно если они просто уложены на бетонное основание (без клея).

Удаление плинтусов

Демонтаж полового покрытия принято начинать с удаления плинтусов, которые могут быть пластиковыми (со встроенным в них кабель каналом) или деревянными. Разборку пластиковых заготовок начинаем со снятия декоративной планки и удаления элементов крепежа изделия к стенке. Пришитые к полу деревянные плинтуса удаляем при помощи гвоздодера, причем демонтаж следует начинать с угла помещения.

В том случае, если плинтус основательно закрашен несколькими слоями краски – сначала нужно отыскать такое место, где он легко «поддевается» плоской отверткой, после чего можно будет воспользоваться гвоздодером. Во избежание повреждения стенного декоративного покрытия и для удобства фиксации положения инструмента под него обычно подкладывается небольшая деревянная планка (брусок).

Перед тем как снять старые деревянные полы следует ознакомиться с порядком их размещения на лагах, уложенных на бетонном основании. При проведении этих работ определенные сложности могут возникнуть с удалением первой доски, после демонтажа которой дело пойдет заметно быстрее. Для облегчения этой операции следует освободить щель между полом и стеной и поддеть гвоздодером крайнюю доску в этом месте.

Все остальные половицы пола снимаются достаточно легко и могут быть демонтированы с помощью молотка или крупной плоской отвертки. Для удаления вбитых в доски гвоздей можно воспользоваться подготовленными ранее клещами.

При наличии циркулярной пилы все операции по демонтажу деревянных полов заметно упрощаются. С ее помощью можно будет разрезать отдельные «половицы» на более мелкие части, удалять которые с места разборки будет намного проще.

Для случая, когда половые доски крепятся с помощью саморезов, вам шуруповерт, позволяющий быстро удалить элементы крепления.

Удаление бетонной стяжки

Для удаления бетонной стяжки вам необходимо будет в первую очередь снять с нее декоративное покрытие, используемое для застилки пола. И только после этого вы можете переходить к ее демонтажу, который производится, как правило, ударным способом. Для этих целей вам может потребоваться следующий инструмент:

• классический отбойный молоток;
• перфоратор со специальной насадкой;
• кувалда, зубило или металлический лом.

Отметим, что использование специального ударного электроинструмента заметно сокращает время демонтажа бетонных оснований в помещениях любых категорий. Но при его проведении обязательно должны использоваться средства индивидуальной защиты, предохраняющие дыхательные пути человека и его глаза от пыли, образующийся во время работ.

При подготовке к демонтажу не забудьте приготовить мешки из прочного материала, в которых можно будет выносить разбитые куски цементно-бетонной стяжки и сопутствующий любой разборке мусор.

Видео

В этом видео показано как демонтировать деревянный пол:

Это видео демонстрирует процесс разрушения старого бетонного пола отбойным молотком: