Где находятся самые опасные места. Самые опасные места голубой планеты

Бомбей - крупнейший промышленный центр и порт Западной Индии. Сейчас город занимает территорию в 111 квадратных миль и имеет около трех миллионов населения. Большая часть жителей - маратхи, есть также значительный процент гуджаратцев и небольшая часть людей, говорящих на хинди. Бомбей - столица одноименного штата, включающего национальные районы Махараштры и Гуджарата С 1960 г. Бомбей является столицей нового штата Махараштра. . Город раскинулся на семи островах - Колаба, Форт, Бикалла, Парель, Матунга, Махим и Ворли. Разделявшее их водное пространство было постепенно осушено, и теперь это сплошной массив, неразрывно соединенный с материком. История, города связана прочными узами с судьбами всей Индии.
Еще во времена легендарного царя Ашоки на побережье жил народ, потомки которого оставили после себя подземные храмы Элефанты. Позднее эта часть побережья много раз оказывалась под властью сменявших друг друга королей, раджей, феодалов. Как город Бомбей стал формироваться в конце XIII века. А когда в Индию хлынули первые орды европейских хищников, Бомбей стал добычей португальцев (середина XVI века). От этих времен сохранился старый полуразрушенный форт Бассейн да несколько католических церквей.
Более предприимчивые и удачливые завоеватели - англичане хорошо понимали всю стратегическую важность и выгодное торговое местоположение города. Они сделали несколько попыток захватить Бомбей с моря, но укрепиться там им не удалось.
В 1661 году состоялся династический брак английского короля Карла II и Екатерины Португальской. В качестве свадебного подарка Карл получил от тестя... Бомбей. Но лишь пять лет спустя англичане стали действительными владельцами города. В 1668 году Карл отдал Бомбей в управление английской Ост-Индской компании, объявив ее «действительным и абсолютным хозяином». Однако жизнь этих «хозяев» в Бомбее не была спокойной. Их постоянно тревожили своими набегами свободолюбивые маратхи. «Туземные пираты» - так называли этих борцов британские завоеватели. Небольшие маневренные маратхские суда совершали смелые вылазки против английского флота, стоявшего на бомбейском рейде. С «пиратами» расправлялась морская артиллерия. И только в начале XIX века англичане обрели в Бомбее относительный покой. Но это продолжалось недолго. Пламя народного восстания 1857 года охватило многие районы порабощенной Индии. Запылал и Бомбей. Два года англичане топили восстание в крови. На одной из центральных улиц города, там, где теперь стоит мраморная статуя королевы Виктории, английские солдаты расстреливали повстанцев. Их привязывали к орудийным жерлам...
В 1858 году, после подавления восстания, Бомбей окончательно перешел под власть английской короны. С этого времени началась история современного Бомбея, каким мы знаем его: города, являющегося национальной гордостью индийского народа, города славных традиций освободительной борьбы, города строящей новую жизнь независимой республики.
Бомбей... Откуда это имя? Одни считают, что слово «Бомбей» произошло от имени маленькой рыбацкой деревушки Мумбаи. Эта деревня когда-то положила начало городу. Другие предполагают, что оно произошло от имени богини города - Маха Амба. В старых португальских источниках Бомбей известен как «Бомбаим», что означает по-португальски «хороший залив». Трудно судить, какая из этих версий наиболее верная. Возможно, органическое соединение всех этих названий и породило имя города.
Бомбей - старейший центр текстильной промышленности. В 50-е годы XIX столетия здесь была построена первая фабрика. Когда вспыхнула гражданская война в Америке, значительно вырос спрос на мировом рынке на индийский хлопок. Предприниматели Бомбея, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой, стали строить все новые и новые текстильные фабрики. Они находились в руках национального капитала. Одна из первых железных дорог Индии соединила город с глубинными районами страны. Постройка Суэцкого канала неизмеримо повысила его роль как торгового порта мирового значения. Через бомбейскую гавань английские колонизаторы выкачивали из Индии дешевое сырье и наводняли страну готовыми изделиями.
Колыбель национальной промышленности, Бомбей вскоре становится важнейшим центром освободительного движения.
В районе водоема Говалиа, около строений благотворительного общества Сетха Гокулдаса Теджпала, есть внешне ничем не примечательное здание. В нем в 1885 году впервые заседали организаторы крупнейшей партии страны - Индийский национальный конгресс. А неподалеку от этого места проходит приморская улица Чоупатти. Здесь происходили политические митинги борцов за независимость. Эта улица была свидетельницей боевых пролетарских демонстраций в период политической забастовки рабочего класса Бомбея в защиту выдающегося борца за свободу страны Б.Г.Тилака. На Чоупатти сейчас стоит его памятник. Спокойные руки лежат на трости, голова чуть приподнята, взгляд устремлен вдаль. Множество мест в городе связано с событиями 1908 года. Старые жители Пареля еще помнят баррикады на улицах. Небольшой приморский парк Шиваджи был местом ожесточенных схваток рабочих с английскими войсками.
Недалеко от центральной улицы, бывшей Хорнби-роуд, а теперь Дадабхай Наороджи-роуд, расположена большая площадь. По ее краям растут кокосовые пальмы. Чахлая трава выжжена солнцем и вытоптана ногами маленьких горожан. Это излюбленное место бомбейских мальчишек. Они гоняют здесь футбольный мяч, бегают наперегонки, играют в чехарду. А площадь носит звучное имя Свободы.
Вдоль побережья тянутся желтые казармы Бомбейского форта. Они до сих пор сохранили старое название: казармы Королевского индийского флота. У входа на территорию казарм стоят часовые - индийские военные моряки. Они в белой форме, короткие штаны едва доходят до колен крепких бронзовых ног. На головах часовых белые тюрбаны. В 1946 году казармы были центром обороны восставших против колониального гнета военных моряков. Восстание это сыграло решающую роль в борьбе за независимость страны.
А через одиннадцать месяцев, в январе 1947 года, в одном из зданий города Всеиндийский комитет Национального конгресса принял предложения английского правительства. Согласно этим предложениям, страна была разделена на два самостоятельных государства - Индию и Пакистан. Английские войска были выведены из бывшей колонии. Говасджи Джехангир Холл, где была провозглашена историческая резолюция, стоит на перекрестке двух улиц - Махатма Ганди-роуд и Майо-роуд. Ганди - национальный вождь, а Майо - английский вице-король, но в названиях улиц их имена уживаются рядом. Уже давно отошли времена английского режима, но названия улиц часто напоминают о колониальном прошлом: Кингсвей, улица Леди Хардинг, Риппон-стрит, улица Виктории... Однако в последнее время появились и другие. В них зазвучали имена национальных лидеров: Гокхале-роуд, Дадабхай Наороджи-роуд, Фирозшах Мехта-роуд, Нетаджи Субхас-роуд. В городе воздвигнуты памятники в честь многих из них. На центральных улицах стоят лидеры национального движения Гокхале, Ранаде, Дадабхай Наороджи, Баннерджи, Бенгали. Но до сих пор монументы английских королей и вице-королей бесстрастно глядят на город с высоты своих постаментов: королева Виктория, Монтегю, Хардинг, принц Уэлльский...
Придет время, и последние следы мрачного прошлого исчезнут.

Этот район расположился на нескольких островах, каждый из которых теперь заслуженно именуется частью исторического ядра города. И каждый - со своим особенным лицом. Петроградский, или просто Петроградка: здесь поселился царь Петр, когда город только начинался, и сохранился его скромный домик. И уж совсем нескромные особняки городской знати начала XX в. в стиле модерн. Аптекарский остров с Ботаническим садом, чья история полна трагических страниц. И совсем небольшой Елагин остров - место собраний петербургских масонов времен Екатерины II.

ПЕТРОГРАДСКИЙ АРХИПЕЛАГ: ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Этот участок Санкт-Петербурга известен большим разнообразием достопримечательностей - от домика царя Петра до Александровского сада.

Кроме Заячьего острова, на котором находится Петропавловская крепость, Петроградский район - это еще и несколько других островов.

В старину нынешний Петроградский остров звался то Березовым (это точный перевод шведского названия Бьоркенхольм), то Фоминым, на нем было несколько сел. При царе Петре самый крупный остров носил название Городовой. В последствии сменил еще несколько имен: Городской, Троицкий, Петербургский. С 1914 г. - Петроградский. В наши дни сами петербуржцы называют его просто Петроградкой.

Постепенно центр переместился из Петропавловской крепости, где жить двору с семьями было неудобно, на другой берег Невы, и Петербургский остров остался окраинным районом. Там обосновались мастера, военные и купцы, появились деревянные Рыбацкая, Разночинная, Гребецкая и другие слободы.

Самая старая сохранившаяся гражданская постройка Петроградского острова - да и всего города со дня его основания - домик Петра I. Царь выбрал место на берегу реки, чтобы из окон были видны Нева, острова и строящаяся крепость. Построили дом всего за два-три дня - с 24 по 26 мая 1703 г. - из тесаных сосновых бревен. Домик стал летним жилищем царя в 1703-1708 гг., а вплоть до весны 1704 г. он оставался единственным гражданским сооружением в городе: двор жил в шатрах, чернь - в землянках. В народе его сразу прозвали Красными хоромами - за стены, выкрашенные «под кирпич». В 1731 г. Красные хоромы защитили «от влияния непогод особою постройкою», в 1784 г. над ним соорудили каменный чехол-галерею, а в 1844 г. - существующий и ныне кирпичный «футляр».

В 1711 г. оформилось крайне нужное городу место - Сытный рынок. До этого в районе Троицкой площади находился «торг» с характерным прозвищем Обжорка, да сгорел вместе с окружающими строениями. Новое место выделили на окраине, где тогда домов еще не было. Так как место было людное, на нем еще устраивали казни и экзекуции. Там, где сегодня стоит «Мюзик-холл», было Лобное место, где рубили головы, вешали, били кнутом и выставляли тела. Последним казненным на Сытном рынке в 1764 г. был подпоручик Василий Мирович, пытавшийся освободить из Шлиссельбургской крепости и возвести на трон Иоанна Антоновича.

Длинное здание, смотрящее фасадом на Малую Неву, имеет интересное название - Тучков буян и построено во второй половине XVIII в. Изначально это был склад пеньки, по прихоти заказчика выглядевший как жилой дом. Буяном в старину именовали любую речную пристань, а Тучковым он стал по названию соседнего моста, сооруженного лесопромышленником Авраамом Тучковым.

Примерно в те же года был сооружен и Князь-Владимирский собор, над постройкой которого работали итальянские зодчие Пьетро Трезини и Антонио Ринальди. В его архитектуре гармонично совместились барокко и классицизм. Храм построен вдоль берега Малой Невы, раньше этот болотистый участок именовался Мокруша: его часто заливало.

Одним из первых городских общественных парков стал Александровский. В 1842 г. проект утвердил император Николай I, назвали парк в память об императоре Александре I. Первое народное гулянье состоялось в 1845 г. В 1903 г. Александровский парк был разрезан надвое Каменноостровским проспектом, протянувшимся к Троицкому мосту. В 1911 г. рядом с проспектом был открыт памятник экипажу миноносца «Стерегущий», геройски погибшему в сражении с японской эскадрой в 1904 г.

В 1843 г. в здание Александровского сиротского дома, построенного в 1831-1834 гг., переехал Царскосельский лицей, по указу Николая I лицей стал именоваться Императорским Александровским и просуществовал до 1917 г.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПЕТРОГРАДКИ

Большое строительство каменных домов на Петербургском острове началось только в конце XIX в., и особенно - начале XX в., после того как в 1903 г. открыли Троицкий мост.

В Санкт-Петербурге - 800 мостов, но Троицкий вполне заслуженно считается едва ли не самым красивым. Конкурсный проект французской компании «Батиньоль», предложившей передовую для того времени идею соединения пролетных арок и изящную консольно-арочную систему моста, обошел многочисленных конкурентов. И в 1903 г. мост через Неву был открыт в торжественной обстановке в присутствии Николая II и членов императорской фамилии.

Новые штрихи на историческом портрете района появились, когда его начали застраивать большими многоквартирными и конторскими каменными домами. В начале XX в. на островах нынешнего Петроградского района строилось более 200 доходных домов в год. В архитектурном отношении этот район - причудливая смесь всех эпох. Возникло много построек в стиле северного модерна, ретроспективизма и эклектики, определивших архитектурный облик района.

В числе самых известных домов той эпохи - здание Первого Страхового общества, построенное на рубеже XIX-XX вв. по проекту Леонтия Бенуа: автора проектов множества зданий в городе и часовни на месте покушения на императора Александра II. Строение выделяется своей расцветкой: цоколь и портал облицованы полированным красным гранитом, первый этаж - розовым гранитом, верхние этажи - розовато-желтым песчаником.

В 1915 г. построено здание, получившее прозвище Дом с башнями. Архитектор Андрей Белогруд в поисках оригинального решения использовал мотивы средневековых английских замков. И главный фасад украсили две массивные башни.

В 1913-1914 гг. построен доходный дом для эмира Бухары Сеид-Мир-Алим-хана. Ранее эмир внес миллион рублей - самый большой взнос - на строительство Санкт-Петербургской соборной и кафедральной мечети. Купол мечети повторяет силуэт купола мавзолея Гур-Эмир в Самарканде. Оба здания строил архитектор Кричинский, и городская легенда утверждает, что их соединяет подземный ход.

Здесь же находится Иоанновский женский монастырь, основанный Иоанном Кронштадтским и построенный в начале XX в.

Об истории иного рода напоминает особняк в стиле модерн, построенный для балерины Матильды Кшесинской - любовницы императора Николая II, великих князей Сергея Михайловича и Андрея Владимировича. В революционные дни балерина сбежала за границу, и в 1917 г. в ее доме размещалась штаб-квартира большевиков. Сейчас в нем Музей политической истории России.

Еще одно напоминание о революционном прошлом города - поставленный на вечную стоянку у Петроградской набережной крейсер «Аврора»: 25 октября 1917 г. около 21:00 холостым орудийным выстрелом то ли подавший, то ли нет - историки спорят - сигнал к началу штурма Зимнего дворца.

Полная противоположность изящным постройкам начала века - жилой дом эпохи конструктивизма на углу Троицкой площади. Дом политкаторжан постройки 1930-х гг. - один из первых домов-коммун в Ленинграде - предназначался для Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. В 1935 г., когда дом был сдан, Общество прекратило существование. В 1937 г. жильцов выселили, многие члены общества были репрессированы, в их память в сквере на Троицкой площади в 1990 г. установлен Соловецкий камень.

В 1706 г., после прокладки Кронверкского протока, разделившего Петербургский остров, на карте города появился еще один остров - Артиллерийский. На этом небольшом острове находится Кронверк - вспомогательное укрепление, прикрывавшее Петропавловскую крепость с севера. На валу стоит памятник: здесь на рассвете 13 июля 1826 г. повесили пятерых руководителей восстания декабристов. На острове построено мощное здание из красного кирпича, в котором находится Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ. Его история начинается с Цейхгауза, где в 1703 г. Петр I повелел хранить старые пушки для напоминания о прошлых победах. Сегодня в коллекции музея насчитывается свыше 850 тысяч экспонатов - от XV в. до наших дней, среди них 600 орудий и единиц военной техники.

Петропавловская крепость была первым сооружением города, другие постройки стали возникать рядом с ней - там, где ближе к царю и спокойнее под защитой крепостной артиллерии. Рукава Невы служили дополнительным препятствием для врага.

ВГЛУБЬ ОСТРОВОВ

Те острова нынешнего района, что относительно невелики, в старину считались местом едва ли не диким: сюда ездили на охоту. Затем строили дачи - одна оригинальней другой, скрытые в глубине парков. И лишь позднее, когда город расширился, также застроили громоздкими доходными домами.

Остров Петровский известен под таким названием примерно с 1713 г. Это один из небольших островов, прославившийся, в частности, Петровским парком, разбитым в первой половине XIX в. по приказу императора Николая I. Также здесь располагается Дом ветеранов сцены имени Марии Савиной - русской актрисы второй половины XIX в. - начала XX в. Он построен на средства мужа актрисы - богатого мецената. Сегодня здание находится в безвозмездном пользовании Союза театральных деятелей России.

На Аптекарском острове - Ботанический сад - один из старейших в России. В 1713 г. Петр I повелел учредить Аптекарский сад (для фармацевтических нужд) на острове Вороньем, впоследствии переименованном. Коллекция сада постоянно пополнялась растениями, привозимыми из экспедиций. Во время Великой Отечественной войны он едва не погиб, сотрудники спасли растения, согревали их у себя дома, как могли.

На том же острове - Лопухинский сад, где в 1705 г. располагались укрепления русских войск и шли бои со шведами. Здесь находилось множество участков, принадлежавших городской знати и богачам. В том числе - князю Лопухину, от которого и унаследовал свое название этот живописный уголок города.

Знать считала этот остров и другие, рядом находившиеся, малоподходящими для постоянного проживания, но у многих тут были дачи. В том числе и трагически известная дача премьер-министра Петра Столыпина (в начале нынешней улицы Профессора Попова), где произошло покушение на него, вошедшее в историю как «Взрыв на Аптекарском острове».

Институт экспериментальной медицины, открытый на острове в 1890 г., как российский аналог парижского Института Пастера и немецкого Института Коха. В нем хранится урна с прахом Владислава Турчиновича-Выжникевича, погибшего при экспериментах с бациллой чумы. А перед зданием - памятник подопытной собаке, установленный в 1935 г. по инициативе ученого-физиолога, нобелевского лауреата Ивана Павлова.

В числе построек советского времени на острове выделяется комплекс зданий Ленинградского телецентра с телебашней - на сегодняшний день самого высокого сооружения в городе.

Среди загородных имений аристократических семейств на островах, самое известное - Ивана Елагина (1725-1794 гг.), чьим именем и был назван остров, приобретенный им в 1777 г. Обер-гофмейстер - управляющий императорского двора, он слыл большим оригиналом: пробовал себя в литературе, управлял театрами, сочинял комедии. Более же всего известен как масон и великий мастер Провинциальной великой ложи в Санкт-Петербурге. К масонству Елагин относился, как к театру, воспринимая не как политический инструмент, а как игру в «тайны». В 1786 г. в восточной части острова он построил чудесный дворец. В нем он проводил эффектно обставленные церемонии посвящения в члены масонской ложи. Благодаря в том числе Елагину, в Санкт-Петербурге едва ли не на каждой улице центра можно рассмотреть масонские знаки.

На местонахождение еще одного исторического дворца указывает его название - Каменноостровский, исторический памятник эпохи Екатерины II, являвшийся загородной императорской резиденцией. Тут же и Каменноостровский театр: все, что осталось от множества памятников деревянного зодчества эпохи классицизма.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

■ Инициатива строительства парка на гласисе Петропавловской крепости, позднее получившего название Александровский, принадлежала министру финансов Егору Канкрину. Подолгу службы он часто бывал в Петропавловской крепости, где находится Монетный двор, и был удручен убогим внешним видом местности. Он и предложил Николаю I устроить парк «какдля украшения сего места и дороги на Каменный остров, так и на пользу публики». Новый парк передавался в ведение Монетного двора, он же частично оплачивал работы, и министр часто навещал стройку. Он сам составил список деревьев,кустарников и трав.

■ В Александровском парке находится один из старейших зоопарков России. Открытый в 1865 г как Санкт-Петербургский зоосад, он сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Но даже в тяжелейших условиях блокады не прекратил работу, сохранил часть коллекции животных, а летом открывался для посетителей. В память о героизме его сотрудников парк, несмотря на переименование города, сохранил название Ленинградский.

■ В оригинальном виде памятник миноносцу «Стерегущий» представлял собой декоративный водопад. Вода текла из «кингстонов», которые открыл экипаж, чтобы затопить корабль. Но вода стала разрушать поверхность монумента, подачу ее приостанавливали, пока в 1971 г. не разобрали окончательно подводящую систему.

■ Строительство Троицкого моста по проекту французской фирмы стало важным политическим шагом в российско-французских отношениях. До этого, в 1896 г., во время визита в Париж Николая II был заложен мост через Сену, названый мостом Александра III. Церемония закладки Троицкого моста состоялась в 1897 г. при участии президента французской республики Феликса Фора.

■ Троицкий мост был сооружен в том числе по настоятельному требованию сотен домовладельцев и учреждений. Обращались к градоначальнику города и частные лица. В одном из них некто г-н Плишен писал о необходимости моста «от Петропавловской крепости к Мошкову переулку на случай войны и смут» и для «быстрой эвакуации ценностей из дворцов и банков, а может быть, и сбора семейств тех, против кого восстанет народ».

■ Театры «Балтийский дом» и «Мюзик-Холл» располагаются в здании Народного дома Николая II, построенного в начале XX в. в Александровском парке. Здание, призванное выразить заботу высочайшего двора о досуге низших слоев общества, явилось ярким примером полного взаимонепонимания между знатью и простым народом. Эти помпезные сооружения, внешне представлявшие собой нечто среднее между культовым учреждением и присутственным местом, в народе вызывали только насмешки. Народный дом открылся в 1900 г., в нем выступали знаменитые оперные певцы - Собинов и Шаляпин. Также здесь обустроен в 1959 г. планетарий с самым большим в России (диаметр - 25 м) Звездным залом.

■ Одно из культовых мест города - сквер Виктора Цоя, получивший это название в 2012 г., и неофициальный клуб-музей «Котельная Камчатка», открытый в настоящей кочегарке, где некоторое время работал этот впоследствии популярный сочинитель и исполнитель песен. Периодически появляются сообщения о возможном сносе здания, чтоб вызывает волнения в среде поклонников творчества В. Цоя.

■ Городские легенды объясняют название Сытного рынка (старые петербуржцы произносят «Ситный»), ссылаясь то на первого генерал-губернатора города Александра Мен-шикова, любившего пирожки с зайчатиной и восклицавшего: «Как сытно!», то на слово «сыто». Так в старину именовали воду, подслащенную медом: этим прохладительным напитком торговали по всему рынку.

■ Александровский парк построен на территории, по первоначальному плану города являвшейся гласисом Петропавловской крепости. В фортификации гласисом именуется пологая земляная насыпь перед наружным рвом крепости, устроенная для расширения сектора обстрела и защиты самого укрепления. И даже после окончания Северной войны в 1721 г. этот участок долгое время не застраивался, так как считался важным элементом обороны крепости.

■ К 1917 г. столица Российской империи не обладала законно установленными городскими границами. В документах того времени выделяли центр с каменными домами (это и был собственно «город») и пригороды в виде множества деревень. Центральная часть была поделена на кварталы, совпадавшие с полицейскими частями: Адмиралтейской, Васильевской, Петербургской и др.

■ Февральская революция 1917 г. ликвидировала полицию и поделила город на районы, сохранившие прежние названия. Октябрьская революция 1917 г. создала «советские» районы во главе с районными Советами рабочих и солдатских депутатов - практически в границах существующих. Петроградский район тогда вобрал в себя соседние деревни. После Октябрьской революции 1917 г. именно «советские» районы стали главной административно-территориальной единицей города. В 1998-1999 гг. город был разделен на административные районы с точно обозначенными границами, в том числе - Петроградский.

■ В начале XVIII в. вдоль нынешнего Большого проспекта проходила граница города. Здесь был насыпан земляной вал и вырыт глубокий ров, а на бруствере стояли пушки. И тут же установлен высокий частокол из заостренных бревен против волков, от которых поначалу спасу не было жителям города. В районе нынешнего проспекта Добролюбова между Биржевым и Тучковым мостами простиралось огромное болото. Это место первым заливала вода при наводнении, поэтому он был метко прозван Мокруши.

■ В 1863 г. журнал «Русский архив» писал: «24 мая (1703 г. - Прим. ред.) на острове, который ныне именуется Санктпетербургским, царь приказал рубить лес и заложить дворец. Александр Данилович Ментиков говорил царю, что в Канецкой слободе остались после пожара многие дома, сделанные из бру-сового леса: так не прикажет ли царь перевезти их и употребить на построение дворца? Царь отвечал, что он приказал рубить лес на именно этом месте и построить дворец из здешнего леса для того, чтобы в будущем знали, в какой пустоте был этот остров».

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

■ Исторические: Домик Петра I (1703 г.), Сытный рынок (осн. в 1711 г., здан. 1838 г., реконстр. 1912-1913 гг.), Тучков буян (1763-1772 гг.), Каменноостровский (1776-1782 гг.) и Елагин (1785-1790 гг.) дворцы, здан. Императорского Александровского лицея (1831-1911 гг.), крейсер «Аврора» (1900 г., корабль-музей с 1957 г.), театр «Мюзик-Холл» (здан. Народного дома Николая II, 1910-1912 гг.), пам. миноносцу «Стерегущий» (1911 г.).
■ Архитектурные: Каменноостровский театр (1827 г.), дом Бенуа (здан. Первого Страхового общ., 1899-1900 гг.), Дом политкаторжан (1931-1935 гг.), ДК им. Ленсовета (1931-1938 гг.), Первый дом Ленсовета (1935 г.), Дом адмиралов Балтфлота (1940 г.), Телебашня (1953-1962 гг.).
■ Культовые: Князь-Владимирский собор (1766-1789 гг.), ц. Иоанна Предтечи (1778 г.), ц. Спаса Преображения Господня Гренадерского полка (1840-1845 гг.), Иоанновский женский м-рь (1900-1903 гг.), Санкт-Петербургская соборная мечеть (1909-1920 гг.).
■ Культурные: Военно-историч. муз. артиллерии, инженерных войск и войск связи (осн. в 1703 г., здан. 1860 г.), Нахимовское училище (здание 1910 г.), спортивно-концертный комплекс «Юбилейный» (1967 г., реконструкция 2015-2016 гг.).
■ Доходные дома и особняки: особняки С. Ю. Витте (1898 г.), М. Ф. Кшесинской (Музей полит, истории России, 1906 г.) и вел. кн. Николая Николаевича (1910г.), доход, дом Колобовых (1910г.), особняк Брандта (1910 г.), Дом с башнями (1913-1915 гг.), дом эмира Бухарского (1913-1914 гг.).
■ Площади: Австрийская, Академика Лихачева, Троицкая, Шевченко.
■ Проспекты: Большой, Малый, Каменно-островский, Крестовский, Кронверкский, Левашовский, Медиков.
■ Улицы: Б. и М. Дворянские, Ждановская, Пионерская, Б. Пушкарская и Саблинская, дороги Батарейная, Северная и Южная.
■ Канал: Большой.
■ Набережные: Аптекарская, Карповки, Мартынова, Невки Большой, Средней и Малой, Песочная, Петровская, Петроградская.
■ Мосты: Биржевой, Гренадерский, Б. Крестовский, Кронверкский (1938 г.), Лазаревский, Мало-Петровский, Сампсониевский, Троицкий (1903 г), Тучков (1758 г., совр. 1965 г.).
■ Сады и парки: Ботанический БИН РАН (быв. Императорский Ботанический сад, 1713 г.), Вяземский сад, Князь-Владимирский сквер (1876 г.), Лопухинский сад (XIX в.), Матвеевский и Пушкарский сады; Александровский парк (1842-1845 г.), Ленинградский зоопарк (1865 г.), Петровский парк (1837-1840 гг.).

ЦИФРЫ

Площадь: Санкт-Петербурга - 1403 км2, Петроградского района - больше 20 км2 (с учётом водной поверхности), суша - около 15 км2.
Население : Санкт-Петербурга - 5 225 690 чел., Петроградского района - 136 613 чел. (2016 г.).
Плотность населения: Санкт-Петербурга - 3724,7 чел/км2, Петроградского района - больше 9000 чел/км2.
Самая высокая точка: 5 м.
Самая низкая точка: 0 м, Невская губа.
Петроградский остров: площадь - 5,7 км2, длина - 4,2 км, ширина - 2,5 км.
Острова: Крестовский - 3,4 км2, Аптекарский - 1,98 км2, Петровский - 1,2 км2, Каменный - 1,06 км2, Елагин - 0,94 км2, Артиллерийский - около 0,12 км2.
Проспекты: Каменноостровский - 3,8 км, Большой Петроградской Стороны - 2,5 км, Петровский - 1,77 км, Крестовский - 1,5 км. Количество туристов в Санкт-Петербурге: 6,9 млн чел. (2016 г.)
Высота телебашни: 326 м.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исторический район Санкт-Петербурга на островах в дельте Невы.
Статус Санкт-Петербурга: субъект РФ - город федерального значения.
Административное деление Санкт-Петербурга: 18 районов.
Административное деление Петроградского района: 6 муниципальных округов (Введенский, Кронверкское, Посадский, Аптекарский остров, Петровский, Чкаловское).
Острова: Заячий, Петроградский, Аптекарский, Петровский, Елагин, Каменный и Крестовский.
Город основан: 1703 г.
Район учрежден: 1917 г.
Язык: русский.
Этнический состав: русские, украинцы, белорусы, татары, евреи.
Религии: православие (включая старообрядчество), протестантизм (лютеранство), ислам, иудаизм, буддизм, адвентизм, баптизм.

На авторском фото - 12 км подводный туннель, ведущий от аэропорта на о.Элингсой в город; венчание в церкви в Суннмёре; в музее под открытым небом в местечке Суннмёре; скульптура фасовщицы рыбы и вид на город; вид на Алесунд со смотровой площадки; Алесунд, Норвегия.

Аэропорт Бергена расположен в 12 км от города, на северо-востоке. Длина взлётно-посадочной полосы – 2450 метров. И это в горах, где девять вершин окружают город! Думаю, что все аэропорты Норвегии так или иначе связаны со Второй мировой войной и относятся к тому времени постройки.

О том, как гармонично технические сооружения современности вписаны в окружающий природный ландшафт, я ещё не раз упомяну. Это может служить примером для всего человечества, как можно дружить человеку с природой, не нарушая её гармонию!

Пока мы летели над прибрежной Норвегией, то там, то здесь выглядывали из-за туч кусочки береговой линии, изрезанной фьордами, острова и рыболовецкие суда.

А во время полёта вспомнилось о том, как скальдические сказания и рунические камни приоткрывают тайны исторического прошлого Норвегии.

Итак, скальды – это древне скандинавские поэты - певцы. Они жили в 9 – 14 веках при дворах конунгов и сочиняли песни. За хорошее произведение скальд мог получить целое состояние.

Вообще скальдическая поэзия – это разновидность поэзии древних скандинавов. Она делится на 2 вида поэзии: эддическую, отличавшуюся простой формой и содержанием, близким к фольклорному, и скальдическую, обладающую наиболее изощрённой формой и весьма бедным содержанием.

Скальдическая традиция сложилась уже к первой половине 9 века и сохранялась ещё 200 лет после введения письменности в Исландии. Основной жанр – драпа, боевая песня, восхваляющая конунгов и его дружину и выражающая героические идеалы. Например «Когда Харальд Прекрасноволосый был королём Норвегии…».

Существует несколько теорий происхождения скальдической поэзии, в том числе - «кельтское влияние». Ведь в 7-8 веках викинги появлялись в Ирландии и северной Британии, где уже существовало творчество бардов.

Руны – это письменность древних германцев, древних славян и древних тюрков. Употреблялась с 1 – 2 веков н.э. по 12 век на территории современной Дании, Швеции и Норвегии.

После принятия странами северной Европы христианства, были вытеснены как письменность, латиницей.

Всего же известно около 5000 рунических надписей, из них в Норвегии около 602. Большая часть рунических текстов высечена на камнях. Но есть и на золотых медалях.

По одной из версий, происхождение рунических надписей в Норвегии имеет готские корни. Хотя многие учёные – славянисты считают, что норвежские руны ближе к славянским.

Следует добавить, что в своём путешествии по Великобритании в шотландской деревеньке Рутвил мы посетили церковь 1642 года постройки, стоящую на месте древней церкви 7 века н.э.

Рядом установлен камень с рунической надписью, которую также учёные расшифровали и которая свидетельствует, что в 1 тысячелетии н.э. в Северной Европе жили племена, называвшие себя ругами, рагами, нерами и руссами.

Думаю, что разгадки истории возникновения и миграции скандинавских народов ещё впереди!

Час полёта пролетел незаметно, мы приземлились в аэропорту города Олесунн (или Алесунд). Современная письменность в Норвегии ещё только формируется, поэтому названия везде разнятся, и даны как на нижненемецком языке, так и на местных диалектах.

Город расположен на 7 островах, на одном из которых, Элингсой, в океане, находится аэропорт. Остров соединён с городом подводным туннелем, построенным в 1987 году. Это поражает воображение! Как метро, только над головой многотонные воды.

Не успели мы выйти из самолёта, сели в автобус, и сразу же "нырнули" в подводный туннель протяжённостью 12 км. А когда выскочили из него, то уже оказались на материке, в четырёх километрах от города, в этнографическом музее Суннмёре под открытым небом.

Музей был открыт первоначально в 1903 году, но во время пожара, который уничтожил в 1904 году весь город, музейные постройки, как и церковь 1855 года, были уничтожены. И тогда сюда, из местечка Суннмёре свезли конюшни, мельницы, кузницы и рыбацкие избы. Музей открылся в 1934 году.

А церковь была возведена в 1909 году. Она построена в стиле арочного свода и облицована природным камнем.

Когда мы подъехали к церкви, в ней закончилось венчание, молодые вместе с родственниками вышли на улицу и продолжили церемонию свадьбы прямо во дворе. И костюмами с венками на голове, и плясками под скрипку и баян, свадьба напоминала деревенскую свадьбу. Даже в какой-то момент показалось, что мы в северной российской глубинке!

А мы продолжили знакомство с бытом древних викингов: лодками, выдолбленными из цельного дерева, ярангами, обтянутыми оленьими шкурами, деревянными постройками, крыши которых покрыты натуральным покрытием - дёрном. Всего же здесь собрано около 50 зданий со всего региона.

В отдельном павильоне познакомились с одной из уцелевших спасательных шлюпок, созданных в 1908 году изобретателем Уле Блюде.

В 3 км к западу от Алесунда расположен Атлантический парк, один из самых крупных аквариумов Скандинавии. Он даёт представление об обитателях вод Атлантического океана. Здесь есть и палтусы, и треска, и морские ужи. Нет только китов!

Но с ними нам обещано знакомство на севере Лафотенских островов. Посмотрим, захотят ли они показать нам свои хвосты! Вода в аквариум закачивается прямо из океана.

Дальше мы поднялись на смотровую площадку, расположенную на высоте 130м, куда ведут 418 ступеней. И где сегодня находится старейший в городе ресторан «Фьельстюа», построенный башмачником Кнутом Андом в 1903 году.

Тогда это была деревянная красная избушка, сейчас имеет вид современный, из стекла и бетона.

Отсюда, с высоты, открывается захватывающий дух вид на город и океан. Здесь, в парке, разбитом в давние времена, растут экзотические растения. В том числе огромная араукария, что говорит о мягкости здешнего климата.

Температура в Алесунде не опускается ниже плюс 1,5 градусов С даже зимой, несмотря на то, что Алесунд находится на 62-м градусе северной широты. Благодаря тёплому течению имеет мягкий климат, но зимой ветрено. Температура воды в океане не опускается ниже плюс 9 градусов С даже зимой.

И коммунальные службы города используют океаническую воду для подогрева тротуаров от обледенения! Такая природная кладовая. И всё-то сметливые норвежцы стараются использовать во благо себе!

После пожара 23 января 1904 года, оставившего без крова 10 тысяч человек, так как все дома в городе были деревянные, город был полностью заново отстроен.

Восстановлением города занимался архитектор, сторонник стиля «ар нуво», популярного тогда в Европе. Это неоклассические и неоготические каменные здания с рельефами, башенками и гербами, 3-х, 4-х и 5-и этажные.

Частично восстановление финансировал германский кайзер Вильгельм 2, любивший отдыхать в окрестностях Алесунда. Алесунд сегодня – один из немногих городов в мире, построенных в этом стиле.

Не знаю, как прижилась архитектура в других городах, но здесь она настолько гармонично вписалась в окружающую природу, что сомнения не вызывает, что так было всегда. И только так могло быть!

Кроме туризма (2 раза в день в город приходит 2 парома только из Великобритании, множество автобусов и круизных лайнеров из других стран) Алесунд является одним из крупнейших центров норвежской рыболовной промышленности. Его местоположение очень удобно для прохождения судов.

Здесь одна из крупнейших рыболовных гаваней в мире. А рыболовецкий флот является одним из самых современных в мире. Хотя город небольшой, с населением около 42-х тысяч человек.

И здесь опять хочу подчеркнуть, насколько высок уровень оснащения кораблей приборами и навигацией. Поскольку мы не один раз в своём путешествии пользовались и катамараном, и паромом, и кораблём. И везде нас поражал высочайший уровень техники и специальной подготовки кадров.

Норвежцы в море не имеют права на ошибку! А погода здесь меняется каждые 15 минут!

Развита также мебельная промышленность, здесь имеются офисы известных мебельных компаний.

Ну, а мы, ознакомившись с достопримечательностями этого красивого северного городка, отправились на прогулку по улочкам с изящными коваными мостиками, многочисленными кафе и красивыми миниатюрными магазинчиками.

Надо сказать, что купить здесь практически ничего невозможно! Надо быть богачом, чтобы купить футболку за 1000 крон (рублей почти в 5 раз больше), или обыкновенные маленькие серебряные серьги с нефритом за 800 крон.

Погода заладилась, выглянуло солнце, и обедать мы присели в уличном кафе.

Везде, даже в барах, перекусить можно только пиццей! Мы не раз наблюдали, как молодые родители приводят своих 2-3 детей в кофейню, чтобы накормить пиццей и напоить кока-колой.

А история такова, что в 1970 году, вместе с появлением нефтяных компаний, в Осло появилась сеть пицца – ресторанов «Peppe *s Pizza», которая на сегодняшний момент имеет уже более 60 ресторанов и служб доставки. И даже, рассказывали, обзавелась собственным заводом по производству замороженной пиццы.

Мы даже встретили экскурсовода, которая нас уверяла, будто бы один норвежский этнограф доказал, что первыми пиццу изобрели древние викинги. Что у них в обиходе были даже специальные сковороды, на которых пекли тесто с мясом и рыбой.

Думаю, это опять дань моде. Норвегия столько лет была всеми забыта, что сейчас, когда появилась возможность сделать страну привлекательной для туристов, заболела модной болезнью!

Но это мои наблюдения. А сейчас мы сели перекусить также пиццей, запили колой и кофе, и оставили остатки чайкам: они здесь большие хозяева, чем люди.

Город действительно прекрасен. Как и везде в Норвегии, на улицах всегда малолюдно, разве что очередная группа туристов пройдёт мимо.

А мы постояли на набережной, послушали курлыканье чаек, подышали чистейшим океаническим воздухом, и отправились в отель с видом на океан. Спалось здесь гораздо лучше, чем в Бергене, где горы и тучи буквально нависают над городом.

Видимо, как людям равнинным, нам нужен простор, Хоть бы и морской.

Выспавшись и хорошо подкрепившись (надо сказать, завтраки здесь хоть и английские, но с огромным выбором козьих сыров, нескольких видов селёдки и маринованных овощей), мы отправились на пристань.

Нас ждало увлекательное морское путешествие на остров Годой, расположенный километрах в 40 от Алесунда в Норвежском море.

Продолжение "Птичий базар на острове Гудей" -

Португальская легенда

Рассказывают, что давным-давно, когда арабы разбили вестготов короля Родерика в битве при Херес-де-ла-Фронтера и завоевали Испанию, архиепископ Порто решил не оставаться под властью неверных. Когда он сообщил о своём решении подчинённым епископам - а их было шесть - они заявили, что последуют за ним, куда бы он их не повёл. И не только епископы, но и многие жители Порто и окрестностей не захотели остаться под владычеством мавров. Они были готовы покинуть свои дома и обречь себя на скитания - лишь бы сохранить свободу и веру отцов.
Приготовления были закончены за несколько дней: беженцы решили не брать с собой ничего лишнего - только ценности, церковную утварь, необходимые инструменты и одежду. И, одним прекрасным утром, архиепископ Порто, шесть епископов и их паства сели на семь кораблей и отплыли на запад.
Плавание оказалось удачным - вскоре попутный ветер принёс корабли к прекрасной земле. Это был никому до сих пор не известный остров - с плодородной землёй, чистыми и прохладными источниками, густыми лесами и цветущими лугами.
В первую очередь беглецы построили в семи частях острова семь больших и пышных соборов. Шесть из них возглавили епископы, а седьмой - самый большой и красивый - архиепископ Порто. Вокруг соборов поселенцы отстроили просторные дома с зелёными садами; и через несколько десятков лет вокруг соборов выросли большие и богатые города.
Жизнь поселенцев на прекрасном острове проходила в роскоши и удовольствиях; но жители острова хорошо помнили орды завоевателей, пришедших из-за моря. И - чтобы защитить себя - они постановили, что никто не может покинуть остров и раскрыть тайну его существования. Были сожжены корабли, на которых они приплыли; было уничтожено всё, что имело малейшее отношение к мореходству - такелаж, якоря, лодки, вёсла…
А чтобы быть уверенными, что никто из мореходов не расскажет об Острове Семи Городов, вернувшись домой, островитяне пошли на такую хитрость.
На всех видных местах они установили знаки, говорящие об опасности дальнейшего плавания. Путешественники - из осторожности и рассчитывая узнать больше о подстерегающих опасностях - причаливали в порту острова. Там их радостно встречали, приглашали на пир… и пока уставшие моряки наслаждались едой и вином, островитяне сжигали их корабли.
Таким образом, путешественники не могли вернуться домой и рассказать о прекрасном острове - они оставались на нём навсегда.
Так прошли сначала десятилетия, потом века. Некоторые мореплаватели видели на горизонте Остров Семи Городов и, возвращаясь домой, рассказывали о неизвестной земле. Но никто из тех, кто отправился на её поиски, обратно не возвращался… Так было, пока во времена принца Генриха Мореплавателя к острову не подошла португальская каравелла. И моряки, и островитяне говорили на одном языке - поэтому путешественники, долго не видевшие родины, обрадовались встрече; а приём, им оказанный, был как всегда дружелюбен.
Команда каравеллы вышла на берег, на песчаный пляж. И каково же было их удивление, когда капитан - уронив на землю какую-то мелочь - обнаружил, что весь пляж состоит из золотого песка!
Но радость омрачил один из островитян.
- Да, капитан, - сказал он - это золото, но вы не сможете им воспользоваться. Вы никогда не вернётесь домой… А ваш корабль скоро сожгут - так же как и мой, и многих других. Таковы законы этого острова.
Это был матрос с одного из кораблей, прибывавших на остров ранее.
Капитан сразу осознал опасность. В неразберихе встречи он с несколькими матросами ухитрился вернуться на корабль и отчалил от берега, обрубив якорь и оставив на берегу часть команды.
Вернувшись в Лиссабон, капитан рассказал об удивительном острове принцу Генриху. Жадный до новых земель принц сразу объявил, что этот остров принадлежит Португалии и приказал капитану плыть туда в качестве нового губернатора. Но капитану совсем не улыбалось похоронить себя заживо на далёком острове. Он погрузил на корабль жену и детей и - вместе с кораблём и командой - сбежал из Португалии.
С этого времени - не смотря на то, что никто не знает как его найти - Остров Семи Городов помещают на морских картах.