Природное земледелие грядки розума. Клубничная (садовая) тёплая грядка Владимира Розума

Розум Владимир Никитович - именитый садовод, который львиную долю собственной жизни посвятил вопросам органического земледелия. Одним из самых полезных и наиболее эксплуатируемых его достижений стала технология создания и эксплуатации теплых грядок. Данная статья полностью посвящена вопросу сооружения и использования теплых грядок Розума.

Данный вид грядок позволяет с помощью определенных манипуляций превратить в довольно плодородную почву даже тот грунт, который долгие годы не поддавался никакой обработке и на котором росли одни только сорняки. Урожайность на подобного рода грядке выше по сравнению с обычными показателями как минимум на 30–35 %, в зависимости от конкретного сорта культуры, которую вы намереваетесь выращивать.

Знаете ли вы? Органический слой грядки, разлагаясь, будет выделять много углекислого газа, который является одним из самых важных питательных компонентов для любого растения.

Создав подобную грядку единожды, вам не понадобится каждый год проводить заново одну и ту же манипуляцию, так как срок ее службы практически не ограничен. После этого остается только время от времени обновлять органический слой для улучшения процессов питания.

Возведение подобной конструкции возможно практически в любой сезон. Естественно, наилучший результат вы получите при создании в весенне-летний период. Но можно создавать ее и накануне зимних заморозков: за холодный период земля успеет восстановить свой природный баланс естественным способом.

Узнайте, как сделать высокие грядки на даче своими руками.

Отличительные особенности метода

Главным отличительным качеством интенсивной грядки Розума является, безусловно, крайне быстрый рост и великолепная урожайность. Достигается данный эффект за счет огромного количества микроорганизмов, грибов и иной грунтовой живности, которая продуцирует великое множество питательных веществ, при этом не требуя никаких дополнительных химических подкормок. Что плавно подводит нас ко второй особенности - высокой экологичности подобных грядок.
Знаете ли вы? Процесс активного обеднения почвы начался в ХХ веке из-за неправильных и чересчур активных обработок. Тогда-то и зародилась такая отрасль, как органическое земледелие.

Пользуясь подобной технологией, имейте в виду, что у вас не будет потребности каждый год рыть новые канавки, поскольку достаточно будет всего лишь обновить органический слой и ранней весной произвести сидерацию почвы - и она снова готова к повторному использованию.

Грядка Розума своими руками

Ниже вы можете найти информацию о том, как можно сделать грядки Розума самостоятельно на своем участке. Помните о том, что приведенная информация описывает лишь общую концепцию, и вы всегда можете усовершенствовать изначальную технологию своими новаторскими улучшениями.

Разметка

Общая канва создания данных грядок подразумевает приблизительно такую разметку: в центре будут находиться органические компоненты, ширина центральной части должна составлять порядка 50–60 см. С обеих сторон от центральной части должны находиться кормовые грядки шириной по 30–35 см, на которых предполагается высадка нужных вам культур. По бокам от каждой из кормовых грядок идут газонные дорожки, ширина которых должна составлять также около 60 см.

Правильно высаженный газон будет служить вам долгое время. Важно не только правильно выбрать траву для «зеленых полей», но и обзавестись газонокосилкой, которая поможет ухаживать за газоном, сделает его гуще и красивее.

Важно! Грядка Розума должна создаваться на подготовленной почве. Предварительная подготовка подразумевает вспушивание почвы (глубиной на 10 –15 см) и удаление сорных культур.

Таким образом, каждая теплая грядочка должна занимать порядка 1,2–1,3 м, разделять их будут газонные дорожки, шириной 0,6 м. Произведя необходимые замеры и предварительную разметку, можно приступать к непосредственному формированию канавки для органических компонентов.

Канавка

Канавка должна находиться строго по центру грядки. Ее, как правило, делают клиновидной формы, глубиной около 25–30 см. Для формирования данного углубления наилучшим образом подойдет плоскорез Фокина. Можно даже использовать простую мотыгу.

Органика

На дно канавки укладываются толстые ветки, в крайнем случае подойдут даже цельные бревна или доски. Далее на слой крупных веток укладываются ветки помельче, все распределяется равномерным слоем.
Важно! Для предупреждения поселения в вашей грядке мелких грызунов, которые в дальнейшем могут нанести вред урожаю, можно застелить дно канавки мелкоячеистой металлической сеткой.

Следом за этим нужно поместить слой органики, притом можно помещать как опавшие листья, траву, сено, так и пищевые отходы или навоз, это не играет существенной роли. Далее все следует должным образом утрамбовать, и можно приступать к следующему этапу.

Раствор

Для лучшего развития микроорганизмов и привлечения большего количества грунтовой живности следует внести в органический слой любой ЭМ-препарат: «Байкал», «Эмочка», «Сияние» и т. д. Это запустит процесс быстрой ферментации и поспособствует компостированию. Для защиты от колорадского жука и иных вредоносных насекомых можно использовать раствор препарата «Метаризин», хотя это и не является обязательным условием.

Мульчирование

Финальным этапом приготовления является мульчирование органического слоя. Для этого поверх содержимого центральной канавки стоит нанести слой в 7–10 см органической (опилки, хвоя, перегной, сено) или неорганической мульчи.
Подобное теплое «покрывало» призвано существенно ускорить естественные процессы разложения органики, что, в свою очередь, поспособствует наилучшей урожайности ваших культур.

Особенности посадки культур

Единственным беспрекословно выполняемым правилом того, как нужно сажать на грядки Розума, является посадка на кормовые участки. Нельзя производить посадку растений на центральную часть, поскольку это поспособствует быстрому истощению запаса плодородных свойств.
В первый год после создания грядок рекомендуется засеивать их культурами, которые требуют окучивания. Подобное строение кормовой части позволит углубиться канавке и привести ее в состояние, максимально полезное для последующих посадок.

В следующие годы возможно высаживание таких культур, как кабачки, огурцы, помидоры, тыква и капуста. Если вы по определенным причинам не обновляли органический слой перед каким-либо из сезонов, грядка все еще сможет послужить для выращивания таких нетребовательных к питательным веществам культур, как зелень или горох.

Использование теплых грядок Розума способно за 2 года превратить суглинистые малопродуктивные почвы в чистый чернозем и дать прирост в урожае на 30–35 %. Следовательно, не стоит откладывать в долгий ящик применение этого великолепного метода повышения продуктивности. Удачи вам и вашему участку!

Дренажный канал – хранилище углекислого газа.

Принцип работы клубничной (садовой) тёплой грядки такой же, как и огородной тёплой грядки, но она с несколько увеличенными размерами и конфигурацией. Такая клубничная грядка шириной 1,3-1,4 м более мощная по сравнению с огородной, и формируется уже с помощью лопаты и . На ней, кроме огородных культур, выращиваем и ягодники (клубника, смородина, малина, виноград …), а также закладываются плодовые сады. Особенно интенсивных пород плодовых деревьев – колоновидные, карлики. Канавка такой клубничной тёплой грядки (см.схему) шириной 60-70 см образуется путём выкапывания лопатой канавки шириной до трёх штыков лопаты и глубиной в один штык (20-25 см) по центру и на полштыка по бокам. А потом, когда из него будет выбрана вся земля, по центру этой канавы выкапывается углубление (ещё одна канавка) в один штык лопаты (20-25 см). Это углубление, заполненное в основном ветвями деревьев, играет роль дренажного канала. Но в его пустоты будет стекать не вода, а углекислый газ – основной корм растений, доля которого вместе с водой в питании растений составляет более 75%. А сам углекислый газ образуется в этой грядке в результате дыхания всей земляной живности в очень большом количестве. Поскольку углекислый газ тяжелее воздуха, то этот дренажный канал становится своеобразным резервуаром (хранилищем), где он будет храниться и постепенно расходиться на глубину и по сторонам грядки, растворяясь в её грунтовых водах, откуда он вместе с другими питательными веществами в этих водных растворах всасывается корнями растений и подаётся ими к листьям для фотосинтеза. А другая часть углекислого газа образует с этими грунтовыми водами угольную кислоту. И эта кислота вступает там в реакцию с нерастворимыми солями фосфора, калия, других минеральных элементов и переводит эти соединения в растворимое состояние, в котором они могут усваиваться растениями.

Хотя, само собой разумеется, что такой глубоко расположенный и поэтому всегда наполненный влажной мульчёй дренажный канал является также стабильным источником и других питательных веществ. И не только питательных веществ. Ведь через эти своеобразные щели в землю легко проникает воздух, и земля там дышит. А также влага. Земля на таких грядках способна принять и сохранить в себе даже самые крупные осадки, которые выпадают в виде дождя и снега.

Технология ЭМ-мульчи на тёплых грядках.

На дно канавы после заполнения её дренажного канала толстыми ветвями и стволами деревьев накладываются мелкие ветви деревьев и грубая одревесневшая органика, а сверху мелкая органика (трава, сено, солома). И всё это щедро поливается или посыпается , чтобы сразу заселить органическую дорожку этих грядок эффективными микроорганизмами – Эмочками. Выбранная при подготовке канавы земля размещается рядом на кормовых грядках (дорожках) высотой до 15 см, на которых будет высаживаться клубника. А остальная земля – на газонных дорожках, на которых сразу же после уплотнения земли путём притаптывания будут высеваться газонные травы. Таким образом, прикрываются землёй и заглушаются те остатки растений, которые до этого росли на месте такой грядки, и были предварительно срезаны мотыгой или иным способом. В случае, когда на участке растут корневищные сорняки, такие как, например, пырей или другие подобные травы, то они предварительно выводятся или заглушаются простыми агротехническими способами в зависимости от времени года и их количества (но это уже отдельная тема и о ней уже в другой раз). А вся эта срезанная трава будет служить мульчёй при заполнении канавы клубничной грядки.

Повторно пополняются клубничные грядки в конце лета или в начале осени мелкими ветками деревьев, органикой, листьями сверху – до уровня гребней, и посыпаются . Для профилактики грядок от личинок майских жуков, проволочников и других земляных вредителей эта органика поливается . Это даст возможность в конце лета или в начале осени создать кустам клубники оптимальный режим влаги и питания, чтобы у них смогли хорошо развиться плодовые почки, которые в это время закладываются, и от развития которых в большой степени зависит урожай следующего года. А весной (в апреле-мае) грядка пополняется мелкими ветками деревьев, свежескошенной травой по технологии приготовления ЭМ-мульчи.

Для этого ЭМ-силос, который начал бродить в бочке (50 л) в результате недельного настаивания заложенной туда разнообразной свежескошенной травы, тонких мелко нарезанных секатором веточек деревьев вместе с листьями, (0,5 л) и мелассы (0,5 л) или такого же количества старого варенья, расстилается в органической дорожке по мульче, которая была заложена туда ещё осенью, и поливается ЭМ-настоем – водным раствором, который остался в бочке после выбора из неё ЭМ-силоса, разведённым водой в пропорции 1:10 – 1: 20, после чего всё это накрывается теми же веточками деревьев вместе с листьями, свежескошенной травой, сеном или другой органикой до уровня гребней или даже выше – до уровня листьев растений. А если есть в наличии солома, то желательно накрыть всё это сверху этой соломой. При необходимости летом такое пополнение органикой грядок следует также повторить. Но уже без закладки туда ЭМ-силоса, поскольку Эффективные Микроорганизмы нами были внесены весной и в таких благоприятных условиях там уже живут и размножаются.

При этом следует заметить одну важную деталь: эта прошлогодняя органика после того, как на неё Вы положили ЭМ-силос и полили её ЭМ-настоем, обязательно должна быть накрыта сверху мульчёй из ветвей деревьев, травы, сена, соломы. Цель – прикрыть и защитить микроорганизмы от солнца, уменьшить выветривание углекислого газа в атмосферу, а также продолжить, растянуть во времени распад органики в органической дорожке, не дать ей возможности всей быстро разложиться. Потому что тогда быстро разлагаться будет только вся прошлогодняя органика под действием внесённых туда Вами полезных микроорганизмов и питательных веществ в этих ЭМ-силосе и ЭМ-настое, а остальная часть медленнее – верхняя, с только что уложенной свежей мульчёй, где отсутствуют эти микроорганизмы. Но и питательных веществ, в том числе газообразных – углекислого газа и аммиачного азота, в центре таких грядок с дренажным каналом вполне достаточно для полноценного обеспечения ими растений, так как потери их с такой канавы в атмосферу минимальны и они сразу почти полностью усваиваются растениями, которые растут рядом на кормовых грядках, через их корневую систему.

Двухрядный уход за кустами клубники.

Сами кормовые дорожки засаживаются рассадой клубники в два ряда с расстоянием между ними 20-25 см и размещением растений в ряду на расстоянии 20 см – загущенные посадки. Это для того, чтобы вызвать у растений мотивацию родить как можно больше качественных плодов (по системе И.Овсинского). Если корни рассады длинные, их укорачивают так, чтобы они могли свободно разместиться при посадке в ямках и при этом их концы не были бы загнуты вверх. Ибо в противном случае рост корней, а также, соответственно, и рост растений, будет заторможен. Затем обязательно эти корни рассады следует окунуть в глиняную болтушку и рассада высаживается в ямки, которые, как правило, сформированы колышком глубиной 8-10 см и поливается водой с или посыпается . Важно верхушечную почку при посадке не засыпать землёй и следить за тем, чтобы не обнажались корни. А после посадки, особенно летом, высаженные растения слегка накрыть (притенить) мульчёй (сеном, соломой), взятой из органической дорожки, чтобы помочь растениям сохранить эти несколько листьев рассады и не дать им погибнуть (завянуть) под палящим летним солнцем. Ведь именно эти листья осенью формируют плодовые почки – урожай следующего года. А через несколько дней, после того как рассада приживётся, вернуть эту мульчу обратно на органическую дорожку, и проверить приживаемость растений. В местах, где они не прижились, подсадить новые. А также при этом освободить от земли сердцевинки глубоко посаженных растений. Потому что если своевременно не сделать этого, то растения, сердцевинки которых были присыпаны землёй, могут погибнуть или будут очень медленно развиваться в течение всей вегетации. Затем желательно полить эти ямки с высаженной в них рассадой тем же разбавленным ЭМ-настоем. Это всё позволит сразу внести в зону корней растений клубники не только питательные вещества, но и заселить её Эффективными микроорганизмами. В результате этого клубника хорошо приживается и ещё успевает осенью сформировать хорошо развитые плодовые почки. А если рассады мало, то сначала она высаживается в один ряд, а затем рядом с первым рядом формируется второй ряд путём укоренения розеток, которые вырастают на усах клубники.

Корневая система клубники недолговечна, и старение её стержневых корней начинается на второй год жизни, а их частичное отмирание происходит уже с третьего года. В связи с этим высокие урожаи клубника даёт на второй-третий год после посадки рассадой, а также из укоренённых первых розеток на усиках от материнских кустов. Начиная с четвёртого года, производительность кустов клубники падает. А на пятом году растения резко снижают урожай из-за отмирания нижней части корневища и основных корней. Поэтому и удерживать кусты клубники на таких грядках более трёх лет нецелесообразно.

Именно по этой причине в последующие годы эти кусты клубники по очереди, каждый ряд через год, сразу после плодоношения будут полностью вырезаться под корень . И будут использованы в качестве мульчи. А после этого в течение лета, в эти узкие (до 20 см) полоски ряда, клубника снова сама туда заселится укоренившимися розетками усов, которые будут вырастать из кустов соседнего ряда, – это естественный способ её размножения. Нам только необходимо будет укоротить эти усы клубники до первой розетки от материнского куста и слегка присыпать их влажной землёй, или пришпилить их в том месте, где они должны вырасти (через каждые 20 см в соседнем ряду), а также удалить все остальные ненужные усы.

Поэтому график ухода за кустами клубники при таком двухрядном способе последующие годы будет таким:

1 год

Срезка под корень всех кустов клубники в первом ряду;

Заселение убранного после плодоношения первого ряда растениями клубники путём прорастания укороченных до первой розетки её усов из соседнего второго ряда;

Удаление всех лишних усов на кустах клубники второго ряда.

2 год – сбор урожая с кустов первого и второго рядов клубники;

Срезка под корень всех кустов клубники во втором ряду;

Заселение убранного после плодоношения второго ряда растениями клубники путём прорастания укороченных до первой розетки её усов из соседнего первого ряда;

Удаление всех лишних усов на кустах клубники первого ряда.

По сути, нам при таком двухрядном способе ухода за клубникой на этих грядках нужно будет получать от каждого куста только один лучший ус с одной розеткой на нём для её укоренения и прорастания в соседнем ряду. Поскольку другие усы, которые будут расти, не нужны, и они будут вовремя вырезаны, то это позволит получать очень прочные и хорошо развитые дочерние растения, поскольку вся энергия материнского куста клубники в таком случае будет направлена через этот ус на усиление и развитие этого одного-единственного дочернего растения. И кусты клубники растут на таких грядках только три года: на первом году жизни растения летом укореняются из розеток на освободившемся для них от растений, которые уже отплодоносили, месте и формируют осенью плодовые почки. В последующие два года плодоносят. А на третьем году сразу после плодоношения удаляются.

И именно клубника при таком способе ухода даёт высокие урожаи с крупнейшими плодами при минимальных затратах труда. Потому что она здесь выращивается отдельными кустами, которые к тому же являются кустами первого порядка от материнских растений. Кроме того, если при выращивании клубники на обычных грядках через каждые 5-6 лет приходится менять её место посадки в связи с тем, что она “вырождается” вследствие болезней, вредителей, истощения земли под ней, а также наличия в таких посадках значительного количества старых кустов с отмершей корневой системой, то при таком двухрядном способе ухода такое явление отсутствует, поскольку на таких молодых здоровых двух-трёхлетних растениях никаких болезней и вредителей нет. Точнее, они могут даже и быть, но в очень незначительном количестве, и поэтому никакого существенного вреда кустам клубники они не причинят. Земля под мульчёй, оздоровлённая нами внесённым туда ЭМ-силосом с , наоборот, с каждым годом улучшается – становится более плодородной. Поэтому клубника в таких грядках на одном месте может расти всегда и без всяких проблем.

Поскольку сорняков в таких грядках нет, здесь им просто расти негде, то уход за растениями здесь сводится к тому, чтобы несколько раз в течение лета плоскорезом разрыхлить и проредить эти два ряда клубники, не допуская их загущения, а также удалить лишние усы клубники. И, конечно же, пополнять мульчёй органические дорожки.

Ковровая культура клубники.

Хочу отметить, что кроме вышеописанного двухрядного способа ухода за клубникой на таких грядках можно применять метод так называемой ковровой культуры. Это когда после высадки рассады в один или в два ряда (в зависимости от её количества) дальше эти ряды загущаются дочерними растениями путём укоренения розеток, образуя плодовые полосы. В последующие годы нам нужно будет только периодически прореживать эти сплошь заросшие полосы, не допуская их чрезмерного загущения, а также удалять старые многолетние растения, выискивая их среди молодых дочерних. И получать полноценные урожаи клубники. Хотя и не такие высокие, как при двухрядном способе ухода. Потому что дочерние растения, выросшие на такой грядке, уже не будут в таком случае растениями только первого порядка от материнских. Они будут и второго, или даже третьего порядка. А это уже само по себе уменьшает их производительность, не говоря уже, что на это повлияет и их чрезмерная загущенность, а также наличие среди них старых растений, которые уже исчерпали свой плодоносящий ресурс.

Так что, в зависимости от своих потребностей и возможностей, мы можем выбирать для себя оптимальный из этих двух названных вариантов ухода или даже совмещать в определённой степени их между собой. Например, так же, как и при двухрядном способе ухода, вырезать по очереди каждый год после плодоношения продольную половину кустов в этих плодоносящих полосах с последующим заселением туда кустов клубники путём укоренения розеток.

Всё же проще и легче на таких грядках высаживать ремонтантные сорта клубники, которые размножаются делением кустов, поскольку у них совсем нет усов. Хотя, как правило, на таких грядках даже ремонтантные сорта образуют усы, хотя и не в таком большом количестве, как обычные сорта. Но этих усов вполне достаточно, чтобы с их помощью можно было периодически заселять эти два ряда клубники, а также получать высококачественную рассаду.

Уход за высаженной рассадой.

Поскольку на таких грядках влаги и питательных веществ достаточно в течение всего сезона, то и формировать их и высаживать на них клубнику рассадой можно всегда и во все времена года. Только для того, чтобы рассада хорошо прижилась, нужно выбрать время, когда есть небольшой дождь или стоит пасмурная погода. Но когда такой дождливой погоды, особенно летом (наиболее благоприятная пора для высадки рассады), может не быть, то тогда высаженные растения клубники, как уже было сказано выше, прикрываются мульчёй, которую необходимо будет несколько дней слегка поливать водой из лейки, что позволит землю и растения под мульчёй поддерживать всегда увлажнёнными.

А в случае, когда не будет возможности прикрыть рассаду после её высадки мульчёй, то для того, чтобы сохранить эти листья рассады, в течение 1-2 дней следует применять краткосрочный искусственный полив методом дождевания. Даже по несколько раз в день, чтобы удерживать в это время землю и рассаду на ней увлажнёнными, пока рассада не приживётся. Тогда в таких условиях клубника здесь хорошо приживается и формирует очень большие и сильные кусты. А на следующий сезон уже даёт хороший урожай.

Следует заметить при этом, что рассада, которая высаживается весной, уже является годовалой, потому что она выросла летом прошлого года. Кроме того эта высаженная весной клубника даже и на втором году своей жизни ещё не плодоносит, поскольку на ней после её высадки приходится удалять все цветоносы для того, чтобы кусты смогли лучше развиться, а не истощиться преждевременным плодоношением. И вступают в плодоношение эти растения только на следующий год – на третьем году своей жизни. Фактически, в таком случае они плодоносят в полной мере только один сезон. И после плодоношения этот ряд уже старых кустов нужно будет удалять. Ибо на четвёртом году жизни, как уже было сказано выше, производительность таких кустов падает вследствие отмирания корней. Поэтому лучше всего высаживать клубнику во второй половине лета или в начале осени рассадой из тех молодых растений, которые только что выросли из укоренённых розеток, соблюдая все требования ухода за ней.

К тому же такая хорошо замульчированная грядка зимой не промерзает, и корни растений к весне успевают в ней хорошо развиться. Так, клубничная грядка, которая была сформирована и засажена в январе месяце, когда не было ещё снега, и ухоженная весной по технологии ЭМ-мульчи, смогла дать урожай, который мало чем отличался от того, который дали кусты клубники, которые вообще не пересаживались в обычных грядках, не говоря уже о том, что весной растения здесь развиваются быстрее и дают ранние урожаи, или даже сверхранние, так как грядку можно весной легко накрыть плёнкой или агроволокном с помощью деревянных или металлических дуг.

Предложенная технология выращивания клубники в тёплых грядках позволяет получать высокие урожаи экологически чистой продукции без особых затрат труда, потому что здесь никогда уже не потребуется вносить никаких минеральных или органических удобрений, а также отпадает необходимость в поливах и перекопке земли. Причём, ягоды в таких грядках будут всегда чистыми, поскольку открытой голой земли здесь нет вовсе, и они, как правило, по величине всегда крупнее, чем на обычных грядках.

Розум Владимир Никитович ,
Клуб Органического Земледелия,
г. Тернополь

Грядки Розума: для чего нужны, конструкция, порядок создания, работа в засушливое лето. Получившая в последнее время известность конструкция грядок показала себя как способ возрождения бедной почвы и создания условий для получения высоких урожаев в засушливых регионах.

Для создания своих грядок В.Розум из Ивано-Франковска использовал идею конденсации влаги на более холодных поверхностях. Их конструкция в своем сечении имеет воронкообразную форму, с вершиной, направленной в глубину. В центре грядки делается углубление, в которое укладываются крупные ветки для создания определенного пространства.

Именно там в жару и будет конденсироваться влага, так как температура земли на глубине ниже, чем на поверхности, а воздух свободно проходит сквозь толщу мульчи и древесных остатков. Таким образом, грядки конструкции Розума одновременно улучшают почву, производя органическое удобрение, и собирают влагу прямо из воздуха.

Делать такую грядку имеет смысл там, где земля еще не обработана и не отличается плодородием. Глинистая, каменистая почва не радует дачников, так как обычно требует невероятных усилий по ее обработке и завоза большого количества плодородной земли или чернозема. Избежать этого можно как раз с помощью таких простых сооружений.

Как делать грядки Розума

Порядок создания грядки Розума примерно такой :

• выкопать ров шириной 80-100 см и глубиной примерно в штык лопаты;
• землю при копке рва выложить слева и справа, сделав небольшие валы;
• края рва выровнять, придав ему форму воронки, если смотреть в сечении;
• посередине рва выкопать клиновидную канаву глубиной 15 см и шириной 20 см.

Далее нужно последовательно заполнить ров органикой, начиная с центральной канавки. В нее укладывают сравнительно крупные ветки. Затем сверху укладывают слой более тонких однолетних веток. Поверх этого слоя – различную органику, листья, кору, остатки плодов, заполняя канаву до среза земли. А сверху, пространство между валами, заполняется мульчей.

Все эти слои щедро проливаются ЭМ-раствором, чтобы эффективные микроорганизмы начали свою работу по производству органического удобрения. Этот ров – источник влаги и органики для будущего урожая.

Сами растения сажаются на валах справа и слева от рва. На первый взгляд, такое использование почвы кажется расточительным, но нужно помнить, что, на самом деле, еще и почвы-то плодородной нет. Грядки Розума год за годом будут создавать и умножать плодородие, производя гумус из растительных остатков.

А растения, высаженные на валах, будут получать даже во время засухи достаточно влаги и питательных веществ. Кроме того, они открыты для воздуха и солнца. Это и позволяет уже в первый год получить высокие урожаи на неплодородной до этого почве.

Благодаря таким энтузиастам, как и Розум, живущих в разных регионах, но движимых одним желанием помочь природе создать живую плодородную почву, тысячи дачников учатся делать грядки, максимально эффективные для их участков.

Просим дачников, использующих на своих участках такие конструкции пройти опрос ниже статьи.

Данная технология обустройства грядок была придумана им из соображений крайней необходимости: в жарком регионе летом крайне напряженная ситуация с водой и огородники изобретают всяческие способы полива или методы агротехники, при которых значительно сокращается потребность растений в воде.

В средней полосе России (находимся на границе 4 и 3 зон) погода не всегда балует теплом (год на год не приходится), с водой, правда, проблем нет, но и у нас такая технология устройства грядок будет кстати:

• закладывается толстый слой органики, который при перепревании выделяет тепло, что немаловажно в холодном регионе для комфортного проживания растений на грядке
• многослойный органики будет питать растения несколько лет, а нижний слой из толстых деревяшек, вообще, лет 8-10.
• второй снизу дренажный слой из веток работает как накопитель конденсата, что и дает возможность не только сократить поливы, но и, вообще, исключить полив как один из этапов технологического процесса в выращивании овощей

Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Шрифт:

100% +

Что, уже но лито?.. Тогда у меня тост.

Пусть крепнут и процветают все, кто до этого додумался!

Глава 6
Живородящие гребни Владимира Розума

Владимир Никитич Розум – житель Тернопольщины. Почва у него – светло-желтый суглинок, летом становящийся бетоном. Чернозема даже в верхнем слое нет. Засухи – обычное дело. Воды на полив немного. Ну что тут можно выращивать?! Розум выращивает все. И его ученики – тоже. И урожаи отменные.

Все дело в волшебных грядках. Они похожи на грядки Олега Телепова, и работают по схожему принципу. Но есть серьезные отличия. Каждую вторую дорожку для скопления и гниения органики Владимир Никитич клиновидно углубляет на штык – получается канава-компостник шириной 55–60 см. По бокам делает две грядки-гребня шириной 30–35 см. Они возвышенные, и засаживаются очень плотно – урожай с них получается двойной. Такая вот грядка: «гребень – компостник – гребень» (рис. 35). Меж грядками – проходы по 50–60 см, покрытые живым травяным дерном.

Рис. 35

Грядки эти, конечно, нужно выкапывать и заправлять органикой. Но труд – тот же, что просто вскопать грядку. А органика заправляется очень надолго: внизу – толстые ветки и жерди, выше – бурьян и трава-листва, а после и сидераты, и ботва (рис. 36). Уложенная раз, основная органика включает гумификацию на много лет. Буквально на второй год почва чернеет, а на третий дает отменные урожаи. Разумеется, ни грядки, ни проходы никогда не остаются голыми, а к осени это – сплошной ковер сидератов (рис. 37).

Рис. 36

Рис. 37

Важный плюс розумовских грядок – неглубокость и клинообразность рва-компостника. В таком рве органика не киснет, не бродит без воздуха – тут все происходит с помощью аэробных микробов и грибов, которые и обеспечивают процесс плодородия. Тепло от конденсации утренней влаги и от гниения органики отдается почве в корневой зоне – не теряется. Влага под слоем компоста и листвы всегда есть и используется без потерь. Корни растений все лето с двух сторон питаются на пиру червей и микробов.

Выпуклые гребни вмещают чуть не двойное количество растений – место есть, света достаточно. Все растет прямо-таки по И.Е. Овсинскому: растения, чувствуя тесноту в корнях, стремятся раскинуться на свободное место – и оно у них есть. Везде – краевой эффект.

Рис. 38

Отсюда новые возможности совмещать посадки. На рис. 38 – кусок всего одного гребня. Как здесь хорошо овощам, видно по свекле.

Глава 7
Вы можете уплотнить посадки

Во всем есть все.

Мудрость!

Главное: если вы уже умеете выращивать хорошие овощи и довольны своим результатом, вам вовсе не обязательно что-то совмещать. Вряд ли это нужно и тем, кто не склонен к изобретательству: найти удачный способ совмещения – дело непростое. Приходится думать, планировать, вести записи. В общем, на любителя.

Я же вижу в совмещении немалый смысл. Во-первых, можно ухитриться сжать две грядки в одну. Урожай моркови на узкой грядке – хорошо. Но вырастить здесь же шпалеру огурцов, пусть со средним урожаем – еще лучше. Большинство российских дачных участков – 4–6 соток. Поневоле задумаешься! Во-вторых, растения могут защищать друг друга от вредителей. В совмещенной грядке вредителю не так комфортно. «Совмещенка» позволяет обходиться практически без ядов – это очень важно, если пытаешься превратить участок в устойчивую экосистему. В-третьих, совмещенка дает более постоянный и плотный растительный покров, а это лучше для почвы. Наконец, экспериментировать интересно! В общем, это весьма разумный путь, полный приятных находок.

Удачно совместить растения гораздо легче в теории, чем на практике. Тут я уже «наломал много дров». Самое трудное – рассчитать, когда что сеять. Нужно добиться, чтобы растения не глушили друг друга. Например, если одновременно высадить рассаду капусты и огурцов, огурцы безнадежно отстанут – капуста задавит их. Среди растений есть «спринтеры», которые вырываются вперед. Есть и «захватчики», стремительно занимающие площадь. Но и они неодинаково ведут себя при разной погоде и на разных почвах. Выяснить все это можно только на собственном опыте.

Вот основной факт совмещения: самое роскошное и урожайное растение вы получите в том случае, если на целом квадратном метре кроме него ничего больше не растет! Посему совмещение – по сути, компромисс между свободой растений, дефицитом земли и нашим нежеланием много работать. И лишь для думающих огородников – искусство максимально использовать солнце и почву.

В целом культурные растения не переносят очень тесного соседства. Попав в кольцо соседей, они сильно тормозятся в росте, и чем они светолюбивее, тем больше отстают. Однако вырвавшись на свет, многие быстро набирают мощь. Таковы тыквенные, салаты, высокие томаты, кочанные капусты. Огурцы и плетистая фасоль сохраняют силу роста, если успевают высунуть из зарослей верхушки. В общем, чтобы все растения получили, а потом и отдали свое, делить между ними приходится не столько пространство, сколько время.

Самое простое и разумное – совмещать овощи на узких грядках, выращивая их в два ряда. Можно и в три ряда, средний из которых – шпалера. Но есть неплохие варианты и для широких гряд. Я пришел к выводу: намного удобнее совмещать рядки или полосы, чем отдельные растения. Еще проще совмещать «пятна», делянки разных овощей величиной в один-полтора квадратных метра. На юге неплохо работает способ «амфитеатра». Есть и другие наблюдения. Предлагаю их вам.

Выводы по «квадратному футу»

Этот способ размещения, а точнее – способ осмысления размещения растений на небольшой площади, придумал американец Мел Бартоломью. Его книга «Этот необыкновенный квадрат» переведена на многие языки.

Мел предложил предельно простую модель совмещенной грядки – квадрат 30 на 30 см (квадратный фут). На нем очень легко разместить несколько растений разной высоты, увидеть результат и понять, как они уживаются. Например, в центре – куст перца, по углам – четыре морковки, а между ними – четыре кустика петрушки.

Я взял более близкий нам квадратный полуметр. Тут можно уместить больше. Например, в центре – высокий томат, пара огурцов или четыре куста фасоли на одной вертикальной стойке, стебли которых оголяются снизу как можно быстрее; по углам – четыре свеклины или четыре гнезда по три морковки; а между ними по краю квадрата – по три-четыре кустика петрушки, кинзы, кресса или редиски.

Можно растянуть квадрат во времени. Сначала вырастить снизу редиску – 30–40 кустиков, в пять рядов, примерно через 5 см в ряду. Потом высадить рассаду огурца, посеять морковку или свеклу. А убрав корнеплоды, в сентябре снова посеять редиску или салат (рис. 39).

Рис. 39

Я попытался из таких квадратов сделать грядку 1 на 4 метра и потерпел неудачу: растения, попавшие в середину, отстали и не развились вовсе. Узкая грядка победила! Теперь я могу сообщить кое-что тем, кому понравилась идея квадратов.

1. Факт: огороженный и засыпанный перегнойчиком квадрат лучше всего работает, когда он один, сам по себе, и кругом пусто. Тогда все растения хорошо развиты. Вывод: не нужно объединять овощные квадраты в крупные массивы. Но можно сделать из них полосу в один квадрат шириной. Центральный, высокий ряд в полосе уже не будет уплотняться другими растениями. Мы получили узкую грядку.

2. Растения, попавшие на северную сторону квадрата, будут недоразвиты из-за тени центрального, более высокого растения. Значит, высокие растения нужно сажать с северной стоны квадрата. Это уже – маленький «амфитеатр».

3. Если из квадратов состоит широкая грядка, лучше сажать только самые низкорослые овощи и низкорослые цветы. Не годятся для уплотнения кабачки, тыквы, мангольд и все капусты, кроме кольраби: давят своими «лопухами» всех подряд.

4. Квадраты с развесистыми растениями, растущими долгое время, следует также располагать в шахматном порядке. Если на квадратики разбит цветник, лучше превратить его в «шахматную доску», светлые квадраты которой – коврики полевицы, очитков или других непритязательных покровных растений.

5. Короб с квадратами, и особенно клумбу, лучше сразу разграфить красивыми светлыми рейками. В такую «сетку» сажать удобнее, и лучше видишь, что делаешь. Но главное – вид элегантный!

Способ квадратов хорош для опытов и лучшего понимания совмещения. Подходит для зимних садов, лоджий и патио. Очень неплох также для небольших прямоугольных пристенных цветников, куда высаживаются в основном самые компактные растения. На обычном огороде он вряд ли применим. Применима полоса из квадратов – узкая грядка.

Треугольники – лучше

Это о том, как рациональнее заполнить площадь.

Наша техника может сеять, сажать и культивировать только по прямым углам. Именно поэтому «квадратная» посадка для нас более привычна. Но она не самая рациональная. В природе нет квадратов, зато есть шестиугольники: они более рационально используют пространство. У нас это исследовали агрономы Владимир Петрович Ушаков и Петр Матвеевич Пономарев. Биоинтенсивщики давно уплотняют посадки, располагая овощи в углах шестиугольников.

Сидя в углах квадрата, стремящийся к округлости куст испытывает давление соседей с четырех сторон. Достаточно сдвинуть ряды относительно друг друга примерно на половину интервала, и кусты оказываются в шестиугольниках – мы видели это на рис. 28. Пространство каждого куста увеличивается, давление соседей уменьшается, и незанятых промежутков меньше. В узких грядках так и рекомендуется сажать объемные растения – капусты, перцы и баклажаны, кабачки. И остальные овощи так сажать невредно. И рассаду. На большой площади, например для картошки, эффект может быть существенным: на той же площади, в тех же условиях умещается почти на 20 % больше растений. Настолько же меньше места остается сорнякам – тоже польза!

Отдельные рядки растений также лучше делать не линией, а «гармошкой» – двухрядной извилистой полосой. Если полоса растений открыта в обе стороны, то сдвигать гармошку можно больше, почти до прямых углов между растениями (как на рис. 29). На свободном пространстве (скажем, вдоль дорожек) всегда рациональнее сажать в две линии со сдвигом, чем в одну.

Совмещение по вертикали

Доктор! Дайте таблеток от жадности. Да побольше, побольше!!!

Теоретически можно заполнить не только площадь, но и максимум объема – и над грядкой, и по бокам. Столько воздуха, и зря пропадает! Это настолько заманчиво, что я все время продолжаю какие-то опыты.

В узкой грядке можно совмещать две или три культуры. По бортикам, со сдвигом, сидят капусты, свекла, морковь, пекинка, салат, перцы, кустовая фасоль. А по центральной линии на шпалеру тянутся огурцы, томаты, плетистая фасоль, вигна, или растет сахарная кукуруза. Три культуры в узкой грядке лучше отпугивают вредителей, чем две. Например, по одной стороне от шпалеры – укроп, а по другой – морковка. Главное тут – не жалея, быстро удалять нижние побеги и листья лиан. Иначе никакого совмещения не получится: лианы задавят все, что по бокам.

На практике зелень чаще всего всходит самосевом, и грядка сама собой становится пестрым ковром-салатом (рис. 40).

Если грядка вытянута с севера на юг, шпалерные растения нужно посадить в полтора раза реже, чем обычно. Свет должен свободно проходить сквозь них, иначе каждый ряд низких овощей полдня будет в тени. Если же грядка вытянута на восток-запад, шпалеру нужно ставить по северному краю. И это уже – «амфитеатр».

Рис. 40

Главная проблема: центральная шпалера теплолюбива, а боковые рядки часто холодостойки. Поэтому ранние овощи, посаженные по бокам еще в марте-апреле, часто глушат высаженных позже плетистых «южан». А оказавшись под сенью капустного листа или в куще гороха, огурец или фасоль прямо-таки замирают и безнадежно отстают. Даже среди морковной ботвы огурцы тихо сидят в ожидании свободы. Томаты чуть выносливее – все же выбиваются наверх, но в росте здорово задерживаются.

Что нужно делать? 1) Сначала посеять «карликов-эфемеров»: редиску, кресс, кинзу. Потом высадить рассаду лиан. А боковые рядки засеять еще позже, когда центральные растения уже полезут на шпалеру. 2) Следить, чтобы боковые рядки были максимально отдалены от шпалеры. В узкой грядке это 20–25 см в каждую сторону. 3) Высаживать в центр качественную горшечную рассаду с неповрежденными корнями, чтобы она не простаивала. 4) Вовремя и тщательно прореживать боковые рядки, чтобы не задерживать растения в росте.

Вывод: проще всего совмещать плетистые овощи с теми, которые можно сеять все лето, или не рекомендуется сеять очень рано из-за цветушности. Это свекла, редька, фасоль кустовая, пекинская капуста, дайкон, морковь, салаты, кольраби, репа, горох, мангольд, пряные травы.

Особо надо сказать о репчатом луке: как выяснилось, он не выносит вообще никакого затеняющего соседства. Но мы нашли соседку и для него: после того, как лук принялся, сеем в междурядьях морковку. Лук вскоре выбирается на еду – морковка остается. А вот чеснок вполне уживается с любой шпалерой – он теневынослив, сам почти не затеняет, да и уходит рано (рис. 41).

Рис. 41

При условии, что шпалера уверенно опережает боковые ряды, в качестве нижних культур годятся и огурцы в расстил, кабачки, патиссоны, цукини, брокколи, кустовые томаты. Особенно хороша под шпалерой томатов кустовая фасоль. Извернувшись, я успевал вырастить между ними еще и редисочку (рис. 42).

Рис. 42

Весьма удобно сеять боковые культуры уже в июне, когда ранний урожай зелени по краям убран, центральные лианы уже без нижних листьев, и грядка по сути свободна. Сюда можно сеять все скороспелые овощи, нормально растущие летом – они перечислены выше. Нужно только добиться хороших всходов частым поливом, а потом замульчировать почву.

Совмещение продольных рядов в широкой грядке намного труднее, чем в узкой. Главное: как бы ни была грядка расположена, междурядья не должны быть меньше 15–20 см. Например, на грядке шириной 120 см можно уместить по три рядка (полосы) с каждой стороны от центральной линии. Ближние к шпалере ряды – укроп, базилик, майоран: их можно нещадно ощипывать, чтобы не мешали крайним рядкам.

Сажать тут перцы или морковку бесполезно: зажатые в середину, они урожая не дают. Их место – в крайних, боковых рядках.

Овощной «амфитеатр»

Три культуры на широкой грядке совместить еще сложнее. Единственный простой способ – ступенчатый: а) грядка вытянута на восток-запад, то есть освещается «в лицо»; б) шпалера стоит на северной стороне грядки; в) овощи сильно отличаются по высоте. Грядка напоминает трибуну стадиона.

Главное «правило амфитеатра»: более высокие, «задние» ряды должны опережать в росте более низких «передних» соседей (рис. 43). На рис. 44 с севера как раз сидят огурцы – через неделю они вылезут на шпалеру. Сначала сажается рассада для шпалеры – «балкон». Когда она пошла в рост, сажается или сеется средняя культура – «амфитеатр». Последним, дней через десять, сеется «партер». На его месте как раз поспела редиска, кресс или кориандр – их убирают.

В качестве средних культур для амфитеатра годятся только перцы (сладкий и горький), баклажаны, кустовые томаты на кольях и травы: базилик, котовник, укроп. Высаживаются они тогда, когда огурцы или фасоль пускают в рост вьющийся стебелек. Томаты, посаженные вместе с фасолью, сначала ее глушат. Не глушат перцы. Вигна и некоторые сорта вьющейся фасоли столь теплолюбивы, что начинают расти только при июньской жаре, хотя всходят вместе с кустовой фасолью. Мощнее и раньше всех растут томаты и капусты.

Ряды овощей в амфитеатре лучше отделить друг от друга на 30–40 см. Высокий, задний ряд – по самому краю: не нужно сорнякам места оставлять. Через 30–40 см – средний ряд. Дальше, через 20 см, могут быть рядки моркови, свеклы. Кустовая фасоль может расти только с краю – ее кусты требуют массы свободного места и всегда разваливаются на дорожку. Лук – тоже с краю, ему нужен свет.

Рис. 43

Рис. 44

Урожай «амфитеатра» определенно не больше, чем при монокультуре. И все же это довольно продуктивная грядка. К тому же красивая. Лучше всего «амфитеатр» смотрится возле дома. Открытый на юг полукруг, обрамленный плиткой, весьма красив.

Самое простое – пятна!

На деле точно засаживать все грядки, конечно, терпения не хватает. И все упомянутые способы применяются от случая к случаю, по мере освобождения земли от более ранних культур. Хочется как-то проще: махнул рукой разок-другой – и чтоб все на нужных местах!

Ближе всего к этой простоте посев «пятнами» в широких коробах. Это касается «мелочи»: зеленных и салатов, корнеплодов, луков, кустовой фасоли. Грядка засевается отсеками с поперечными рядками, как на рис. 45. Метр редиски, полметра салата – и на освобождающиеся места можно сеять что-то еще. Десять рядков свеклы, десять – морковки, шесть рядков лука, три рядка петрушки – и очень просто, и достаточно пестро для вредителей. Надо только следить, чтобы одно не давило другое: оставлять пространство на границе «пятен» и больше использовать края грядок. В таком режиме отлично уживаются и многолетники по краям грядок.

Рис. 45

Совсем простое совмещение

«Махнул рукой», как Василиса Премудрая в сказке, – мечта лентяя! И я ее осуществил. Сорняков на компостных грядках совсем немного, а тщательно прополоть разок я согласен. Весной, в конце марта, разделываю грядку граблями и укрываю пленкой. Через неделю-две срезаю плоскорезом ковер юных сорняков. Через пару дней беру семена редиски, кресса, кинзы и салата – и просто разбрасываю их по грядке, как придется. Заделываю граблями, проливаю, накрываю пленкой. Через пару недель сажусь на дощечку, не торопясь пропалываю и прорываю все лишнее. Остается регулярно выбирать на стол молодую зелень – прежде всего из центральной полосы, куда вскоре сажаются огурцы или томаты.

А хотят ли они жить вместе?

Родственники – это ничем не связанные между собой люди, которые периодически собираются пересчитаться и вкусно покушать по случаю изменения их количества.

А. Кнышев

Чем сообщество разнообразнее, тем оно устойчивее. В разнообразной среде вредителям трудно работать: сложнее найти свое растение, много неприятных и пугающих запахов, много врагов. Однако и сами растения сильно воздействуют друг на друга: затеняют, производят агрессивные летучие вещества и корневые выделения.

Вспомним опыты Л. Мозера. Он четко показал: некоторые растения стимулируют рост винограда, а другие подавляют его независимо от своего размера и при гарантированном избытке питания и воды. Уже доказанный факт: растения активно общаются химически и путем электромагнитных сигналов. Об этом даже наука есть – аллелопатия. Однако в ней такая масса данных, к тому же часто противоречивых, что трудно что-либо применить в деле. Я попытался собрать доступные мне данные в один мешок, немного потряс и выжал. Вот что получилось в результате.

1. Не уживаются вместе: а) растения одинаковой высоты и лопушистости, если посажены очень тесно; б) представители одного семейства, то есть родственники. Это естественно: хочется одного и того же, и наружу выбрасывается похожее. У нас так же: часто родственники – самые плохие друзья. Особенно сильно ссорятся друг с другом зонтичные: укроп, петрушка, сельдерей, пастернак, любисток, кинза. Только морковь весьма лояльна.

2. Угнетают всех без исключения фенхель и полынь.

3. Луки и чеснок агрессивны по отношению к бобовым и капустным.

4. Моркови, свекле, огурцам, томатам – в основном все без разницы.

5. Салат и шпинат выделяют вещества, активизирующие корни других растений, и притеняют почву. Общие помощники и кормильцы!

6. Защищают всех от вредителей: фасоль, петрушка и пряные травы из семейства губоцветных: мелисса, базилик, чабер, тимьян, котовник, иссоп, майоран. А также украшающие огород пряные цветы: календула, настурция, бархатцы, хризантемы, циния, космея. Лук и чеснок сдерживают грибковые болезни.

7. Кукуруза, топинамбур, сорго и просо осеняют всех тенью, защищают от ветра и создают хороший микроклимат. Подсолнух, наоборот, ко многим овощам может проявлять агрессивность, и его лучше отодвигать на края огорода.

Т. Ю. Угарова приводит некоторые пары, хорошо помогающие друг другу противостоять вредителям. Эти культуры можно помещать в соседних рядах. Морковь и лук защищают друг друга от морковной и луковой мухи. Сельдерей отпугивает белянок от разной капусты. Его сажают между капустинами, и он разрастается после того, как капусту уберут. Огурцы в расстил и укроп отлично уживаются на одном месте – при условии, что укропа не так много. Хорошо сотрудничают базилик и помидоры. Неплохо соседствуют в одном ряду кольраби и салат: последний убирают раньше, чем кольраби. Отлично себя чувствуют и плодоносят до холодов огурцы, плетущиеся по кукурузе или подсолнухам. Фасоль на жердях отлично уживается рядом с низкими огурцами и помидорами. Редиску хорошо посеять там, где позже будут цукини, кабачки и другие поздние овощи. Но это уже вопрос совмещения во времени.