Дистанция между стойками в каркасном доме. Стены каркасного дома Конструкцию каркаса и стойки

В предыдущей статье мы рассмотрели . Эта статья является промежуточной между строительством фундамента и каркаса для каркасного дома. В ней мы рассмотрим что необходимо знать до того как приступать к строительству каркаса своими руками. Непосредственно, сборка каркаса будет описана в следующей статье цикла .

Виды технологии строительства каркасного дома

Каркасно-панельный и каркасно-щитовой. Элементы каркаса, теплоизоляцию, разводку коммуникаций и т.д. собирают в полуготовые элементы перекрытия, полов, кровли, а также стен, иногда с уже вмонтированными в них окнами и дверьми. Собираются они на производстве, а затем привозятся на стройплощадку и в течении нескольких дней собираются в полноценный дом. Дома из СИП-панелей (Structural Insulated Panels) тоже относятся к данной технологии. Для сборки дома нужна специальная подъемная техника.

Дом из СИП панелей

Каркасно-рамочный. Каркас и остальные элементы дома собираются непосредственно на стройплощадке. Дешевле каркасно-панельной и щитовой технологий в среднем на 20%.

Каркасно-рамочный фахверковый дом

Каркас таких стен делают из деревянных брусьев, а промежутки заполняют кирпичом, глинобитным материалом (саманом) или камнем.

Фахверковый дом

Если строить дом Вы планируете самостоятельно, то более подходящая - каркасно-рамочная технология. Связано это с тем, что такой дом может самостоятельно возвести 1-2 человека без специальной техники, а также он наиболее экономичен. Поэтому в данной статье мы остановимся именно на нем.

Варианты крепления каркаса каркасного дома

Существует масса способов и видов соединения дерева. Я перечислю только самые важные: врубка, шпонка, стержневые соединения (болты, нагеля, гвозди), соединение при помощи стальных пластин (перфорированных и нет), шурупы и глухари, скобы, гвоздевые плиты и фасонные детали из листовой стали (угловые накладки, башмаки).

Варианты крепежей для каркаса

Каждый из этих вариантов крепления подходит для некоторых узлов лучше, а для каких-то вовсе не подходит по разным причинам (ослабление древесины, сложность выполнения или трудозатратность). Останавливаться подробно на каждом виде крепления мы не будем. Но важно, чтобы Вы понимали, что абсолютно каждый узел каркасного дома можно сделать, используя два-три разных варианта крепления. И все они могут быть правильными.

Я буду описывать в каждом конкретном месте крепления подробно только тот способ крепления, который проверен нами на практике и точно надежен. Одним методом крепления, например, гвоздями или пластинами обойтись сложно. В основном, это комбинация различных вариантов крепления.

Необходимые инструменты для сборки каркаса

длинная и короткая рулетка;
перфоратор;
пила дисковая, если такой нет, то цепная пила;
торцовочная пила (не обязательно, но желательно);
шуруповерт, желательно с 2 аккумуляторами либо электрический от сети;
ручная ножовка;
уровень;
металлический угольник;
молоток;
плоскогубцы;
клещи;
фомка;
топор;
лом, лопата и кувалда;
отбивочный шнур;
сверла (комплект);
набор магнитных насадок на шуруповерт под разные саморезы;
электрорубанок;
электролобзик;
строительные карандаши.

Выбор породы дерева для строительства каркаса

Чаще всего используется хвойные породы дерева, такие как сосна, ель, а также пихта. Связано это с тем, что хвойные породы содержат смолы, благодаря чему лучше, чем лиственные сопротивляются увлажнению и загниванию. Ель и пихта часто поставляются вместе, вперемешку, так как свойства у них практически одинаковые. Сосна более устойчива к атмосферным воздействиям, чем ель и пихта. Лиственница хоть и относится к хвойным породам - легко раскалывается при забивании в нее гвоздей, поэтому не очень подходит. Древесина лиственных деревьев плотнее, прочнее, меньше поддается усушке и разбуханию, но имеет больше сучков и труднее поддается обработке. В основном лиственные породы дерева используется только для небольших соединительных деталей, таких как клинья и шпонки.

Влажность пиломатериалов, которые нужно закупить

Влажность древесины - это отношение количества влаги в древесине к массе древесины в абсолютно сухом состоянии, выражается в процентах. Определяется с помощью специальных приборов - влагомеров.

Дерево имеет свойство неравномерно усаживаться в процессе высыхания. Так усадка в направлении годовых колец дерева составляет порядка 5%, в радиальном направлении - 3% и по длине - 0,3%.

Усадка дерева

Именно такая неравномерная усадка и приводит к непредсказуемому изменению формы элементов и конструкций из не высушенного дерева.

Степени влажности древесины:

мокрая - длительное время находившаяся в воде, влажность выше 100%;
свежесрубленная - влажность 50-100%;
воздушно-сухая или высушенная на воздухе, то есть долгое время хранившаяся на воздухе - 15-20% (% зависит от климатических условий и времени года);
комнатно-сухая, ее считают подходящей для плотницких работ - 7-15%. Такое дерево предварительно сушат в сушильных камерах, обычно прямо на пилораме.
абсолютно сухая, ее считают подходящей для внутренних работ - 0%.

В том случае, если Вы не планируете использовать ОСБ для обшивки каркаса, дерево должно быть обязательно сушеным (влажность 7-15%). Его точно не поведет, но оно дороже почти в 1,5 раза высушенного на воздухе. Если же дерево не сушенное, то обшивка ОСБ обязательна с двух сторон. Обшивать каркас ОСБ нужно сразу же. Оно будет сдерживать возможные подвижки и искривления каркаса во время естественного высушивания дерева. Плюс, придаст каркасу пространственную жесткость.

Сечение, шаг и длина основных элементов каркаса

Все элементы каркаса делаются исключительно из пиленого материала, т.е. дерева, очищенного от коры и распиленного на пилораме на бруски, доски и рейки нужного сечения.

Длина пиломатериалов обычно от 1,8 м до 6 м, с промежутком в 0,3 м. Дерево на пилораме, по возможности, заказывайте сразу нужной длины, опять же, чтобы меньше обрезать. Но и не меньшей длины, чем надо, т.к. если не будет возможность балки, лаги и т.д. положить цельной длины, то их придется собирать из кусочков. При этом частично теряется несущая способность элементов и всей конструкции, поэтому перехлест досок нужно будет делать довольно большим, а это повлечет перерасход дерева. Плюс придется много играться. Например, балки нужно будет соединять с перехлестом около 1 метра, и соединять болтовым соединением. Так что проще заказать пиломатериалы нужной длины.

Основные элементы каркаса показаны на рисунке ниже. Дальше я приведу рекомендуемые сечения, длину и шаг всех этих элементов. Все эти данные нужны для того, чтобы сделать раскладку каркаса и подсчитать общую кубатуру леса, которая пойдет на его возведение.

Элементы каркаса

Нижняя обвязка каркаса

Сечение. Ширина зависит от толщины утеплителя в стенах. Высота не менее 100 мм. Так, например, при толщине утеплителя в стенах до 100 мм - сечение бруса нижней обвязки будет 100х100 мм (ШхВ). А при толщине утеплителя от 100 до 150 мм - 150х100 мм (ШхВ). Лучше, если это будет цельный брусок, но если такой возможности нет, то нижнюю обвязку можно сбить из двух частей.

Длина. Брус нижней обвязки укладывается примерно по центру ростверка. Исходя из этого, имея точные размеры и план фундамента, Вы можете прикинуть общую длину бруса.

Крепежи. Крепится к бетонному ростверку анкерными болтами Ø 16 мм с шестигранной головкой под ключ. Либо как альтернатива - можно еще в процессе бетонирования заложить в нужных местах металлические шпильки с резьбой такого же диаметра (16 мм). Крепление во всем углах и местах примыкания внутренних несущих стен к наружным, а также между углами с шагом 1-1,2 м. Если применять шпильки, то для расчета их количества нужно учитывать, что они закладываются в ростверк до начала бетонирования так, чтобы потом они выступали на 10-15 см над поверхностью бетона. Итого длина каждого кусочка шпильки около 30 см. В продаже же они обычно длиной 1 м, т.е. с одной метровой шпильки можно сделать 3 закладных нужной нам длины.

Между собой в углах крепится деревянными штырями - нагелями.

Гвозди для скрепления брусьев между собой - по 4 гвоздя на каждый угол, длина 150 мм (диаметр 5-6 мм).

Стойки

Термины

Брус - толщина и ширина 100 мм и более (обычно до 250 мм).

Брусок (узкая доска) - ширина не более двойной толщины (50х100 мм, 100х200 мм).

Доска - ширина более двойной толщины.

Доска тонкая - пиленый лесоматериал, толщиной 8-25 мм и шириной как минимум в 2 раза больше толщины.

Доска толстая - пиленый лесоматериал, толщиной 25-50 мм и шириной как минимум в 2 раза больше толщины.

Двутавровая балка - несущие строительные изделия, состоящие из двух брусков цельной древесины, соединенных между собой ребром жесткости из фанеры или ОСБ. Применяются в строительстве каркасных домов по канадской технологии, в качестве несущих элементов каркаса и перекрытий. Их можно использовать в качестве балок перекрытия при больших пролетах, более 6 м, так как цельный обрезной брус такой длины найти сложно.

Каркас дома чаще всего возводится из брусков (50х100 мм, 100х150 мм) или толстых досок (50х150 мм), в зависимости от этажности дома и толщины утеплителя, который будет укладываться между стойками каркаса.

Доска и брусок

Иногда, когда по нагрузкам нужно использовать брусок сечением, например 100х150 мм, с целью удешевления его заменяют на сращенные доски. Например, берется 2 доски сечением 40х150 мм и из них сколачивается так называемый «брусок» 120х150 мм, как показано на рисунке ниже.

Сращивание досок

Я приведу сечения цельных брусьев, так как в данном цикле мы рассматриваем технологию возведения каркаса именно из них.

Сечение. Ширина стойки зависит от толщины утеплителя, который Вам впоследствии нужно будет разместить между стойками. Так, например, если утеплителя по расчету нужно до от 100 до 150 мм, то толщина стойки - 150 мм. Если же утеплителя по расчету нужно меньше 100 мм, то можно использовать стойку шириной 100 мм.

Примечание: Если Вы не знаете, какой толщины утеплитель нужен для Вашего дома, то мы можем Вам ее посчитать. Для этого задайте вопрос в разделе .

Толщина стойки зависит от этажности бушующего строения: 1 этаж - ширина 50 мм, 2 этажа - ширина 100 мм. 150х50 - 1 этаж.

Таким образом, если утеплителя у Вас будет, например 150 мм, то для одноэтажного дома на вертикальные стойки каркаса Вам подойдут толстые доски сечением 150х50 мм, а для двухэтажного дома уже брусья, сечением 150х100 мм.

Угловые стойки имеют другое сечение, чем остальные вертикальные стойки. Они должны быть квадратными. Так, например, если не угловые стойки у Вас 150х50 мм, то угловая будет иметь сечение 150х150 мм. А если не угловые у Вас 100х50 мм, то угловые, соответственно 100х100 мм.

Длина. По нормам высота этажа в жилом доме должна быть не менее 2,5 м от пола до потолка. В санузлах и тех. помещениях допускается 2,1 м. И тут важно учесть, что высота стойки каркаса равна высоте чистового пола + высота пола (лаги и половая доска или СОБ) + материал облицовки потолка. Иногда стойки берут равными высоте чистового потолка, и в итоге потолки получаются на 20-30 см ниже, чем планировалось.

Шаг. Важно учитывать, что шаг стоек каркаса - это расстояние между осями стоек, а не расстояние между их краями. Рекомендуемый шаг стоек - не более 60 см. При выборе шага стоек следует ориентироваться на 2 вещи:

Размер листа ОСБ, которым впоследствии будет зашиваться весь каркас изнутри и снаружи. Размеры листов ОСБ часто отличаются у разных производителей. И важно шаг стоек подобрать таким образом, чтобы раскроя и отходов ОСБ было как можно меньше. При этом ОСБ можно укладывать как по вертикали листа, так и по горизонтали.
Ширина плит утеплителя. Утеплитель для каркасного дома применяется полужесткий, он идет в плитах. Усадки плиты не дают. И если расстояние между стойками будет меньше ширины плиты, то утеплитель будет стоять между стойками дугой, что недопустимо. Поэтому нужно либо шаг стоек делать таким, чтобы плита между стойками поместилась свободно, либо подрезать плиты утеплителя перед укладкой.

Сделать шаг стоек таким, чтобы и ОСБ не кроить и утеплитель не подрезать, получается крайне редко. В большинстве случаев приходится выбирать «из двух зол меньшее».

Плюс, важно учитывать, что в тех местах, где планируются оконные или дверные проемы, шаг стоек будет другим.

Верхняя обвязка

Сечение. Так же, как и сечение бруса нижней обвязки, сечение бруса верхней обвязки зависит от толщины утеплителя в стенах. Высота должна быть больше ширины (чтобы брус работал, как балка) или такая же. Так, например, при толщине утеплителя в стенах до 100 мм - сечение бруса нижней обвязки будет 100х150 мм (ШхВ). А при толщине утеплителя от 100 до 150 мм - 150х180 мм (ШхВ).

Длина. Такая же, как и у нижней обвязки.

Крепежи. Крепится к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями длиной 150 мм.

Лаги

Сечение . Зависит от материала покрытия пола, величины пролета, а также толщины утеплителя, который будет укладываться между лагами. Минимальное сечение лаг 50х100, оптимальное 80х150. Но желательно подбирать сечение лаг для каждого конкретного случая индивидуально.

Примечание. Если Вы не знаете, какое сечение Вам взять, то мы можем его посчитать. Для этого задайте вопрос в разделе Вопрос-ответ.

Длина. Опирается на брус нижней обвязки, исходя из чего, можно легко прикинуть длину лаг.

Шаг. ОСБ при толщине 22 мм должно опираться на лаги, уложенные с шагом не более 60-70 см. При толщине 18-22 мм при шаге лаг не более 50 см, и ОСБ 15-18 мм - при шаге лаг не более 40 см. Шпунтованная доска толщиной 30 мм должна опираться на лаги, уложенные с шагом 70-80 мм. Тут важно помнить, что чем чаще лежат лаги, тем крепче пол.

Укосы

Сечение. Идеально для укосов подходят отходы, оставшиеся при нарезании вертикальных стоек каркаса, т.е. такого же сечения, как и сами стойки. Также укосины можно использовать квадратного сечения приблизительно в 2 раза тоньше (или чуть больше), чем вертикальные стойки каркаса. Т.е. если стойки каркаса будут шириной 150 мм, то укосы можно сделать из брусков сечением 75х75 мм или 100х100 мм.

Длина. Рассчитывается и зависит от расстояния между стойками каркаса. Например, возьмем пример с расстоянием между вертикальными стойками каркаса - 500 мм. Укосина крепится на расстоянии 500 мм по вертикали от бруса нижней обвязки, как показано на рисунке ниже.

Крепление укосин

Таким образом, у нас получается прямоугольный треугольник с катетами 250 и 500 мм.

Крепление укосин, треугольник

Шаг. По 4 укоса на каждую вертикальную стойку каркаса.

Балки перекрытия

Сечение и шаг . Сечение балок перекрытия подбирается исходя из вида перекрытия (чердачное, междуэтажное) и величины пролета. А шаг балок прямым образом зависит от сечения балок перекрытия. Так, например, увеличив сечение, можно немного уменьшить шаг балок, и наоборот. Поэтому для одного и того же пролета одновременно правильным может 2-3 варианта укладки балочного перекрытия. К примеру, на пролет 3 метра подойдут: балки 130х90 мм с шагом 1000 мм, 120х80 мм с шагом 700 мм или 120х70 мм с шагом 700 мм.

Балки лучше размещать с таким шагом, чтобы они совпадали со стойками каркаса. Тогда нагрузка от перекрытия будет четко передаваться на несущие элементы стен - стойки.

Ниже я приведу по одному примеру шага и сечения балок перекрытия для пролетов в 3, 4, 5 и 6 метров. Отдельно для чердачного и отдельно для междуэтажного перекрытия.

Чердачное перекрытие:

3 м - 120х70 мм, шаг 700 мм;
4 м - 150х80 мм, шаг 700 мм;
5 м - 160х100 мм, шаг 600 мм;
6 м - 180х130 мм, шаг 600 мм.

Междуэтажное перекрытие:

3 м - 120х70 мм, шаг 600 мм;
4 м - 150х80 мм, шаг 600 мм;
5 м - 180х100 мм, шаг 600 мм;
6 м - 200х100 мм, шаг 500 мм.

Величина пролетов не всегда кратна 1 м, поэтому если у Вас промежуточное значение, то можно взять сечение и шаг балок для ближайшего меньшего пролета. Либо спрашивайте, и мы Вам посчитаем.

Если в доме планируются внутренние перегородки, то за счет установки в местах устройства будущих перегородок опорных стоек для промежуточного опирания балок перекрытия, можно уменьшить величину пролета, и тем самым уменьшить сечение балок. Также такие опорные стойки понадобятся в тех местах, где планируется устройство лестничного проема.

Потолочные балки

Длина. С точки зрения несущей способности перекрытия балки лучше располагать параллельно той стене дома, которая имеет меньшую длину. Так, например, если дом имеет размеры 6х8 м, то балки лучше укладывать параллельно стене длиной 6 м.

Также длина балок перекрытия зависит от типа кровельной конструкции. Крыша должна иметь свесы с каждой стороны порядка 50 см для того, чтобы вода с крыши не текла на стены дома. Эти свесы иногда обустраиваются за счет вылета стропил, а иногда за счет вылета балок. И тот, и тот вариант правильный. Но в первом случае длина балок перекрытия будет на 1 м (50 см+50 см=1 м) короче, чем во втором случае.

Устройство лутки

Это так называемая коробка, в народе ее иногда называют «лутка». Делается она опять же по-разному. Если оконный проем небольшой, и вес окна, которое будет в него устанавливаться тоже (обычное деревянное окно), то горизонтальные элементы оконной коробки можно крепить непосредственно к вертикальным стойкам каркаса при помощи металлических крепежей - угловых накладок. Если же проем большой или планируется установка тяжелых металлопластиковых окон с многокамерным стеклопакетом, то под каждый горизонтальный элемент оконной рамы (подоконник и перемычка) устанавливается 2 дополнительные опорные стойки каркаса. Они примыкают к основным стойкам каркаса и имеют меньшую высоту, чем основные стойки. Такой пример установки оконной коробки показан на рисунке ниже.

Конструкция оконного проема

Фото конструкция оконного проема в каркасном доме

Если ширина оконного или дверного проема (на рисунке показан, как «б» ) больше, чем основной шаг стоек (а ), то под и над горизонтальными элементами оконной и дверной коробки устанавливается одна или несколько (в зависимости от ширины проема) промежуточные укороченные опорные стойки.

Схема конструкции оконного проема в каркасном доме

Расчет количества материалов

Имея план будущего дома, и определившись с сечением, шагом и длиной основных элементов каркаса, можно приступить к расчету количества материалов. Для этого подойдет любой удобный Вам способ. Проще и надежнее делать такие подсчеты на бумаге, предварительно нарисовав все стены будущего дома в одной плоскости (раскладка).

И даже сделав такую раскладку, при подсчете объема материалов учесть с 100% точностью количество дерева на все элементы каркаса удается крайне редко. Поэтому лучше взять пиломатериала каждого сечения с небольшим запасом. Во время разгара стройки, поверьте, лучше уж так, чем останавливать весь процесс и ждать пока на пилораме нарежут доску нужного сечения.

Особенности хранения пиломатериалов

Обычно пиломатериалы выгодно заказать и привезти на стройплощадку все сразу. Тогда и на материал и на доставку цена будет ниже. При транспортировке и хранении пиломатериалов содержание в них влаги не должно меняться в большой степени. Хранить материалы нужно так, чтобы они не погнулись и не намокли. Для этого их нужно сложить их штабелями на ровном основании, приподнятом над землей. Подойдут, например, паллеты. Каждый ряд перекладывается рейками для того, чтобы дерево дышало. Сверху желательно накрыть полиэтиленовой пленкой, особенно в сезон дождей. Под этой пленкой при длительном хранении может скапливаться влага, поэтому в сухую солнечную погоду пленку нужно периодически приоткрывать.

Защитная обработка пиломатериалов

Ничем не защищенное дерево подвержено гниению, разрушению насекомыми и грибами, а также имеет низкую огнестойкость. Все это снижает срок службы, как отдельных элементов каркаса, так и всего дома в целом. Поэтому дерево нужно защищать, причем все, а не только брус нижней обвязки, как, иногда советуют. Для обработки лучше всего использовать комбинированный защитный состав, который защитит древесину от всех возможных повреждений (перечисленных выше) в комплексе.

Вкратце технология пропитки выглядит так: сбиваете небольшое корыто длиной чуть больше длины стойки каркаса, шириной и глубиной где-то в две доски. Укладываете в него гидроизоляционную пленку (закрепляете ее степлером). Выливаете в корыто антисептик заранее смешанный с нужным (по инструкции) количеством воды (обычно 1 пакет на ведро воды). И окунаете поочередно каждую доску в антисептик, промазывая при необходимости щеткой (или макловицей). Обычно для пропитки достаточно около 1 минуты.

Желоб для пропитки дерева антисептиком

Примечание: Если досок нужной длины под рукой нет, то покупать их специально не обязательно. Можно сколотить такое корыто, например, из четырех стоек (2 шт на дно и 2 по бокам). Обработать в них все деревянные элементы. Остаток антисептика слить в ведро. Разобрать корыто. И эти 4 стойки обработать остатками антисептика, промазав хорошенько кистью.

Если для заливки фундамента Вы заказывали бетон, то возможно у Вас остался деревянный желоб для подачи бетона, который обычно сколачивается по месту. Можно его использовать в качестве корыта для пропитки, предварительно заглушив торцы.

Желоб для подачи бетона

Пропитанные доски складываете таким образом, чтобы был максимальный доступ воздуха ко всем 4 граням доски. При ясной погоде для просушки достаточно 1 дня, т.е. на следующий день после обработки уже можно монтировать древесину. Да еще. Иногда советуют дерево предварительно ошлифовать, для того, чтобы было более гладкое, меньше заусениц и соответственно меньший расход антисептика на пропитку. Но это тоже траты времени, так что выгодно больше для забора, когда его все равно нужно шлифовать, чтобы не было заусениц, и вид был красивый.

Обрабатывать нужно дерево именно до сборки каркаса. Так как только в таком случае его можно как следует напитать антисептиком, а не просто поверхностно покрыть кистью. Тем более что на земле обрабатывать куда проще и выходит это намного качественнее, чем стоя на стремянке.

Примечание: При пропитке антисептик проникает глубоко в дерево, примерно на 1 см. Достичь такого эффекта от поверхностного промазывания кистью практически невозможно.

Дерево после обработки антисептиком

Иногда можно услышать рекомендации обработать брус нижней обвязки маслом. Так делали раньше, когда не было современных обработок - антисептиков. Брус опускали на некоторое время в кипящее масло (по типу ж/д шпал). Сегодня, когда есть готовые антисептические составы так обрабатывать брус нет смысла. Так как в результате брус будет жирным, неприятно пахнуть, особенно на жаре.

С каким шагом вертикальные столбы располагать, проектируя каркас хозяйственной постройки или дома? Чем руководствоваться при этом: размерами деревянных листов фанеры, ОСБ или шириной утеплителя? Как учитывать деформационный зазор между листами внешней обшивки?

Вот первые вопросы, которые возникают у каждого, кто решил спроектировать каркасный дом или другое строение, в основании которого лежит деревянный каркас. В учебниках и литературе зачастую приводят расстояние в 600 мм по центрам или в 575 – между стойками, не объясняя особо, чем данные рекомендации вызваны. А отсутствие конкретных объяснений многих заставляет задуматься и начинать поиск “своего пути”.

При возведении каркаса к выбору расстояния между стойками нужно подходить комплексно, то есть учитывать формат фанеры или листов ОСБ для внешней обшивки каркаса, что будет использоваться для утепления стен, чем и как будет проводиться отделка помещений в каркасном доме. Данный подход даст возможность оптимально применять материалы, свести отходы к минимуму и отыскать новые возможности для экономии времени, сил, материалов, средств.

Так что сначала при выборе шага советуется продумать, как планируется, чтобы выглядел .

Как определить расстояние между стойками?

К примеру, если будет сделана из таких материалов, как гипсокартон, крафт-бумага, эковата, ОСБ, гидроветрозащита, сайдинг, то шаг необходимо рассчитать под размеры гипсокартона или ОСБ, так как для утепления эковатой он не имеет принципиального значения.

Что выбрать лучше всего: формат ОСБ или гипсокартона? В этом случае шаг каркаса рассчитать разумнее под размер гипсокартонных листов, который составляет 600 мм, а плиты внешней обшивки ОСБ подрезать, учитывая деформационный зазор.

Также для утепления стен применяются плиты базальтового утеплителя “Rockwool”, ширина – 600 мм, деформационная полоса – 50 мм. Для внешней обшивки стен ОСБ имеет размеры 2500х1250х12, а внутренняя отделка производится вагонкой. Тут определяющее влияние на шаг каркаса дома будет иметь формат плит ОСБ и каменной ваты. Так как плиты базальтовой ваты с деформационной полосой 50 мм, то размер между стойками можно варьировать от 595 до 560 мм. Длина вагонки также на шаг в каркасе не влияет. Из определяющих факторов остается только размер ОСБ листов.

Допустим, в постройке нет сложных углов, эркеров и балконов, что дает возможность провести формирование деформационного шва между листами ОСБ непосредственно на стене, просто смонтировав диск циркулярной пилы на толщину плиты, и все стыки листов «прогнать» до установки крыши и стропильной системы. Размер ОСБ листов – 2500х1250. Исходя из этого, получается шаг в каркасе 625 мм, а расстояние между стойками 575 мм. Этого хватит, чтобы смонтировать плиты базальтовой ваты только за счет деформационной полосы, предусмотренной на них, без дополнительной подрезки.

А если каркас хозблока или дома утепляется пенопластом, то шаг рассчитать лучше под его размер. Иначе образуется весьма много отходов. Расчет шага каркаса стены для утепления пенопластом имеет особенности. В течение примерно полугода свежие листы пенопласта в размерах теряют около 1%, в дальнейшем данный процесс останавливается. Получается, что лист 100х200 см за полгода усохнет до 99х198 см.

Если раскрой будет производиться пилой с мелким зубом, то необходимо вычесть еще 3-4 мм (толщина пилы). Распилив лист, который полгода отлежался, получится две полосы шириной приблизительно 492-494 мм. Пенопласт закрепить можно при помощи двух способов.

При выборе оптимального шага следует руководствоваться следующими рекомендациями:

На шаг, а также сечение каркасных стоек, влияет предполагаемая высота строения, поскольку от нее непосредственно зависит несущая нагрузка в пересчете на каждую отдельно стоящую стойку.
Пиломатериалы, используемые для производства стоек, должны соответствовать критериям, указанным в «Строительных нормах и правилах», а их размеры определяются соответствующим ГОСТом.
Если не был произведен проверочный расчет, то расстояния между стойками, расположенными по соседству, устанавливают исходя из максимальных габаритов стоек, распределенной на них нагрузки и типа несущей стены.
Стойки строения располагают в стыковых проемах, при этом необходимо, чтобы они были непрерывны по высоте.
Несоблюдение шага между стойками приводит к нарушению технологических норм, сокращению срока эксплуатации постройки и снижению ее качественных характеристик.

Оптимальное расстояние между стойками

Специалисты настаивают, что шаг стоек должен составлять от 50 до 70 см. Оптимальное значение зависит от условий возведения и эксплуатации здания, особенностей проекта, но оно ни в коем случае не должно быть больше 1 метра. Оптимальный шаг обеспечивает каркасной основе прочность и устойчивость.

На тех участках, где устанавливаются оконные и дверные блоки, шаг стоек делают в соответствии с параметрами коробов. Если выполнение данного условия невозможно, поможет установка дополнительных стоек, способных поддержать коробы.

Изготавливают стойки из древесины первого сорта, не имеющей дефектов. Сечение материала должно обеспечивать устойчивость к нагрузке готовой постройки. Поскольку толщина несущих стен дома, возведенного на основе каркаса, зависит от среднегодовой температуры в регионе, где планируется строительство, и обязательно превышает 100мм, то и минимальные параметры брусков, используемых для стоек, составляют 100 мм (ширина) и 50 мм (толщина). В тропической и субтропической климатической зонах используются бруски с сечением 50х150 мм.

Габаритные дома с этажностью выше первого предполагают использование в качестве стоек брусков с сечением 150х150 мм.

Стойки устанавливают строго вертикально в полном соответствии с проектной расстановкой, соединяя их с верхней и нижней обвязкой посредством шипов кубической формы со стороной 5 мм. Стойки дополнительно закрепляют уголками и скобами. Необходим постоянный контроль положения сторон стоек в соответствии с плоскостями стен, поскольку отклонение оказывает влияние на уровень качества обшивки и эстетический облик строения.

Выбор шага стоек по типу используемых стройматериалов

Рассчитывая оптимальный шаг между соседними стойками в каркасной конструкции, следует учитывать габаритные параметры материалов, применяемых в качестве облицовки, утеплителя и отделочных материалов. Специалисты СК «Крона» предпочитают использовать в своей работе минеральную вату Knauf, толщиной 100 мм в качестве утеплителя, а для внутренней и наружной отделки - вагонку из древесины хвойных деревьев.

Каркас внутренних перегородок производится из обрезной доски с параметрами 100х40 мм. В этом случае шаг между стойками должен быть не больше 400 мм.

Внешние стены каркасного дома

Обычно для внешних стен используется доска сечением 150 х 50 мм или 100 мм х 50 мм. Климат Центральной России позволяет обойтись слоем утепления 150 мм стандартным плитным материалов (минвата или пенопласт). Если вы планируете сократить до минимума затраты на отопление, то имеет смысл установить внутри или снаружи дополнительно слой минваты 50 мм, чтобы убрать мостики холода, но в любом случае каркас внешних стен из доски 150 х 50 мм достаточен, чтобы построить дом высотой в 2 этажа.

Шаг установки стоек: 407 и 610 мм. В каком случае какой шаг выбрать? В первую очередь надо смотреть проект. Если вы и строитель, и автор проекта своего собственного каркасного дома, то делайте выбор сами. Решения готового нет. Шаг 610 мм позволяет нести все нагрузки 2-х этажного дома и хорошо подходит под монтаж плит минваты. Шаг 407 мм более выгоден с точки зрения монтажа гипсокартона внутри, так как для листа толщиной 12,5 мм это предельное расстояние между стойками и создает опасность появления трещин на внутренней отделке. В Северной Америке для шага 610 мм применяют гипсокартон толщиной 15 мм, но такого у нас в продаже нет. Простенькая таблица поможет вам избежать ошибки в выборе сечения и шаге стоек для стен высотой до 3 м:

В России обычно выбирают шаг 610 мм, что удобнее для монтажа минваты без подрезания. В Северной Америке чаще всего встречается шаг 407 (16" OC) мм даже для одноэтажных домов.

Следующим этапом наносим на проекции всех стен. Используется рулетка и меловая бечевка. Далее выбираем максимально ровные доски для верхних и нижних элементов каркасных стен. Отпиливаем согласно размеру их проекции на платформе. Прихватываем гвоздями, струбцинами или саморезами верхнюю и нижнюю доску.

С помощью рулетки размечаем положение стоек. Для того, чтобы избежать ошибки положение стоек отмечается крестом или галкой справа или слева от метки. Также отмечает положение и дверных проемов и их элементов.

Обратите внимание, что первая доска от угла должна быть смещена относительно стандартного шага 407 мм или 610 мм на ½ толщины стойки. Делается это для того, чтобы листы обшивки легли на стойки и стык пришелся на их середину. Разметку лучше наносить с помощью металлической рулетки. Пластик при растягивании будет выдавать ошибку.

После нанесения разметки на торец досок аккуратно с помощью угольника переносим разметку на широкую часть нижней и верхней обвязки стены, отмечая положение стоек крестом или другой меткой. Все это может казаться лишним, но только до первой ошибки. Затем уже нет необходимости уговаривать отмечать линию положения стойки на обвязке и сторону, с которой стойка будет на ней распологаться. Постарайтесь учиться на чужих ошибках. Затем снимаем струбцины или вынимаем гвозди и доски разносятся на расстояние, равное длине вертикальных стоек. Мы готовы собирать каркасные стены. Начинаем с .

Без чего не построишь дом? Конечно же, без стен.

Стены каркасного дома — это второй важный элемент после лаг пола. Давайте рассмотрим стену подробнее.

О «пирогах» стены у меня есть отдельный пост, так что в этом посте остановимся исключительно на деревянном каркасе.

Она состоит из 4 основных частей (в скобках их название в канадском каркасном домостроении, чтобы вы могли их потом найти в поиске и посмотреть со всех ракурсов):
Нижняя обвязка (Bottom Plate)
Стойка (Studs)
Верхняя обвязка (Top Plate)
Вторая верхняя обвязка (Double Top Plate)

Нижняя обвязка (Bottom Plate) — связывает стойки снизу, верхняя обвязка (Top Plate) сверху, вместе: стойки и две обвязки образуют крепкую каркасную стену. Стойки (Studs) в каркасной стене должны идти с определенным шагом, обычно в России этот шаг выбирают 600мм или 625мм (смотря какой применяется утеплитель и плитная обшивка). При этом, если вы делаете стены из доски шириной 100 мм (а не стандартных 150мм), то шаг стоек должен быть не больше 400мм.

Вторая верхняя обвязка (Double Top Plate) необязательна в некоторых случаях, но обычно ее ставят, так как она равномерно распределяет нагрузку от лаг перекрытия на каркасных стены.
Существуют два главных правила относительно второй верхней обвязки:
1) она должна состыковывать на стойках (Studs).
2) она должна состыковываться не ближе, чем на 2 стойки по отношению к стыкам верхней обвязке (Top Plate) — посмотрите ниже на фото как это выглядит.
При этом вторая верхняя обвязка на стене необязательна, если лаги перекрытия над ней расположены ровно над ее стойками.

Подробнее о шаге стоек

.
Когда мы выбираем шаг стоек , имеет смысл ориентироваться на:
1) внешнюю обшивку (обычно OSB-3)
2) внутреннюю обшивку (обычно ГКЛ)
3) утеплитель

Рассмотрим подробнее.
1) Шаг стоек под OSB-3 1250×2500 (лист располагается горизонтально)
627 мм
417 мм
2) Шаг стоек под ГКЛ 1250×2500 (лист располагается горизонтально)
627 мм
417 мм
Кстати, влиянием ГКЛ на шаг стоек можно пренебречь, если он будет крепиться к обрешетке (часто делают с утеплителем внутри).
3) Шаг стоек под утеплитель 1200×600 со стойками 40(50) мм толщиной
625-630 мм
Шаг стоек под утеплитель 1200×560 со стойками 40 мм толщиной
590 мм
Шаг стоек под утеплитель 1200×560 со стойками 50 мм толщиной
600 мм
Шаг стоек под утеплитель 1000×500 со стойками 40(50) мм толщиной
525-535 мм

Таким образом, оптимальный шаг стоек при OSB-3, ГКЛ и утеплителе 600 мм шириной — 627 мм . При других — нужно выбирать: или подрезать утеплитель, либо резать OSB-3, либо резать ГКЛ. Легче всего резать утеплитель, ГКЛ тоже обрезать не проблема, а вот OSB-3 резать не более муторно. Кстати, ГКЛ можно ставить и вертикально. В некоторых случаях даже OSB-3 можно ставить вертикально, но не рекомендуется.

В моем случае, я вообще предпочел не применять OSB-3 , а обшить дом доской 100×25 под углом 45 градусов. Таким образом, я ушел от проблемы с OSB-3. ГКЛ у меня через обрешетку и его можно тоже игнорировать. Получилось, что мне осталось лишь выбрать шаг лаг под утеплитель, я выбрал 625 мм (на фото).

Узлы каркасный стены в картинках:

Об оформлении проемов (окон и дверей) в каркасных стенах поговорим отдельно, т.к. там добавляют еще много новых элементов.

Бонус:
Как поднимать стены дома по платформе:

Вам потребуется несколько человек в синих или белых футболках.

Как выглядят стены дома в сборе:

Итак, теперь вы знаете, как построить стену своими руками. Если вы не хотите строить самостоятельно, всегда можно обратиться ко мне и я найду для вас надежную бригаду в вашем регионе.