Как просверлить бетонную стену – возможный выход из ситуации. Сверлим стены из бетона дрелью своими руками Показать сверла для бетонных стен

В современных постройках, как правило, стены и потолки являются бетонными. Рано или поздно может возникнуть необходимость, например, повесить полку светильник или при ремонте обшить стены гипсокартоном, тогда возникает проблема, как просверлить бетонную стену дрелью.

Сложность в сверлении может возникнуть из-за ряда причин. Во-первых, структура бетонных панелей является неоднородной и в их состав входит железная арматура, цементно-песчаные растворы и щебень, что приводит к затруднению сверления. Во-вторых, бетон обладает высокой прочностью и его очень тяжело обрабатывать.

Читайте также:

Обзор .

О заточке дисковых пил .
Чем сверлятся стены из бетона?

Прежде чем приступить к выполнению работ, важно определиться, каким сверлильным устройством лучше выполнить работу. Выбор, конечно, невелик, так как существует два вида бурения стен:

дрель;

перфоратор.

Перфоратор лучше справится с этой работой, так как его функцией является именно пробивка бетонных или каменных поверхностей. Используя этот инструмент, можно проделать отверстия большого сечения, а вот даже самая качественная ударная дрель не способна более 12 см.

Но когда нужно сверлить пенобетонные стены, оптимальной будет именно дрель, так как перфоратор просто раскрошит поверхность.
При работе с бетонными стенами категорически нельзя применять безударную дрель, потому что это будет бессмысленным, к тому же можно испортить инструмент.

Когда предстоит произвести всего несколько дырок и отсутствует перфоратор, не стоит его из-за этого приобретать, можно обойтись и дрелью. Если предстоит большая работа, то покупка перфоратора неизбежна.

В случае когда необходимо все-таки работать дрелью, важно не забывать, что нужно использовать победитовое сверло по бетону и именно с наконечником, покрытым твердосплавным составом.

Вернуться к оглавлению

Алмазные сверла и иные приспособления

На прилавках магазинов иногда можно найти модель кольцевых сверл с алмазным наконечником. Такие изделия предназначаются для сверления огромных отверстий сечением до 25 см. Важно учесть, что подобные приспособления стоят дорого, в связи с этим для домашнего применения их не стоит приобретать.

При возникновении необходимости проделать отверстие под розетку или выключатель можно применить коронки, предназначенные для бурения бетона. Режущая часть по окружности имеет универсальные напайки из твердосплавных металлов.

Подобные элементы имеют сечение от 35 до 120 мм, но большим спросом пользуются изделия сечением 68 мм, так как именно его имеют розетки и выключатели. Если производится бурение коронкой, то важно не забывать выключить функцию удара перфоратора. Этим устройством сверлятся отверстия, глубина которых составляет максимум 15 см. При необходимости большей глубины рекомендуется применить насадку-удлинитель.

Аналогичные коронки продаются и для электродрелей. Они отличаются от прежних тем, что вместо напайки они оснащены напылением карбидно-вольфрамового сплава. Достоинства такого устройства в том, что если бетонные стены обложены кафельной плиткой, то заменять насадку нет смысла, так как она хорошо , и бетонные поверхности. Но нужно не забывать, что такие приспособления могут применяться для дрелей мощностью выше 1000 Вт.

Чаще всего для работы перфоратором применяют буры, сечение которых имеет пределы от 4 до 80 мм. Многие сталкиваются с проблемой правильности подбора диаметра сверла. Но разумнее всего при покупке перфораторного устройства стоит приобрести и комплект сверл для бетона. Но и качественный комплект стоит немалых денег, в связи с этим необходимо подбирать сечение такое же, как и у дюбеля, предназначенного для этой модели.

Вернуться к оглавлению

Всем известно, что бетонная стена и все подобные конструкции имеют прочные качества и тяжело сверлятся, так как чаще всего при работе можно наткнуться на щебень, входящий в бетонный состав, из которого изготовлены стеновые и потолочные конструкции. Отверстия в бетонных плитах при строительстве производятся достаточно часто:

при отделочных работах;

при монтаже встроенной мебели;

при установке кондиционеров;

при устройстве электроразводок;

при монтаже сантехнических устройств.

Во время мелкого бытового ремонта можно обойтись простой электродрелью, не оснащенной ударной функцией.

Для этого в процессе внедрения победитового сверла в бетонную поверхность периодически нужно раздалбливать бетон пробойником из металла, который должен соответствовать сечению отверстия. Его применяют, когда при сверлении электродрель начинает застревать в бетоне. Тогда и помещают пробойник в отверстие и по нему бьют, используя при этом молоток или кувалду, что помогает раздробить уплотненные места и глубже проникнуть. Но пробойник при этом нужно слегка проворачивать, а далее можно опять приступить работать безударной дрелью.

Эти манипуляции следует продолжать до тех пор, пока отверстия не достигнут нужной глубины. Такой метод очень длительный, но для нескольких дырок подходящий.

Конечно, можно воспользоваться и универсальными сверлами с алмазными наконечниками. Они отлично справятся с металлом, щебнем, а также с бетонными конструкциями. Но важно учесть, что они годятся только на обыкновенную дрель или устройство с отключенным режимом вибрации. Используя в работе алмазные сверла, следует помнить, что они в процессе работы требуют охлаждения.

Но хорошего эффекта бурения можно добиться, применяя дрель-перфоратор. Ее преимущества в совмещении функций вращательного движения с возвратно-поступательным движением. При бурении такой дрелью кончик сверла способен разбить бетонный состав, и процесс сверления будет наименее трудоемким.

Сверлить бетон довольно сложно в связи с высокой прочностью и наличием арматуры. Идеальным решением будет воспользоваться перфоратором, но приобретать дорогой инструмент для небольших объемов нецелесообразно, а дрель есть практически в каждом доме.

Чтобы сделать отверстие в бетонной стене толщиной не более 12 см, можно воспользоваться дрелью, желательно с ударной функцией. Для иных поверхностей выбирают перфоратор.

От коронки также зависит качество выполняемых работ, обычное сверло не подойдет. Нужно использовать следующие виды изделий:

1. Зубчатые ударного типа. Для твердой стенки применяют разновидности, изготовленные из прочных сплавов металла. Можно подбирать насадки с хвостами SDS. Они имеют один недостаток: при контакте со сталью они быстро разрушаются. Поэтому желательно накануне проверить наличие арматуры в стене.

2. Алмазные – для безударного сверления в бетоне. Они обладают повышенной прочностью. Кромка имеет неоднородную структуру и вырезы, во время их изготовления на поверхность наносят напыление корунда или алмазной крошки.

Для бытовых работ подбирают коронки на дрель длиной 10-12 см, для профессионального оборудования требуются более крупные оснастки. Основное достоинство алмазных элементов – они не боятся контакта с арматурой. Описание технологии вы найдете в статье .

3. КС-насадки с режущей кромкой, покрытой кристаллическим алмазным порошком. Их используют, чтобы сделать отверстия в стенах, в том числе и наружных.

Критерии выбора коронки

Для каждого вида работ производят разные изделия. Стоят они недешево, поэтому важно купить подходящую по назначению деталь:

во время покупки необходимо уточнить, подходит ли она для бетона. Есть аналоги, которые предназначены только для деревянных поверхностей;
при выборе зубчатого типа следует внимательно изучить, как закреплены зубья. От глубины посадки зависит срок эксплуатации;
выбирают исходя из мощности оборудования: до 1 000 Вт приобретается вариант с сечением до 25 мм.

Чтобы просверлить бетонную стену, предварительно можно воспользоваться трехгранным пробойником. Это стержень высокой прочности с заостренным концом. Перед началом его приставляют к отмеченному месту и несколько раз ударяют молотком, периодически проворачивают. Получится небольшая воронка, продолжают углублять которую уже дрелью.

Если почувствовали, что сверло перестало продвигаться, следует вернуться к пробойнику. Далее установить его в заглубление и несколько раз ударить молотком, затем опять сделать отверстие дрелью. В такой последовательности процессы выполняются, пока не будет достигнута необходимая глубина.

Алгоритм работы с дрелью

Предварительно нужно убедиться, что прибор исправен и сверло без видимых повреждений. Работают со стеной из бетона очень аккуратно, длительность производимых действий не должна превышать 12 минут. Если требуется больше времени, необходимо периодически давать дрели остыть.
Чтобы сделать углубление с меньшим усилием, рекомендуется водой смочить поверхности, это защитит металл от деформирования и намного облегчит процесс. Категорически нельзя остужать оснастку в стакане с жидкостью.
Предварительно определяют прокладку электропроводов, чтобы не допустить их повреждения.
Обычная электродрель должна быть установлена перпендикулярно стене, в противном случае высока вероятность поломки.
При использовании инструмента, который имеет ударную функцию, периодически переключают режим «бить» на «удар».
Если сверло застряло в бетоне, его нельзя расшатывать. Для этого его отсоединяют, вставляют насадку большего диаметра и аккуратно освобождают наконечник.

Советы профессионалов

1. Чтобы сделать углубление длиной более 110 мм и диаметром от 12 мм выбирают мощный инструмент, например, перфоратор.

2. Для установки дюбелей из пластика нужно сверлить на 1 см больше, так как внутри остается буровая пыль и мелкие крошки бетона.

3. Начинают работать на небольших оборотах. Это необходимо, чтобы предотвратить смещение насадки. Ударный режим можно включать только, когда пройдена глубина около 2 мм.

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель - гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной , не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность - идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 - 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки .

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожег. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла. Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.

Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня , чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 - 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

Процесс ремонта в квартире включает множество работ, связанных с созданием отверстий в стенах: для этого может использоваться инструмент различной конструкции и мощности. Многие мастера и те, кто собирается провести ремонт самостоятельно, хотят узнать, как просверлить бетонную стену обычной дрелью и возможно ли это вообще. Для такой работы обычно используют перфоратор, но подходит он для этого не всегда, к тому же, если инструмент предстоит покупать, то его стоимость гораздо выше, чем у дрели.

Особенности выбора инструмента

В большинстве случаев для лучше использовать перфоратор: он имеет увеличенную мощность, сконструирован для пробивания твердых поверхностей, позволяет проделать крупные по диаметру отверстия. Применение инструмента нецелесообразно в следующих случаях:

необходимость просверлить стену на глубину до 10-12 мм;
работа с , который крошится при обработке перфоратором;
в работе требуется проделать не больше 10-15 отверстий.

Перед тем как сверлить стену, важно выбрать саму дрель: она не должна быть безударной, поскольку такая разновидность неэффективна при бурении бетона, насадка и патрон практически сразу приходят в негодность. Сами насадки должны быть победитовыми, предназначены для бетонных работ, наконечник - с твердосплавным покрытием.

В некоторых случаях удачным решением будет приобретение дрели-перфоратора: устройство обходится дороже классической модели, но отличается повышенной мощностью, которую можно регулировать.

Какие насадки выбрать?

Перед тем как просверлить дырку в бетонной стене, требуется подобрать насадку соответствующей конструкции. Для работ применяют следующие разновидности:

Зубчатые коронки ударного типа, предназначенные для сверления. При работе с бетоном рекомендуют использовать разновидности из зубцов отдельной пайки, сделанные из наиболее прочных металлических сплавов. Многие коронки оснащены хвостами SDS для установки в дрель с быстрозажимным патроном. Сверла хорошо подходят для бетонных стен, однако при контакте с металлом могут начать разрушаться, поэтому перед тем как просверлить железобетонную стену, требуется проверить, что в месте работы нет арматуры, использующейся для усиления.
Алмазные коронки, которые предназначены для безударного просверливания отверстий. Такие насадки более современны, с их помощью сделать отверстие в бетонной стене проще. Кромка коронок имеет абразивную структуру и специальные вырезы, при производстве ее обрабатывают посредством напыления алмазной крошки или корунда. Перед тем как сделать отверстие в стене, требуется лишь подобрать нужную длину насадки: в быту применяют разновидности диаметром до 100-120 мм, в профессиональных работах используются более крупные коронки. Отличительной особенностью является возможность сверления без риска повредить приспособление арматурой.
КС-коронки, которые имеют режущую кромку с кристаллическими алмазными частицами. Такие насадки применяют для большинства твердых стен, в том числе сверлят ими бетонные плиты, внешние стены и каменные конструкции.

Перед тем как просверлить или перегородку, требуется удостовериться, что в процессе работ не будут задеты провода или кабели, если таковые проложены внутри.

Как правильно сверлить бетон дрелью?

Обычно подобные работы выполняются в следующих случаях:

черновая отделка помещений;
установка встраиваемой мебели и техники;
монтаж проводки и сантехники, когда коммуникации требуется забетонировать.

При использовании победитовой насадки в ходе работ требуется время от времени применять металлический пробойник, который подбирают под размер формируемого отверстия. Такой инструмент позволяет дрели не заклинить при глубоком погружении сверла: пробойник помещают в бетон и углубляют посредством ударов молотка, чтобы сделать дырку в стене, разрушив уплотнение.

Этот процесс достаточно долгий, альтернативой может служить использование алмазных коронок: дрель, оснащенная такими насадками, не застрянет в бетоне.

Алгоритм действий:

Перед тем как просверлить отверстие в стене, требуется установить нужную насадку, предварительно убедившись в исправности инструмента и целостности сверла.
Сверлить бетон требуется аккуратно, при использовании маломощной техники длительность непрерывной работы дрели не должна составлять больше 10-12 минут. Если сверление затянулось по времени, требуется делать перерывы, чтобы мотор устройства остыл.
После того как сверлить бетонную стену стало понятно, то в дополнении стоит учесть, что для каждого нового отверстия требуется обрабатывать насадку. Можно смочить поверхность водой, чтобы облегчить процедуру и сберечь металл от деформации.

Весь процесс работы можно посмотреть на видео:

Если вы столкнулись с застреванием сверла, нельзя извлекать его силой: это приводит к обламыванию приспособления, в результате чего кончик останется в бетоне. Насадку требуется отсоединить, выбрать коронку уменьшенного диаметра и с ее помощью вытащить застрявший элемент.

Перед тем как решить, чем сверлить бетонные стены, и начать работу, стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

если диаметр отверстия превышает 12 мм, а глубина - 10-11 см, лучше использовать перфоратор или гибридное устройство (дрель-перфоратор);
если отверстия делаются под пластиковые дюбели, глубина должна быть больше размера крепежного элемента на 7-10 мм, поскольку внутри остается бетонная пыль и мелкие частички камня;
начало работ рекомендуется выполнять на малых оборотах, чтобы насадка не смещалась по причине повышенного крутящего момента, а ударный режим включают, когда сверло проходит 2-4 мм в глубину;
пыль, появившуюся в процессе высверливания, можно убрать пылесосом, желательно выполнять это в процессе, периодически останавливая дрель и очищая отверстие от частиц бетона;
обязательно в ходе работ соблюдать технику безопасности: требуется надеть перчатки для устранения риска скольжения рукоятки и защитные очки, чтобы крошка не попала в глаза и не повредила слизистую.

В большинстве случаев бетонную стену сверлят перфоратором, обходясь без дрели. Если же в рамках ремонта нужно сделать не больше 15-20 дырок или стена сделана из пенобетона, использование дрели - оптимальный выбор, который позволит сэкономить время и средства.

Перед тем как пробить отверстие, требуется удостовериться, что в данном месте не проходит проводка, и проверить, подходит ли насадка для таких работ (от того, каким сверлом будет оснащена дрель, зависит длительность и эффективность работы). Решая, чем просверлить стену, следует обратить внимание на победитовые коронки: таким сверлом с использованием дрели без особого труда можно пробить отверстие глубиной до 10-12 см.

Бетон - материал прочный и надежный. Многие, если не большинство, зданий возведены из монолитного или сборного железобетона. Как правило, отверстия под прокладку инженерных коммуникаций, трубопроводов, а также углубления для установки электрической и слаботочной арматуры предусматриваются в процессе формовки бетонных конструкций. Но их расположение зачастую не устраивает владельца помещения, и приходится просверливать отверстия в новых точках. Постараемся разобраться, как лучше это сделать.

Выбираем инструмент

Первоначально следует определить каким инструментом лучше и эффективнее сверлить бетонную стену. В глобальном смысле выбор небольшой - ударная дрель или перфоратор. А вот нюансов может быть много, поскольку электроинструмент бывает различной мощности и функциональности, насадок к нему также существует много. Поэтому следует определить цели и задачи, а потом принимать решение, какой инструмент может понадобиться. Итак:

Для того, чтобы закрутить в стену маленький шуруп под картину большое усилие не нужно. В этом случае можно просверлить бетонную стену обычной дрелью, оснащенную сверлом с победитовым наконечником.
Когда предполагается небольшой объем работ, а диаметр пробиваемых отверстий не превысит 12 мм, то выбирать следует дрель ударного действия.
Перфоратор используется, чтобы просверлить в бетоне отверстия больших диаметров, а также любых размеров, но в значительном количестве.

Преимущество перфоратора перед дрелью, даже с ударной функцией, состоит не только в большей мощности и выносливости. Этот инструмент в качестве рабочего жала использует не только сверла различного размера и качества, но также бурильные коронки. Это основное приспособление, чем можно просверлить отверстие в бетоне под трубу.

Профессиональные монтажники, пробивая в бетоне отверстия большого диаметра, используют специальные агрегаты, в состав которых входят:

электрический двигатель большой мощности;
прочный кронштейн с направляющей конструкцией;
привод для сверления;
сверлильные коронки с алмазной рабочей зоной.

Такое оборудование позволяет сделать в стене из бетона отверстие или выемку диаметром до 40 см.

Что эффективнее победит или алмаз?

Когда нужно сделать всего несколько отверстий под строительный дюбель, и нет под рукой перфоратора, то воспользоваться обычной дрелью с победитовым сверлом вполне реально. Также этот вариант подойдет лучше всего, если рабочая поверхность - бетонная, но выполнена из ячеистого материала. Перфоратор ее разрушит. Но, работая с победитовым сверлом, помните о том, что оно недолговечно и требует периодической замены. Кроме того, такое сверло может "забуриваться" в бетоне. Тогда ему нужно помогать вручную пробойником и молотком.

Сверлить бетонную стену дрелью ударного действия, оснащенную сверлом с алмазным напылением, гораздо эффективнее. Алмазные сверла стоят несколько дороже победитовых, но и служат они дольше. И еще важный момент. В отличие от победитового алмазный бур пробивает отверстия не только в бетоне и камне, но также в керамической плитке, керамограните и металле. При работе с алмазным инструментом не страшно наткнуться на арматурный каркас в стене. Сверла приобретать лучше комплектом, в который входят буры различных диаметров. Это выгоднее, чем покупать их поодиночке.

Когда в стене пробурят отверстие диаметром от 35 до 120 мм в качестве режущего приспособления используют алмазные коронки. Они представляют собой стальные кольца с твердосплавной напайкой на рабочей области, покрытой алмазным напылением. Для бытовых целей обычно используют коронки диаметром 6,8 см, отверстия именно такого диаметра нужны для установки электрических розеток и выключателей.

Как правильно сверлить бетон

Работа по пробивке отверстий, как и любая другая, требует подготовки. Помимо инструментов и приспособлений, следует запастись водой для охлаждения сверл и коронок. Прежде чем сверлить бетон дрелью или перфоратором, обследуйте стену на предмет обнаружения:

скрытых трубопроводов отопления, водопровода;
электрических проводов, кабелей.

Поиск выполняется металлоискателем, выявленные коммуникации обозначьте по всей их протяженности. Электропроводку по рабочей поверхности лучше отключить. Далее:

Выполните разметку мест расположения будущих проходов. Если предполагаются отверстия большого диаметра, то обозначение делается по контуру и осям.
Глубина отверстия для строительного дюбеля выполняется на 8-10мм больше его размера по длине.
Для получения более точного результата, сверлить бетон надо правильно. Это значит, что начало бурения должно выполняться на малых оборотах двигателя.
После того, как получится небольшое углубление, обороты увеличивают и переводят инструмент в режим с ударом.
Если возможно, к месту сверления обеспечте подачу воды. При отсутствии такого варианта, сверло периодически смачивайте водой в заранее приготовленной емкости.
Если бурение сверлом производится в одном положении инструмента, то при сверлении коронкой перфоратор необходимо слегка покачивать. Так из получаемого отверстия будут легко удаляться отходы и коронку не заклинит.

Самое сложное препятствие, которое приходится преодолевать при бурении бетонной стены - это арматурный каркас. Стальные прутья небольшого диаметра алмазная коронка режет самостоятельно. При сверлении ударной дрелью, для борьбы с арматурой следует использовать сверла по металлу.

Работайте в защитных очках и респираторе. Образовывающуюся пыль удобно собирать пылесосом. Через каждые 15 минут сверления давайте инструменту передышку примерно на такой же промежуток времени. Для продолжения работы сверло смочите водой.