Устанавливать плиты перекрытия. Как уложить плиту перекрытия на стену? Как монтировать железобетонные плиты перекрытий

В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться. Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

Верхний ряд несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам - 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам - 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м - 70.

При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01-84 к анкеровке арматуры на опорах.

Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.

После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на , пенобетонных и др. блоков.

Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

При постройке жилых домов, производственных объектов и гаражей возникает необходимость в сооружении перекрытия над подвальной частью здания, между этажами, а также в формировании конструкции крыши. Для решения поставленной задачи кладут перекрытие на пустотных плитах или заливают монолитную плиту. Зная, как правильно класть плиты перекрытия на стены, несложно сделать идеально ровной и достаточно прочной перекрывающую конструкцию. Рассмотрим, как положено устанавливать в нужное положение железобетонные изделия, а также, как они располагаются относительно друг друга.

Какие панели перекрытия в строительстве используют

Для разделения возводимого здания на функциональные зоны в строительстве применяют различные типы перекрывающих конструкций:

. Для сооружения цельной плиты устанавливают опалубку, размещают арматурный каркас, после чего заливают бетон. Конструкция отличается повышенной нагрузочной способностью и увеличенным запасом прочности. Однако монолитный вариант имеет серьезные недостатки. Процесс сооружения конструкции достаточно дорогой и трудоемкий. Для цельной плиты необходим увеличенный объем бетонного раствора. Кроме того, массивная железобетонная платформа оказывает увеличенную нагрузку на фундамент;
сборное перекрытие. Для его монтажа используют стандартные панели, изготовленные на промышленных предприятиях. Состоящие из отдельных элементов плиты перекрытия обладают повышенной прочностью и быстро монтируются с помощью грузоподъемной техники. Важно обеспечить плоскостность опорной поверхности в месте укладки, а также герметизировать зазор между железобетонными плитами. При опирании по двум сторонам или п-образно гарантируется жесткость конструкции. После , опирающихся на несущие стены, возводят внутренние перегородки.

При строительстве любого помещения стоит вопрос о том, как осуществить монтаж плит перекрытия

Используя для сооружения или цельные, несложно значительно сократить строительный цикл, снизить трудоемкость мероприятий, а также уменьшить объем затрат. Сборный вариант превосходит по перечисленным показателям монолитную конструкцию и не уступает ей по прочностным свойствам.

Применяются различные виды панелей, отличающиеся вариантом конструктивного исполнения:

Сплошные. Их легко отличить от других видов плит по отсутствию на торцевой поверхности внутренних каналов. Цельные изделия, усиленные стальной арматурой, обладают повышенной прочностью, однако имеет увеличенную массу. Повышенная теплопроводность и уменьшенные звукоизоляционные характеристики – главные недостатки сплошной конструкции.
Пустотные. Внутренние полости плит в поперечном сечении имеют форму окружности или овала. Популярность многопустотных панелей связана с уменьшенной нагрузкой, передаваемой полыми плитами на фундаментную основу. Изделия отличаются повышенными шумоизоляционными характеристиками, а также теплоизоляционными свойствами.
Ребристые. Панели также называются шатровыми благодаря форме поперечного сечения, образованного продольными ребрами жесткости. Параллельно расположенные ребра повышают запас прочности плит и обеспечивают высокую нагрузочную способность. Ребристые плиты обладают устойчивостью к деформациям, однако уступают пустотелым по уровню теплоизоляции.

Применяемые в строительной отрасли плиты также отличаются методом изготовления:

плиты с маркировкой ПК формуются в разборных опалубках и имеют стандартные габариты;
панели марки ПБ изготавливаются методом непрерывной заливки бетона и режутся на заготовки требуемой длины.

При постройке и возведении здания необходимо учитывать некоторые нюансы

Одно из отличий используемых панелей перекрытия заключается в способе соединения элементов арматурной решетки.

Для сборки частей силового каркаса используется:

проволока для вязания;
электросварочный аппарат.

Габаритные размеры зависят от разновидности плит и составляют:

длина – 2,5-12,0 метров;
ширина – 1,0-1,5 метра;
толщина – до 0,22 метра.

Определившись с вариантом панелей, следует разобраться, как правильно укладывать плиты перекрытия на стены.

Как правильно класть плиты перекрытия на стены – главные требования

От правильности укладки плит зависит надежность строительных конструкций.

При осуществлении монтажных операций соблюдайте следующие рекомендации:

выполняйте установку на торцевую плоскость несущих стен. Выполняйте возведение внутренних перегородок после окончания монтажных операций;
выдерживайте рекомендуемые размеры поверхности опирания. Длина опорной площадки соответствует ширине плиты, а ширина опоры составляет 100-250 мм;
обеспечивайте надежную фиксацию панелей. Производите крепление плит специальными анкерами, а также соединяйте изделия за такелажные проушины;

Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо знать технологию и правила укладки

проверяйте горизонтальность торцевой плоскости капитальных стен. Важно не допустить образования высотных перепадов после укладки плит перекрытия;
применяйте равномерно перемешанную цементную смесь. Каменистые примеси в цементном растворе способны вызвать перекосы панели при монтаже.

В соответствии с требованиями строительных норм, монтаж перекрывающих панелей рекомендуется выполнять следующим образом:

с опиранием коротких частей плиты на две поверхности, расположенные с противоположных сторон;
с укладкой плит перекрытия на три торцевые плоскости коробки, образующие контур в виде буквы П.

Выполнение перечисленных требований позволяет избежать перекосов при монтаже и не допустить проблемных ситуаций.

Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит

Величина минимально допустимого опирания определяется на стадии проектирования расчетным путем в зависимости от комплекса факторов:

габаритных размеров плиты перекрытия;
веса перекрывающей конструкции;
толщины коробки строения;
размеров теплоизоляционного слоя;
наличия внешней отделки;
сейсмоустойчивости здания;
воспринимаемых плитой усилий.

Нужно подготовить плиты перекрытия, перед тем, как устанавливать их

На расчетном этапе учитывают продолжительность действия нагрузки, а также интенсивность ее приложения. Для выполнения расчетов представители проектных организаций используют специальные программные средства. Частным застройщикам следует ориентироваться на табличные показатели, определенные специалистами при выполнении расчетных операций.

Строительные правила, а также действующие нормативные документы содержат требования по размерам опорной площадки для стен, возведенных из разных стройматериалов:

укладка плит перекрытия на кирпичную стену производится при условии обеспечения ширины опорной поверхности 90-120 мм;
ширина площадки опирания для стен, возведенных из газонаполненных блоков и пеноблочных композитов, составляет 100-120 мм;
предельная ширина поверхности контактирования панелей с капитальными стенами зданий достигает 250 мм.

Минимально допустимый размер опорной площадки, равный 60 мм, допускается при монтаже плит на несущие конструкции крупнопанельного типа. Надежность сооружаемых перекрытий гарантируется при соблюдении рекомендаций, содержащихся в действующих стандартах.

Как правильно укладывать плиты перекрытия на стены – технология монтажа

Технология выполнения мероприятий по монтажу панелей перекрытия включает следующие основные этапы:

Ложить плиты перекрытия необходимо на подложку из бетонной смеси

подготовительные работы. Они предусматривают транспортировку и складирование плит на строительной площадке. Важно подготовить опорную поверхность стен и знать, как при необходимости разрезать на части цельные плиты;
основные мероприятия по монтажу. Для их осуществления необходимо подготовить грузоподъемную технику, необходимые строительные материалы, инструменты. Затем следует загерметизировать внутренние полости, произвести укладку и выполнить анкеровку.

Каждый этап имеет свои особенности. Остановимся на нюансах выполнения операций.

Готовимся укладывать плиты перекрытия – подготовительные мероприятия

Подготовка к монтажу панелей перекрытия – ответственный процесс, включающий следующие этапы:

Подготовка площадки для размещения грузоподъемного оборудования
Доставка приобретенных панелей на стройплощадку и складирование.
Подготовка оборудования и инструмента.
Разрезание доборных элементов.

Разберем специфику выполнения каждого этапа.

Для подготовки рабочей площадки для расположения крана необходимо выполнить следующие работы:

Удалить с поверхности крупные каменистые включения и растительность.
Подготовить удобные пути для подъезда автотранспорта с плитами.
Проверить плотность почвы, которая не должна быть рыхлой.
Спланировать поверхность рабочей площадки.

Плиты перекрытия должны укладываться максимально близко друг к другу

При выполнении строительных мероприятий в весенний или осенний период следует уложить дорожные плиты по всей поверхности площадки для автокрана, чтобы обеспечить устойчивое положение. Транспортировку плит к месту установки осуществляйте транспортным средством требуемой грузоподъемности с длиной кузова, соответствующей размерам изделий. Между панелями на кузове автомобиля установите деревянные подкладки.

Для предотвращения растрескивания важно правильно складировать плиты. Обратите внимание на следующие моменты:

горизонтальность площадки для складирования;
установку деревянных прокладок одинаковой толщины.

Важно не допускать касания полых панелей и размещать опорные брусья в вертикальной плоскости.

Для выполнения работ потребуется следующее оборудование и инструменты:

грузоподъемная техника;
стропы;
анкера для фиксации плит;
массивная кувалда;
болгарка;
монтажный лом;
цементный раствор;
уровень, мастерок и отвес.

При невозможности использования цельных панелей для формирования перекрытия возникает необходимость в их разрезании на элементы с требуемыми размерами.

Чтобы в холодное время года плиты не промерзали, торцы необходимо заделывать

Для этого необходимо:

Провести мелом черту, соответствующую необходимому размеру.
Подложить на участки резания подкладку, затрудняющую откалывание бетона.
Выполнить болгаркой рез по проведенной линии.
Ударить несколько раз кувалдой по верху плиты.
Пробить ломом низ плиты и перерезать арматурные стержни болгаркой.

Завершив подготовительные мероприятия, приступайте к основному этапу работ – монтажу панелей.

Схема укладки плит на поверхность несущих опор

До того, как класть плиты перекрытия на стены, проконтролируйте их горизонтальность. Важно устранить высотные перепады с помощью цементной смеси.

Дальнейший порядок действий:

Уложите цементную смесь слоем 2-3 см на торцевую плоскость несущих стен.
Закрепите плиту перекрытия за проушины и переместите к месту установки.
Направьте ломом панель в нужное положение.
Проконтролируйте размер опорной поверхности и опустите плиту.
Отсоедините такелажную оснастку и зафиксируйте изделия анкерами.
Выполните герметизацию зазора между торцами рядом расположенных плит.

При образовании увеличенного пространства между плитами и стеной следует смонтировать опалубку, уложить арматуру и осуществить бетонирование. Для обеспечения повышенной теплоизоляции осуществите заделку торцевых каналов с помощью минваты, бутового кирпича или бетонной смеси на глубину 20-25 см с каждой стороны изделия. После заделки замажьте каналы цементной смесью.

Заключение

Разобравшись, как правильно класть плиты перекрытия на стены, несложно сформировать пол цокольного этажа здания, смонтировать межэтажную основу, а также уложить элементы перекрытия в верхней части строения. Важно тщательно изучить технологический процесс монтажа плит и использовать сертифицированную продукцию, произведенную на промышленных предприятиях. Учитывая ответственность выполнения монтажных операций, целесообразно воспользоваться услугами квалифицированных строителей. Они правильно выполнят установку панелей и не допустят ошибок.

Перекрытия в разных по назначению постройках сооружаются по металлическим либо деревянным балкам, посредством заливки монолитной железобетонной конструкции и при помощи готовых бетонных плит. Первая методика используется редко, вторая рекомендована для промышленных и общественных объектов. Монтаж плит перекрытия – оптимальный вариант для частных и многоэтажных жилых домов, позволяющий создавать огнестойкие и прочные конструкции с высокими показателями тепло- и шумоизоляции.

Плиты перекрытия – какие выбрать для жилого дома?

Бетонные плиты перекрытия (БПП) делят на пустотные и монолитные. Вторые имеют повышенный несущий потенциал и огромный прочностной запас. Их минусы – низкий шумоизоляционный показатель, высокая теплопроводность и стоимость, большая масса. По этим причинам такие изделия редко применяются при возведении жилых строений.

Пустотные плиты доступнее по цене. Они отличаются:

высоким уровнем звуко- и теплоизоляции;
относительно небольшим весом (если сравнивать их с монолитными изделиями);
отличными показателями пожаробезопасности (огнестойкости);
долговечностью и высокой механической прочностью.

Такие БПП обеспечивают эффективное распределение нагрузки на опорные (несущие) элементы и стены жилой постройки. Пустоты, которые могут быть многоугольными, овальными либо круглыми по форме, проходят по всей длине бетонных изделий. Это дает возможность применять их для прокладки различных инженерных коммуникаций, предварительно уложенных в гофрированные трубы, короба из пластика или специальные кабель-каналы. Пустотные изделия характеризуются ровной поверхностью, за счет чего мероприятия по отделке получающихся перекрытий требуют минимальных трудовых и временных затрат.

Подбирать плиты следует на стадии составления проекта будущей постройки. Изделия для создания перекрытий имеют разные геометрические параметры. Не все заводы выпускают полную номенклатуру бетонных плит. Это может затруднить их выбор под размеры дома и привести к необходимости раскроя изделий (а это по-настоящему сложный и трудоемкой процесс). Стандартные геометрические показатели БПП таковы:

ширина – 119, 99, 149 см;
длина – 188–628 см;
толщина – 22 см.

Несущий потенциал пустотных элементов на квадрат площади равняется 750–850 кг. Масса изделий – 0,5–1,5 т.

Плиты перекрытия должны иметь поверхности без видимых впадин и выпуклостей. На них не допускается наличие серьезных дефектов (например, трещин толщиной более 0,1 мм), следов жира и ржавчины. По ширине и толщине отклонение (максимально возможное) изделия от номинальных значений не может быть больше 5 мм, а по длине – 10 мм. Приобретаемые бетонные плиты обязаны иметь сертификат качества.

Подготовка железобетонных изделий к монтажу

Если плиты куплены заранее, их нужно правильно разместить на месте проведения строительных работ. Складировать БПП разрешается на ровной площадке. Под изделия обязательно подкладываются бруски из древесины. Укладывать плиты на голую землю нельзя. Достаточно двух брусков. Они размещаются от краев бетонных изделий на дистанции 0,25–0,4 м. Ставить подкладки под середину плит не нужно.

Бруски под самое нижнее изделие берутся высотой 5–10 см. Последующие подкладки могут иметь толщину 2,5 см. В этом случае нижняя плита не будет касаться грунта даже при вдавливании брусков в землю. Допустимая высота штабеля БПП – 250 см. Деревянные бруски-подкладки размещаются друг над другом.

Монтаж плит перекрытий осуществляется при помощи крана. Для него необходимо подготовить площадку. Земля на ней обязана быть хорошо утрамбованной. Запрещается ставить кран возле возводимого дома, если строение располагает цокольным (подвальным) уровнем. Техника для подъема плит имеет большой вес. Опорная нога крана будет оказывать существенное давление на землю. Это нередко становится причиной обрушения стеновых поверхностей подвала.

При необходимости площадку под спецтехнику рекомендуется выложить дорожными массивными плитами. Такую операцию выполняют при проведении работ на влажных почвах, а также, если постройка дома производится осенью либо весной. Площадку имеет смысл подготавливать заранее. Тогда не придется оплачивать простой крана.

Технология укладки БПП имеет несколько важных нюансов. Нужно учесть следующее:

подгон конструкции выполняется по нижним сторонам бетонных изделий;
плиты монтируются без щелей, вплотную одна к другой;
гладкие стороны БПП должны смотреть вниз, а шершавые – вверх;
железобетонные плиты опираются строго на короткие стороны, причем их монтаж производится исключительно на несущие стены.

Необходимо заранее подготовить цемент, песок и воду для замешивания кладочного раствора, а также керамзит либо щебень. Последние используются для заполнения пустот в бетонных изделиях перед началом их черновой облицовки.

Нивелировка стен и другие обязательные работы

БПП монтируются на стены с минимальными перепадами высот их верхних рядов. Допустимое расхождение последних – не более 1 см. Добиться выполнения этого условия позволяет нивелировка. Схема ее выполнения проста. На противоположные стены устанавливается длинная деревянная балка. На нее ставится строительный уровень. Определяется точность горизонтальной плоскости.

Аналогичным образом производятся замеры высотных перепадов в углах строения. Полученные значения записываются маркером либо мелом прямо на стенах. После этого устанавливаются две точки – самая низкая и самая высокая. Ориентируясь на них, производится выравнивание стен. Оно осуществляется при помощи песчано-цементной смеси (3 части песка, 1 часть цемента, вода), которая укладывается на металлическую ячеистую сетку.

Стены из газосиликатных, шлаковых и пенобетонных блоков дополнительно усиливаются. Для этого обустраивается высокий (15–25 см) армирующий пояс. Его монтируют при помощи особых блочных изделий U-образной формы либо путем установки опалубки и ее заливки бетонным раствором. Пояс делается по всем (несущие и не несущие) стенам, по периметру постройки.

Для изготовления опалубки используются ровные доски. После заливки конструкции бетоном его протыкают куском арматуры или обычным строительным мастерком. Это исключает опасность появления воздушных прослоек. Затем раствор трамбуется. Застывает он в течение 3–3,5 недель.

Перед монтажом в железобетонных плитах закрываются все пустоты. Для заделки заводских отверстий используется керамзит (щебень). В них также можно поместить куски кирпича, а затем залить оставшиеся зазоры раствором цемента. Остальные пустоты заполняются бетонной смесью.

Укладка плит – порядок действий

Технология монтажа плит перекрытия предполагает участие 3–4 человек. При строительстве одноэтажного дома двое из них укладывают бетонные изделия, а один (крановщик) цепляет БПП. При возведении постройки в несколько этажей дополнительно требуется стропальщик. Он подает команды крановщику, контролируя процесс монтажа плит на нужные места.

Схема установки перекрытия сравнительно простая. Порядок действий будет следующим:

На верхние ряды стен накладывается слой бетонного раствора толщиной 2–3 см. Смесь следует делать густой. Тогда плита не сможет полностью выдавить бетон из шва.
БПП поднимаются в горизонтальном положении на необходимую высоту и укладываются на несущие стены. При этом стропы крана остаются натянутыми.
Монтажники, используя ломы, регулируют положение плит. Если нивелировка стен была произведена правильно, все изделия будут ложиться без малейших зазоров.

После завершения укладки плит проверяется ровность получившейся поверхности при помощи уровня. В случаях когда высотный перепад между отдельными изделиями не превышает 4 мм, монтаж считается выполненным идеально. Если неровности более 4 мм, железобетонные плиты придется переустанавливать. Они поднимаются краном. На освободившееся место добавляется (либо убирается) порция бетонной смеси. Потом плита возвращается на место.

Следующий шаг – анкеровка перекрытия. Операция позволяет надежно зафиксировать плиты. Схема ее проведения такова. К несущим стенам крепятся анкерные петли, которые затем заводятся на 0,4–0,5 м на БПП. Для качественной фиксации одной плиты достаточно двух крепежных элементов. Они монтируются в 90–100 см от края изделий из железобетона. Между собой плиты перекрытия соединяются на участках монтажных отверстий при помощи прутов из металла. Их натягивают как можно более сильно и крепят сваркой в 3–5 точках.

Швы и проушины после выполнения описанных работ заполняются мелким щебнем. Обработанные им участки покрываются раствором из цемента (1 часть) и песка (3 части). Эту операцию желательно осуществлять сразу после монтажа плит. Тогда строительный мусор не сможет попасть в проушины и швы.

Заделка швов на потолке – как сделать правильно?

Швы на потолочной поверхности между бетонными плитами перекрытия образуются из-за сезонных подвижек почвы и усадки дома. Замаскировать такие дефекты можно цементным раствором. Но через некоторое время швы проявятся снова. Оптимальный вариант решения проблемы – монтаж натяжного либо подвесного потолка. Но эти конструкции нельзя устанавливать в домах с небольшой высотой. Выход один – проведение комплексных мероприятий, позволяющих качественно заделать швы на потолке и надолго избавиться от зазоров между плитами перекрытия. Процедура длительная, но не сложная. С потолка удаляется старая отделка. Проблемные швы расшиваются перфоратором. Из них удаляется пыль (используется малярная кисть и смоченная в воде губка).

Швы небольшой ширины (до 3 см) обрабатываются грунтовкой и заполняются эластичным материалом (вспененный полиэтилен, пенопласт, полистирол). Установленный уплотнитель фиксируется влагостойким герметиком. Большие по ширине, но не глубокие швы заполняются монтажной пеной. Зазор перед этим в обязательном порядке увлажняется. После застывания излишки пены срезаются острым ножом.

Обработанные швы заделываются цементом (состав с маркировкой НЦ). При этом на стыке плит должно остаться маленькое углубление. Цементное покрытие просушивается. В оставленное ранее углубление закладывают порцию латексной шпаклевки, используя сразу два шпателя – узкий и широкий. Заподлицо к плитам выравнивают смесь. Она сохнет в течение суток. После чего сам шов и прилегающие к нему участки обрабатываются стартовой шпаклевкой. Поверх нее монтируется малярная сетка либо лента-серпянка.

Когда шпаклевочный состав полностью высохнет, его поверхность зачищается наждачкой. Затем весь потолок обрабатывается следующим слоем стартового состава. Покрытие еще раз выравнивается наждачной мелкозернистой бумагой. Теперь можно наносить финишную шпаклевку, просушивать потолок и окрашивать его в выбранный цвет.

При строительстве любого дома рано или поздно встает вопрос о том, как производить монтаж плит перекрытия. Дело это, как и любое другое при строительстве, требует скрупулезного и внимательного подхода и некоторых теоретических и практических познаний в этой области.

Плиты перекрытия являются незаменимым материалом при строительстве зданий и сооружений различного вида.

Разновидности плит перекрытия

Прежде всего, следует разобраться, что представляют собой сами плиты перекрытий.

Самыми распространенными на сегодняшний день для монтажа перекрытий являются плиты железобетонные многопустотные.

Плиты делятся на несколько видов:

многопустотные;
шатровые с ребрами по контуру;
длинные ребристые.

Можно использовать , однако это во-первых, очень дорого, а во-вторых – устанавливать их очень сложный и трудоемкий процесс. Потому самыми распространенными на сегодняшний день для монтажа перекрытий являются плиты железобетонные многопустотные, которые в свою очередь делятся на круглопустотные и с овальными пустотами. Но наиболее распространенными на данный момент являются круглопустотные.

К тому же эти материалы имеют еще ряд преимуществ перед другими, например, у них лучшая теплопроводность и звукоизоляция, что достигается за счет многочисленный пустот внутри плиты, и именно благодаря этим пустотам, этот вид является самым легким из всех, пригодных для монтажа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Способы разделения железобетонных плит на части

Для начала стоит задуматься о том, каким образом можно отделить нужный кусок плиты при необходимости. Ведь вполне возможно, что в процессе возникнет надобность в том, чтобы сделать ее чуть покороче. Заказывать сразу разноразмерные элементы не очень целесообразно, ведь неизвестно, сколько именно может понадобиться таких материалов, и, порой, только в процессе работы можно увидеть, какая именно нужна или же необходимо подрезать железобетонную плиту для того, чтобы проделать в ней люк.

При резке плит перекрытий используете болкарку набольшей мощности.

Итак, для того, чтобы подрезать плиту, необходимо иметь лом и болгарку.

Для начала надо отметить мелом необходимую длину, под плиту ровно по отмеченной мелом полосе надо положить подложку – это необходимо для того, чтобы при рубке самого элемента бетон не «зализывался».

Затем с помощью диска по бетону болгаркой надо надрезать элемент по меловой отметке, а потом несколько раз ударить возле прорези по всем пустотам, затем несколько раз ударить по ребру сбоку. Обычно на этом этапе ненужный кусок железобетонной плиты уже осядет под тяжестью своего веса. После этого надо ломом пробить нижнюю часть труб и показавшуюся арматуру перерезать болгаркой (только теперь уже при помощи диска по металлу).

Если же необходимо отрубить часть заготовки не поперек, а вдоль, то принцип остается тот же, только теперь придется подрезать болгаркой еще и металлическую сетку, попадающуюся в процессе рубки, и процесс займет намного больше времени, так как в длину они бывают очень большими.

Вернуться к оглавлению

Как монтировать железобетонные плиты перекрытий

Монтаж плит перекрытия – процесс довольно трудоемкий и рискованный, потому к его подготовке следует подходить со всей ответственностью. Технология монтажа перекрытий не столь сложно, как может показаться на первый взгляд, если к нему правильно подготовиться.

Для того чтобы монтировать плиты перекрытий, понадобятся:

круглопустотные железобетонные плиты;
автокран;
бетонный раствор;
мастерок;
болгарка или автоген;
кувалда.

Перед укладкой плит необходимо выложить подложку из бетонного или цементного раствора.

После того как материалы привезены и правильно выгружены, необходимо подогнать к дому на заранее выбранное место автокран. На места, куда планируется укладка плит перекрытий, надо выложить подложку из бетонного или цементного раствора. Затем автокраном за петли, расположенные на заготовках, надо зацепить железобетонную плиту, аккуратно, постоянно контролируя процесс, поднять ее на нужную высоту и установить на заранее определенное место. Конечно, было бы странным ожидать того, что она сразу и легко встанет на нужное место, потому ее надо подвинуть ломом до необходимого положения. Так, поднимая за петли, производится установка всех плит перекрытий. Монтаж плит следует производить, если соблюдается технология, на бетонный раствор. Благодаря тому, что монтаж плит производится именно на раствор, они еще какое-то время остаются подвижными и, при необходимости, их можно поправлять при помощи лома. Затем, когда материалы уже уложены как положено, необходимо прикрепить их с помощью анкеров за петли к стенам дома.

Между двумя плитами по всей их длине находится руст, который необходимо тщательно заделать. На боках многопустотных железобетонных плит находится множество небольших углублений. После того, как русты между плитами будут заделаны, благодаря этим углублениям плиты станут единой целостной конструкцией.

После того, как плиты уложены и русты заделаны, следует приступить к заделке торцов плит, если этого не сделать, зимой плиты промерзнут.

Для того чтобы заделать торец плиты, можно использовать несколько способов:

Mинеральная вата. Ее следует вложить в отверстия плиты на глубину примерно 20 или 30 см.
Залить легким бетоном на глубину примерно сантиметров 25.
Заделать забутовочным кирпичом и как следует замазать раствором.

Можно производить заделку отверстий в плитах на этапе подготовки к монтажу, это будет немного удобнее.

Вернуться к оглавлению

Особенности технологии при монтаже плит перекрытий

Установка всех плит перекрытий происходит поднятием плит автокраном за специальные петли.

Железобетонные плиты перекрытий устанавливаются исключительно на капитальные стены дома, все внутренние перегородки и стены возводятся только после того, как завершен монтаж плит.

Следует учесть в процессе монтажа, что элементы должны опираться на стену дома не менее, чем на 120 мм. Смежные плиты надо скрепить между собой за монтажные петли.

Необходимо учесть, что технология монтажа плит перекрытий требует того, что ни в коем случае нельзя вместо двух коротких элементов двойной пролет, например, перекрывать одной длинной плитой – в этом случае материал не выдержит нагрузки и лопнет, что может привести к катастрофическим последствиям. То же может произойти и в том случае, если для балкона заготовку выдвинуть немного вперед, оставив на улице ее часть, только здесь могут сказаться еще и первые же морозы: прямо по материалу будет идти холод, а также, передавленная стеной, она может лопнуть.

Все стены дома в обязательном порядке должны быть на одном уровне, в противном случае между плитами перекрытия получатся своеобразные «ступеньки», совершенно ненужные, и от которых впоследствии будет сложно избавиться.

Обязательно следует учесть, что элементы должны опираться на стену дома не менее, чем на 120 мм

Приступая к монтажу плит перекрытий, следует знать, что к раствору, на который они будут укладываться, существуют особые требования: этот раствор надо сделать достаточно жидким и на стены наносить его следует минимально и при изготовлении раствора, надо тщательным образом просеять песок, в противном случае попадание даже маленького камешка сведет на нет все усилия по монтажу ровного потолка.

Бывает так, что в железобетонной плите перекрытия есть необходимость сделать отверстие, например, для выхода на чердак. В этом случае надо для начала нарисовать мелом на элементе прямоугольник нужных размеров, затем болгаркой слегка обрезать элемент по нарисованным линиям. После этого можно кувалдой пробивать элемент, пока не покажется арматура. Арматуру нужно перерезать болгаркой диском по металлу, однако, здесь надо быть осторожнее, так как арматура внутри железобетонной заготовки сильно напряжена, это может привести к зажатию диска болгарки. Поэтому лучше всего ее немного не дорезать болгаркой, а затем разбить кувалдой Если же есть под рукой автоген,то разрезать арматуру автогеном.

Вернуться к оглавлению

Заделка небольших пустот без использования плит

Бывают такие случаи, когда ширины одной заготовки не хватает для того, чтобы закрыть всю пустоту, и остается совсем неширокое пространство. Заготовок такой небольшой ширины обычно не делают – это нецелесообразно, рубить железобетонную заготовку очень долго. Тогда можно применить следующие способы.

1. Следует заранее просчитать, хватит или нет ширины, чтобы заделать все пространство. Если понятно, что их не хватит и останется, к примеру, полметра, то в этом случае первую плиту надо вмонтировать на расстоянии равному половине того, что должно остаться, далее выполняем монтаж перекрытия по технологии, скрепляя петли.

В итоге по краям от всех уложенных элементов остаются совсем небольшие промежутки, которые можно спокойно заделывать шлакоблоком, укладывая его торцом, которым он будет упираться в материал, тем самым надежно удерживаясь в нужном месте. Шлакоблок, конечно, нужно скрепить между собой и заготовкой с помощью раствора.

2. Следует по всему перекрытию монтировать железобетонные плиты таким образом, чтобы между ними оставались равные небольшие зазоры. После монтажа, на эти зазоры необходимо подвязать опалубку, вмонтировать арматуру и залить все бетоном. Этот способ более трудоемкий, но зато и более надежный.

Монтаж плит перекрытия своими руками.

В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим - это монтаж готовых плит перекрытия.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

Способ 1 - первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

Способ 2 - делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.

Монтаж плит перекрытия своими руками, ГЛАВНАЯ

Рассматриваем вопросы касающиеся монтажа плит перекрытия. Как складировать плиты? Как готовить стены к монтажу перекрытия? Как укладывать и крепить плиты?