Если вам по душе плетистые розы, посадка и уход за этими воистину прекрасными цветами не сложнее, чем за розой кустовой, а декоративный эффект гораздо выше. Для вертикального озеленения они подходят идеально. Оплетать могут как небольшие садовые конструкции, так и колонны, стены зданий, заборы, беседки. И удивительным образом плетистые розы сочетаются практически со всеми цветами и растениями, которые растут в саду.

Прежде чем начать выращивать какое-либо растение, необходимо выяснить, что оно собой представляет, узнать его особенности и то, как за ним правильно ухаживать.

Кстати. Плетистые розы настолько многолики и разнообразны, что их не объединили в общий вид. Плетистыми могут быть как сорта роз, так и растения из семейства шиповников.

К данной категории относят все вьющиеся розы, которые имеют гибкие побеги длиной от двух до двенадцати метров и более. Они растут дугой по вертикальной поверхности, либо стелются по горизонтальной.

Всех представителей роз, которые имеют длинные плетущиеся стебли, в международном стандарте относят к различным группам. Классификация подвижна и находится в стадии систематизации, поскольку постоянно выводятся новые сорта и гибриды путем сложных многоступенчатых скрещиваний.

Совет. Хоть плетистые розы и называют вьющимися, к группе вьющихся растений по ботаническим нормам они не относятся, поскольку не имеют усиков и других механизмов крепления. Их все необходимо подвязывать к опоре.

Таблица 1. Классификация плетистых роз по группам.

Группа	Подробное описание
Рамблер	Окраска стеблей насыщенно зеленая до 12 метров. Растения имеют множество шипов. Листья некрупные, глянцевые. Цветовые оттенки яркие и разнообразные, но сами розочки редко бывают крупнее четырех сантиметров в диаметре. Зато они могут быть не только простыми, но и полумахровыми, и махровыми. Аромат у розовых цветков слабый, они ценятся за высокую декоративность и морозостойкость – под легким укрытием растения переживут даже самую суровую зиму.
Клаймбер	Наиболее часто их называют лазящими. Стебли не отличаются большой длиной – достигают не более четырех метров, но гораздо более мощные и менее гибкие, чем у рамблеров. Крупные цветки, которые могут быть диаметром от четырех до восьми сантиметров, в составе небольших соцветий. Морозостойкость клаймберов достаточно высока, они успешно зимуют под укрытием. Также группу отличает общий признак – высокая устойчивость к мучнистой росе.
Клайминг	Главной особенностью являются крупные десятисантиметровые цветки, которые, могут быть объединены в соцветия или расти одиночно вдоль пятиметровых побегов. Зимостойкость можно считать высокой, но только у вновь выведенных сортов. Исторически данные растения выращивались в южных областях, поскольку не всегда хорошо переносили морозы.
Бэнкс	Группа роз бэнкс является вечнозеленой. Стебли могут дорастать до 12 метров, но чаще всего выращивается роза кустом. Листья некрупные, глянцевые. Цветки средних размеров, пышные, могут иметь как моно окраску, так и комбинированную из нескольких цветов. Цветет растение один раз в сезон, продолжительностью около месяца, в первый месяц лета.
Кордеса	Растения, которые относят к группе роз кордеса, отличает небольшая длина плетей – всего до трех метров. Цветовая гамма богатая и разнообразная. Цветки крупные – в среднем около шести сантиметров. Гибридные сорта роз, относящиеся к группе кордеса, отличаются зимостойкостью и невосприимчивостью ко многим болезням роз.
Мультифлора	Родом из Восточной Азии. Включает гибриды, произошедшие от диких азиатских сортов. Цветки обильные, до четырех сантиметров, разнообразных расцветок. Отличие от остальных плетистых роз – очень мощная корневая система, которая позволяет розам расти даже на скалах. Одна из немногих групп, цветы которой не имеют абсолютно никакого запаха.
Вишурана	Боится пониженных температур и практически не выращивается в холодных условиях. Растения этой группы не могут выращиваться в доме и даже оранжерее, поскольку плети их могут достигать 15 метров. Цветков много, но они не крупные, зато собраны в пышные объемные соцветия, и бывают самых немыслимых расцветок.
Ламберта	Роз ламберта около сотни, и они довольно популярны в мире, поскольку отличаются устойчивостью к болезням и неплохим сортовым иммунитетом. Растут обычно кустом, плети которого около 2,5-3 метров. Цветет постепенно, периодами, но обильно. Диаметр цветка – около пяти сантиметров.

Три популярных вида

Из всех имеющихся групп самыми популярными являются рамблеры, клаймберы и клайминги.

Первые любят за то, что цветение у роз-рамблеров обильное, за это отвечает рекордное количество цветков – в соцветии их может быть до ста штук.

Соцветия образовываются на прошлогодних побегах, размещаются по всей длине вьющегося стебля, распускаясь постепенно, поэтому общий период цветения у рамблеров – около полутора месяцев, обычно в первой половине лета, однократно.

Клаймберы цветут обильно и практически всегда, при хороших условиях и уходе, дважды в год. Первое цветение приходится на начало лета и длится около трех недель. Второе после летней обрезки, наступает через полтора месяца.

У клаймингов формирование цветков происходит на всех побегах, и прошлогодних и новых, поэтому цветение обильное и почти у всех сортов повторяется дважды за сезон.

Таблица 2. Сорта плетистых роз по группам.

Группа	Сорта
Рамблер	American Pillar, Red Parfum, Bobbie James, Brewood Belle, Goldfinch.
Клаймбер	Rosarium Uetersen, Dortmund, Ilse Krohn Superrior.
Клайминг	Breath of Life, Santana, Compassion, Sally Holmes, Gloriya Day.
Бэнкс	Lutea, Lady Banks, Rosa Banksiae.
Кордеса	Laguna, Alchymist, Aloha, Flamentanz.
Мультифлора	Ghislaine de Feligonde, Geschwindt.
Вишурана	Koronation, Glen Dail.
Ламберта	Frau Karl Druschki, Shverin, Munhen.

Как посадить плетистую розу

После того как определен желаемый сорт, наступает время покупки и посадки, но сначала необходимо подготовить почву и выбрать оптимальное время. Подробнее о подготовке земли для рассады можно прочитать .

Розы – не самые прихотливые из цветов, но характер у этих красавиц довольно капризный, а у плетистых сортов – капризный вдвойне.

Важно! Посадка и уход за плетистыми розами должны осуществляться по определенным правилам, только в этом случае можно гарантировать высокую жизнеспособность в сочетании с полностью проявленными декоративными качествами.

Шаг 1 – выбор места

Для плетистой розы место на участке найти не так просто, как для кустовой. Как и все представители семейства, она любит солнце, но лишь в первой половине дня. Солнца должно быть много, чтобы высохла на листьях утренняя роса, а листочки напитались живительным светом. После этого, в полдень, куст плетистой розы должен быть притенен. Палящее дневное солнце обожжет листья и цветки, они засохнут, и растение утратит декоративность.

Совет. Также понадобится розе защита от ветра, особенно если он дует с севера и северо-востока. Именно из-за ветров и постоянных сквозняков не рекомендуется высаживать плетистые розы по углам зданий.

По размерам для плетистой розы отводится квадрат от полуметра до метра, смотря к какому сорту относится растение.

Шаг 2 – выбор времени

Для умеренного климата возможны два варианта времени посадки – весна, начиная с середины и до конца. Осень – с конца сентября до середины осени.

Лучше отдать предпочтение осенней посадке. Укоренение должно пройти до морозов, молодой саженец на зиму укрывается, а весной сразу после пробуждения трогается в активный рост.

Шаг 3 – подготовка почвы

В не дренированной почве плетистая роза расти не будет. Также не любит растение высоких грунтовых вод, песчаных и глинистых почв.

Лучший вариант – суглинок. Если его нет, имеющуюся почву придется исправлять, добавляя в глину песок или наоборот до получения желаемого результата. Площадь исправления – два кубических метра, поскольку корни у плетистой розы могут уходить вглубь и в стороны именно на такое расстояние.

Важно! Обязательно перед посадкой внести в яму гумус или перегной, не позднее чем за четыре недели до посадки, минимум 10 кг под одно растение. Также хорошо добавить костную муку.

Шаг 4 – выбор саженца

О том, что розы лучше покупать в питомнике, а не с рук, известно всем – только так можно гарантировать сортовую принадлежность. Но кроме этого еще нужно знать, как выбрать в питомнике саженец.

Разновидности саженцев плетистых роз бывают двух видов – корнесобственные и привитые. Нельзя сказать, что какие-то из них лучше, а другие хуже. Просто уход за корнесобственным экземпляром будет несколько отличаться от ухода за растением, привитым на подвой шиповника.

Кстати. Уже при высадке технологии отличаются – привой высаживают глубже, чем корнесобственный саженец, таким образом, чтобы место прививки было заглублено в почву на десять сантиметров.

Еще два вида саженцев могут предложить питомники – с открытой и с закрытой системой корней. Лучше приобретать растение с защищенными корнями, особенно если пока не решен вопрос с местом или временем посадки. Розу с открытыми корнями сажать нужно на второй день после приобретения саженца, погрузив ее на сутки корнями в емкость с водой, в которую может быть добавлен корневин.

Процесс высадки

После того как все подготовлено, можно начинать процесс высадки.

1. У саженца удаляются пожелтевшие и засохшие листья, и подрезается надземная часть таким образом, чтобы после заглубления на поверхности осталось не более 45 сантиметров ствола.
2. Подрезается корневая система до 30 сантиметров. Срезы присыпаются древесным углем, корицей, любым антисептиком.
3. У привитых растений удаляются (выщипываются) все почки ниже места привоя, чтобы исключить появление дикой поросли шиповника-подвоя.
4. В подготовленную яму с дном в виде холмика, наливается полведра воды.
5. Саженец помещается на холмик с расправлением всех корней, и яма засыпается смесью почвы и навоза.
6. Поверхность уплотняется, формируется приствольный круг. Он должен быть хорошо полит и замульчирован торфом.

Кстати. Весенняя посадка отличается тем, что после высадки растение необходимо накрыть пленкой, создав условия мини-теплички для более успешного укоренения.

Как заботиться о плетистой розе

Высадив плетистую розу, придется пройти все этапы ухода, пропуск хотя бы одного может стать причиной гибели растения.

1. Полив.
2. Подкормка.
3. Рыхление.
4. Обрезка.
5. Обработка от вредителей.
6. Укрытие на зиму.

Но прежде всего, даже еще до высадки или сразу после нее, необходимо позаботиться о создании для плетистой розы опоры.

Опора — решетка

Опора — забор и ворота

Разновидности опор

Как уже было отмечено, усиков растение не имеет, цепляться ни за что не может, не является ни вьющимся, ни лазающим.

Существует множество самых разных опор для всех групп плетистых роз. Они могут представлять собой металлические, пластиковые, деревянные конструкции различных модификаций. Это перголы и арки, дуги и решетки, заборы, беседки, а также стены и входные группы, которые можно прекрасно задекорировать плетистой розой.

Совет. Если вы сажаете розу у стены, необходимо отступить от нее не менее полуметра. На поверхность стены нанесите направляющие либо прикрепите решетку.

Если опора является автономной конструкцией, не прикрепленной к стене, она вкапывается сразу после посадки в лунку на расстоянии 35-50 см от основания куста.

На опорах стебли фиксируются шпагатом, садовой неметаллической проволокой, пластиковыми креплениями.

Описание этапов ухода

Полив

Розы не нуждаются в частом поливе, но он должен быть глубоким, поскольку корни залегают вглубь на два метра. В каждую лунку еженедельно должно выливаться минимум два ведра воды. Лучше дать водопроводной воде постоять двое суток, прежде чем осуществлять полив. Поить плетистые розы нужно либо с утра, либо вечером.

Подкормка

Если саженцы высажены весной, а в яму было добавлено достаточно перегноя, до конца лета растения не подкармливают.

В начале осени для успешной подготовки к зимовке вносят калийсодержащие удобрения.

Розы осенней посадки не удобряют до весны. Весной начинают вносить минералы, чередуя с органикой, каждые полтора месяца на протяжении всего сезона вегетации. Прекратить вносить удобрения следует в начале октября.

Рыхление

Рыхление почвы вокруг стебля плетистой розы проводится спустя два-три дня после каждого полива. Нужно рыхлить на глубину до 12 сантиметров. Если лунка замульчирована торфом, время от времени слой мульчи обновляют и подсыпают.

Обрезка

Ее проводят весной или осенью, а также в начале интенсивного роста. Срезают засохшие отмершие части стебля, ветви, обмороженные зимой участки.

Если роза цветет однократно, стоит помнить, что цветки на ней образуются только на побегах второго года, поэтому сразу после отцветания ветви удаляют под корень.

На растениях, цветущих дважды, обрезка проводится при подготовке к зимовке.

Обработка

У роз очень много вредителей, основными из которых можно считать тлю и паутинного клеща. Чаще всего их замечают уже тогда, когда необходимо срочно использовать инсектициды. Следует строго соблюдать инструкцию по их применению.

Болезни растения тоже многочисленны – рак, пятнистость, гнили – вот далеко не полный перечень того, что может погубить плетистую розу. Пораженные болезнью части стебля и листья удаляют, все обрабатывают химикатами. Если повреждена большая часть растения, его придется выкопать с корнем и сжечь.

Многие розоводы отказываются от использования плетистых роз в своём саду, считая что они слишком сложные в своём выращивании и в зимовке либо занимают слишком много места. Но как в прочем и со всеми другими розами достаточно знать некоторые особенности ухода за плетистыми розами и правильно выбирать сорта в таком случае плетистые розы порадуют вас и украсят ваш сад.

Как мы уже знаем плетистые розы по классификации могут быть трёх групп:

1. Крупноцветковые клаймберы - кусты с достаточно жёсткими побегами и крупными красивыми цветками.
2. Рамблеры - высокие розы с гибкими побегами и цветущими крупными кистями мелких цветков.

3. Гибриды кардесии - небольшая группа роз которая признаётся не во всём мире отдельной группой некоторые относят их к рамлерам. Эти розы отличаются прекрасным садовыми характеристиками, они очень хорошо зимуют, устойчивы к заболеваниям и цветут крупными кистями цветов. Некоторые из них по внешнему виду ближе клайнберам некоторые рамблерам, но все они хорошо очень выглядят в саду. Это многие сорта роз которые мы знаем и любим - Дортмунд, Симпатии.

Особенности ухода за плетистыми розами. Главная проблема в уходе за плетистой розой и её выращивании это зимовка. Плетистые розы вырастают в достаточно крупные растения и для того чтобы они хорошо росли и цвели каждый год их необходимо пригибать на зиму, для того чтобы основная масса побегов сохранилась. Если такую крупную розу каждый год мы будем обрезать коротко, то она постепенно ослабеет и может даже погибнуть.

Сохранение плети зимой является самой большой проблемой многих розоводов. В качестве укрывного материала на плетистой розе хорошо себя показал лутрасили (спанбонд) - не тканый материал которым можно укрывать все свои розы. Все плетистые розы на зиму пригибаются полностью кустом к земле, пришпиливаются и сверху накрываются двумя слоями самого толстого лутрасила. При таком укрытии побеги прекрасно перезимовывают, весной очень часто они бывают покрыты листвой. Таким образом проблемы с зимовкой практически решена.

Помимо укрытия роз ещё одной проблемой в уходе за плетистыми розами может стать сам процесс пригибания растения. Многие сорта очень колючие. Если роза сильно колючая пригибать её и распутывать с опоры может быть достаточно сложно, она цепляется за всё и за вас и за окружающие предметы и пригнуть её может быть действительно сложно. Так же может быть проблема если такая колючая роза растёт где-то на арке. Есть сорта роз которые могут решить и этот недостаток, некоторые розы либо совсем либо практически лишены шипов. А известные плетистые сорта роз - вейльхенблау фиолетовый рамблер однократно цветущий, который очень хорошо зимует в наших условиях, и сорт роза зефирин дрохин - эта старинная плетистая бурбонская роза один из самых известных и самых красивых старинных плетистых сортов роз. У неё достаточно крупные ярко-розовые цветки.

Другой вариант решения проблемы с поднятием и опусканием на опору может быть использование специальных опор, некоторые розоводы конструируют специальные конструкции. Можно розу подвязывать к решётке, а решётку вешать на столбы и осенью просто снимать решётку целиком с розой и класть на землю. Либо некоторые делают складные арки которые осень складываются, а по весне подымаются. Эти опоры для плетистой розы очень удобные и те розоводы у которых они есть очень довольны.

Обрезка плетистой розы.

Следующим моментом в уходе за розами плетистыми является правильная их обрезка и формирование. Конечно все мы хотим чтобы роза на опоре цвела снизу доверху и представляла собой такую цветущую массу, но к сожалению реальность не всегда бывает похожа на наши мечты и очень часто плетистая роза цветёт где-то высоко наверху, а низ куста у неё оголённый и смотрится не красиво. У разных групп эта проблема решается по-разному.

Начнём с крупноцветковых клаймберов, для того чтобы роза цвела по всей высоте лучше всего использовать комбинированную обрезку. Некоторые побеги которые более слабые, более тоненькие мы весной обрезаем покороче. Более сильные можем обрезать на половину высоты, а самые сильные практически не трогаем. В этом случае у нас все побеги плетистой розы буду обрезанны на разной высоте, летом они дадут цветоносные побеги с бутоном и роза будет цвести практически по всей высоте куста.

Другим вариантом повышения декоративности такой розы может быть подсадить к ней в "ножки" какую нибудь кустовую розу, которая закроет оголённый низ. Можно её либо подобрать в тонус чтобы сливалась в единую массу цветов, или посадить что-то контрастное для того чтобы цветы дополняли друг друга.

С розами группы рамблер мы будем поступать совершенно иначе. Плетистые розы этой группы цветут всего один раз за сезон, и если мы срежим побеги сильно или даже на половину высоты эти побеги просто не зацветут. Поэтому розы рамблер мы будем стараться располагать на опоре спиралевидно в этом случае побеги будут расположены по горизонтали и из почек на следующий год пойдут цветоносные веточки которые будут очень обильно цвести.

То есть мы все побеги в течении лета будем стараться завивать по опоре желательно на одну сторону, потому что если будем завивать крест на крест, то будет просто сложно распутать осенью. Побеги на арке или опоре стараемся завить горизонтально. В этом случае высота розы достаточно сильно снижается, а рамблеры они мощные растения могут достигать 5 м. При невысокой арке если побеги располагать вертикально они её перерастут. Ну а в нашем случае располагая плети роз спирально то мы получим завитую опору с низу до верху цветов.

Формирование побегов близко к горизонтали важно не только для роз рамблеров а и вообще для всех плетистых роз, тогда они гораздо обильней цветут, поэтому клаймберы крупноцветковые если мы сажаем к опоре нужно так же стараться побеги располагать максимально близко к горизонтали. Их можно расположить веером у плоской опоры, или стараться направить, завить в течении сезона пока побеги молодые это проще сделать. Главное это делать регулярно и постоянно, тогда у вас опора с цветами будет аккуратно и красиво смотрится, а роза будет обильно цвести.

Одно цветущая и много цветущая плетистая роза.

Многие розоводы отказываются от ухода и выращивания однократно цветущих роз в своём саду, мотивируя это тем что если сад маленький то лучше сажать повторно цветущие розы. Но на самом деле компромисс это кажущийся, конечно роза цветущая один раз за сезон это кажется что хуже чем повторно цветущая роза, но помните что та роза которая цветёт один раз никогда не сравнится по обильности цветения с повторно цветущей плетистой розой.

Сильного цветения с шапками когда за цветами буквально не видно листья от повторно цветущей розы вы не получите никогда. Именно однократно цветущие розы могут дать такое обильное цветение, потому что у повторно цветущей розы на такую обильность просто не хватит сил. А однократно цветущая роза набирает бутоны, набирает побеги и выдаёт очень обильную массу цветения и этот период продолжается три недели, до месяца.

После этого она выпускает новые побеги которые зацветут в следующем сезоне. А у повторно цветущей розы просто не хватает времени чтобы набрать такую же массу бутонов да и сил не хватит. Поэтому цветение получается более размазанным в течении сезона. Тут вам нужно выбирать плетистую розу либо яркий акцент на какую-то часть лета и в остальное время просто масса зелёной листвы или какие-то цветки менее обильные но в течение всего сезона.

В зависимости от места в саду вы можете сочетать и тот и другой варианты. Кроме того поскольку роза цветёт только один раз у неё остаётся больше времени чтобы нарастить побеги, поэтому однократно цветущие розы они гораздо выше и для выращивания на арке очень подходят.

автор Недялков С.Ф., фото автора

Розы требуют гораздо большего внимания и ухода по сравнению с другими красивоцветущими садовыми культурами.

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий розовый куст, чтобы получить с него красивую срезку - надо правильно посадить саженец, вовремя его подкормить, укрыть на зиму, своевременно открыть весной, грамотно обрезать, провести профилактику и борьбу с вредителями и болезнями.

Привитые и корнесобственные плетистые розы

Прививают розы на шиповник только с одной целью: как можно быстрее (за 1-2 года) и дешевле получить и реализовать стандартные зимостойкие саженцы роз. А корнесобственные розы к такому стандарту можно привести только за 2-3 года, что менее выгодно производителям из-за удорожания саженцев в связи с ростом их себестоимости. Кроме того, корнесобственные розы получают, срезая черенок с тремя почками, а для прививки шиповника используется только одна почка, что гораздо выгоднее для производителей.

Хочу подробно рассказать о своём опыте посадки, ухода и наблюдения за развитием корнесобственных плетистых роз.

Уход за привитыми на шиповник плетистыми розами отличается незначительно и заключается в следующем:

1. Глубина посадки куста плетистой розы зависит от места прививки, которое должно быть заглублено приблизительно на 10 см. Такая глубокая посадка нужна для того, чтобы у растения постепенно выросли корни на культурной части куста. При глубокой посадке создаются условия, когда у привитой плетистой розы образуются корни на культурных побегах, а шиповник, на который была привита роза, утрачивает своё предназначение и постепенно погибает.

2. Сложность ухода за привитым на шиповник растением заключается в том, что в течение лета у плетистой розы постоянно нужно удалять дикую поросль - не просто вырезать её на уровне почвы, а откопать дикую поросль у корневой шейки розы и очень тщательно (не оставляя «пеньков») вырезать её острым ножом от корневой шейки. Если оставить хоть часть побега шиповника, то из его спящих почек вырастет масса новых побегов, что в будущем ещё более усложнит их удаление.

3. Привитые плетистые розы, высаженные таким образом, что место прививки находится над поверхностью почвы, недолговечны по сравнению с корнесобственными, поскольку шиповник - растение листопадное, а культурные розы вечнозелёные. В процессе вегетации привитых роз такое несоответствие привоя и подвоя приводит к постепенному истощению всего растения.

Кроме того, новые почки и побеги на саженце плетистой розы образуются там, где он хорошо освещён солнцем. Если место прививки оказывается выше уровня почвы, то новые побеги образуются на подвое (шиповнике) - появляется обильная дикая поросль. В сухую жаркую погоду культурная часть растения испытывает недостаток воды и питания, и поэтому такое растение развивается слабо.

И только при правильной посадке плетистой розы, когда корневая шейка значительно заглублена, благодаря образовавшимся на культурных побегах корням растение постоянно получает в нужном количестве воду и питательные элементы, и уже не так зависит от сезонности подвоя-шиповника.

Время посадки плетистых роз

В наших климатических условиях я предпочитаю сажать корнесобственные плетистые розы осенью, с середины сентября до середины октября. Через 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются молодые мелкие корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части; быстро формируется сильный куст. Цветут молодые розы одновременно со старыми растениями.

Плетистые розы, высаженные весной, обычно отстают в росте на 2 недели и требуют к себе больше внимания.

Если вы решили посадить привитые розы весной, то побеги саженцев следует укоротить на 2-3 почки.

Но лучше приобретать корнесобственные плетистые розы, хотя в первый год они развиваются слабее привитых роз.

Нужно обязательно узнать, к какой группе принадлежит каждый купленный сорт розы. Это поможет безошибочно выбрать место посадки, правильно ухаживать, укрывать и обрезать своих питомцев, чтобы добиться максимальной декоративности и долговечности сорта, хорошей срезки. Розы желательно высаживать группами, это связано с их укрытием на зиму: чем больше воздуха будет под воздушно-сухим укрытием, тем успешнее будет перезимовка.

Подготовка почвы к посадке роз

Розы очень чувствительны к избытку влаги в почве. Застой дождевой и особенно весенней талой воды для них совершенно недопустим. Поэтому выбранный для посадки роз участок должен иметь уклон (желательно в южном направлении), достаточный для быстрого стока воды.

Чтобы установить пригодность участка для посадки роз, следует определить глубину залегания грунтовых вод. Корни плетистых роз уходят на двухметровую глубину, поэтому почву желательно обработать на глубину не менее 1 метра.

Для нормального развития роз большое значение имеет водопроницаемость подстилающего грунта. Избыток дождевой воды не должен задерживаться в зоне расположения корней, иначе это может вызвать их гибель от недостатка кислорода. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, то розы высаживают на возвышении (при условии защиты корней от мороза).

Но поступают и так: выкапывают яму (не доходя до уровня грунтовых вод), на её дно укладывают большой плоский камень, или дно ямы бетонируют. На эту преграду насыпают плодородную землю. Саженец плетистой розы высаживают в яму, укоротив наполовину стержневые корни. Камень или бетон не дадут заглубляться стержневым корням роз, и тогда корни растения будут располагаться горизонтально.

Розы лучше всего растут на плодородных воздухо- и влагопроницаемых суглинках. Для них не подходят тяжёлые глинистые и лёгкие песчаные почвы. Перед посадкой роз в глинистые почвы сада предварительно вносят песок, а в песчаные - глину. Лучше взять глину из верхних слоёв почвы и, прежде чем внести её в грунт, желательно выдержать глину в штабелях или кучах не менее 12 месяцев. Чтобы глина быстрее приобрела рассыпчатую структуру и нужный химический состав, её перемешивают с известью, а в тёплое и сухое время года несколько раз перелопачивают.

Добавкой глины или песка регулируют только воздухопроницаемость и влагоудерживающую способность почвы. Для выращивания сильных, высокодекоративных плетистых роз необходимы достаточно плодородные, богатые гумусом почвы. Улучшают плодородие почв внесением в них перегноя, гумуса. Совместно с органическими удобрениями в почву вносят продолжительно действующие фосфорные удобрения (например, костяную муку) и чистые культуры почвенных бактерий, перерабатывающих недоступные для питания растений вещества в усвояемые ими соединения (например, фосфоробактерин).

На месте посадки роз снимают и складывают в стороне верхний, дерновый слой почвы. Подзол удаляют с участка или применяют для устройства постоянных дорожек. Неплодородный слой почвы используют для выравнивания участка. По поверхности обнажённой подпочвы равномерно распределяют песок или глину, известь, перегной, гумус, торф и фосфорные удобрения. На участке проводят глубокую перекопку. Делают это в конце лета.

Весной следующего года почву рыхлят. И если участок отличается тяжелыми, глинистыми почвами, то его ещё раз перекапывают, чтобы улучшающие добавки равномерно распределялись в подпочве. На выровненное место посадки роз возвращают верхний слой почвы, внося в него удобрения, песок или глину. После перекопки на глубину 20-25 см участок рыхлят.

В условиях любительского садоводства для определения количества и характера улучшающих почву добавок используют народные приёмы и приметы. Механический состав почвы определяют, раскатывая её между ладонями. Кислотность почвы участка определяют по растущим на нём сорнякам.

Хранение корнесобственных роз

Хотя розы осенней посадки развиваются лучше, чем весенней, в Беларуси (кроме Брестской области) розы часто сажают весной - в конце апреля-начале мая, как только оттает земля. Саженцы роз с закрытой корневой системой, растущие в контейнерах, можно переваливать в сад вплоть до июля.

У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому приобретенные осенью саженцы держат в прохладном подвале или на подоконнике в квартире .

Если розы держат в горшках на подоконнике, то до конца января их поливают очень осторожно, небольшими дозами. Грунт должен быть чуть влажным. После увеличения длины дня розы подкармливают, поливают достаточно для нормального развития растений.

Если до посадки в грунт розы начнут расти слишком интенсивно, для задержки их роста нужно прищипнуть верхушки активно растущих побегов.

Но в сухом и тёплом воздухе квартиры интенсивно размножается паутинный клещ - это бич розы в доме. Кроме опрыскивания растения, для увеличения влажности, профилактики появления и смывания вредителей нужно часто мыть его водой. Самая безобидная, но и самая трудоёмкая операция для спасения розы от клещей - душ. Период созревания клещей при +20 градусах составляет 7 дней. Вот в течение этих семи дней и обрабатывайте растение из душа холодной водой. Пропустили один день - всё начинайте заново.

Чтобы сдержать размножение клещей на розах в доме, рекомендуется за зиму провести 4-6 обработок (каждая обработка состоит из 2-3 опрыскиваний с интервалом в 7 дней) серно-дегтярной эмульсией. К продающимся химикатам против клещей эти вредители часто вырабатывают устойчивость.

Серно-дегтярную эмульсию готовят из серно-дегтярного мыла, которое продаётся в аптеках для уничтожения вшей. Концентрации в 1-2% вполне достаточно. Недавно появившиеся на розе листья чаще осматривайте, так как клещ в первую очередь поражает молодые нежные листочки.

В открытом грунте из-за достаточной влажности клещ развивается слабо, у него в саду много врагов (хищные клещи, златоглазка и др.).

Купленные осенью корнесобственные розы можно прикопать в грунте на высоком месте. Для этого побеги прикапывают наклонно, оставив на поверхности пару почек. Каждое растение нужно хорошо укрыть опавшим листом (лучше кленовым, он меньше слёживается); под листья желательно положить любой материал, отпугивающий мышей.

Поверх укрытия над саженцем розы ставят любой каркас (можно перевернуть большой ящик), обеспечивающий воздушный зазор. Накрывать каркас сверху только лутрасилом или в его комбинации с полиэтиленовой пленкой нежелательно: лутрасил пропускает воду, а если укрыть его сверху ещё и полиэтиленовой плёнкой, то вполне возможно, что розы выпреют уже в феврале.
Небольшая площадь традиционного воздушно-сухого укрытия в суровую зиму при малом количестве снега может не обеспечить надёжной зимовки саженцев роз. В таком случае для гарантированного их сохранения лучше накрывать каркас стеклотканью: воду практически не
пропускает, "дышит", прекрасно отражает весенние солнечные лучи. Такое укрытие роз испытано мною этой суровой зимой, когда снега в самые
сильные морозы у нас не было - розы прекрасно перезимовали.

Если розовые кусты расположены рядами, то желательно укрыть сразу достаточно большую площадь (укрытие роз можно совместить с укрытием других растений). Сбивается надёжный и крепкий общий каркас, всё сооружение закрывается целой полиэтиленовой плёнкой.

Весной нужно как можно раньше снять плёнку. А если зимой достаточно тепло или нет снега, плёнку надо снять в начале марта. Со снятием остального укрытия можно не торопиться: обычно срок полного укрытия роз связан с окончательным оттаиванием грунта.

(На второй год жизни молодые корнесобственные розы можно укрыть, как укрывают взрослые кусты роз, лишь дополнительно утеплив основания кустов листом. С третьего года окрепшие розы укрывают как обычно).

Высаживание роз

При посадке плетистых роз расстояние между кустами устанавливают в зависимости от желания получить декоративный эффект, но не ближе одного метра друг от друга.

Перед посадкой все поломанные и раздробленные корни роз обрезают. Срезы тщательно припудривают толчёным древесным углём. После обрезки корни окунают в сметаноподобную болтушку, составленную из глины с примесью фосфоробактерина и добавлением 10% свежего коровяка. Фосфоробактерин (3 таблетки) предварительно растворяют в 500 мл воды и вливают в 9,5 л болтушки.

При отсутствии коровяка в болтушку добавляют гетероауксин (1 таблетка (100 мг) на 10 л).

При отсутствии фосфоробактерина через 2-3 недели после посадки розы подкармливают свежим коровяком. Но коровяк не заменяет в полной мере фосфоробактерин, вместо которого можно применять гумат калия для полива и опрыскивания растений (концентрация раствора: 2 г на 10 л воды - в первой половине лета, и 4 г на 10 л воды - во второй половине лета). Взрослые кусты роз рекомендуется опрыскивать 3-4 раза за сезон вегетации: после распускания почек, после цветения.

При применении солей гуминовых кислот, а также других биостимуляторов в растениях активизируются все обменные процессы, улучшается усвояемость основных элементов питания, усиливается дыхание, интенсивнее образуется хлорофилл; растения лучше переносят недостаток влаги и низкие температуры.

Гуматы положительно влияют на агрохимические свойства почвы, активируют почвенную микрофлору и препятствуют вымыванию питательных веществ. Готовые гуматы (например, Гумат калия, Гумат+7, Гумат-80, Гумат-Плодородие и другие) можно приобрести в магазинах. Получают их обработкой торфа или сапропеля щёлочью.

В природе похожий продукт получается при разложении органических остатков (например, листьев, скошенной травы) с большим количеством влаги; продукт имеет кислую реакцию и коричневый цвет. Получать его можно самостоятельно, например, из скошенной в сентябре измельчённой травы в непроницаемой ёмкости (полиэтиленовый мешок). Весной при оттаивании на дне соберётся несколько литров природного стимулятора.

При посадке весной саженцы плетистых роз обрезают, оставляя независимо от сорта на сильных побегах по две развитые почки, а на слабых побегах - по одной развитой почке. При осенней посадке роз их обрезку делают весной, после снятия с них зимнего укрытия.

Глубина посадочных ям при высаживании роз должна быть достаточной для свободного размещения в них корней саженцев, причём «корневая шейка» плетистой розы должна быть заглублена в почву не менее чем на 10 см. Такая глубокая посадка даёт возможность хорошо защитить «корневую шейку» от холода. На этой глубине под искусственным укрытием температура почвы зимой не падает ниже -2 градусов мороза. Кроме того, при заглублённой посадке корнесобственных роз на закопанной части побегов образуются активные дополнительные корни.

Опустив саженец розы в посадочную яму, расправляю корни и засыпаю их землей, не оставляя пустот между корнями. Когда яма заполняется до уровня почвы, грунт вокруг куста розы обжимаю ногой. Корнесобственные розы я поливаю после посадки смесью гетероауксина и фосфоробактерина (по таблетке на 10 л воды), а при их отсутствии - гуматами.

При весенней посадке розы накрывают полотнищами полиэтиленовой пленки, под которой устанавливается влажный и тёплый микроклимат. Это способствует быстрому восстановлению корневой системы растений и хорошему её росту в будущем. Через две недели после посадки кустов роз постепенно снимают пленку. Если высаженных саженцев роз не много и они маленькие, то вместо плёнки каждый кустик можно укрыть пластиковой бутылкой, предварительно срезав у неё дно и открутив пробку для вентиляции.

Стефан Фёдорович Недялков (Белоруссия)
[email protected]

Всё о розе на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Декоративные кустарники сажают весной и осенью. Осенняя посадка роз предпочтительней, но в этом случае сложно угадать с погодой. Весной легче достать саженцы, поэтому посадка роз весной используется чаще.

Посадочный материал

Весной продаются саженцы трех типов.

1. С открытыми корнями . В этом случае уже в магазине можно выбрать экземпляр с сильной корневой системой. Открытый саженец высыхает дома в считанные дни, поэтому после покупки его опускают в воду, где он должен пролежать минимум ночь, и только после этого приступают к посадке.
2. Саженцы в пакетах с запакованными в торф корнями . После покупки пакет разрезают, освобождают скрученные в кольцо корни, расправляют их руками и приступают к посадке.
3. Саженцы в горшках. Саженец перед посадкой извлекают из емкости и стряхивают землю с корней.

Саженцы цветов начинают продавать рано весной, в феврале-марте, задолго до того, как начинается высадка розы в грунт. Сохранять их до посадки лучше в саду. Их вывозят в сад пораньше и прикапывают в легкой полутени на высоком месте, свободном от талых вод. Саженец с непроснувшимися почками весной в прикопе выдерживает до минус 8 градусов.

Выкапывают траншейку и укладывают саженцы под углом 45 градусов. Корешки целиком, а побеги до половины засыпают землей, оставляя снаружи только кончики веточек. Весной в этом положении они могут находиться до месяца. Из прикопа их достают перед посадкой, по мере необходимости, и сразу высаживают в посадочные ямы.

Посадка плетистых роз, штамбовых и кустовых весной проводится одинаково. У саженца перед посадкой обрезают кончики корней (чтобы они лучше ветвились) и освежают срезы. Иногда надземная часть покрыта воском. Его лучше убрать перед посадкой, иначе он расплавится на ярком весеннем солнце и повредит кору. Для ускорения приживаемости саженцы до посадки замачивают в стимуляторе роста: гумате натрия, эпине, гетероауксине.

1. Яму для посадки готовят достаточно большого размера, учитывая, что растение сильно разрастется в диаметре, и щедро заправляют органикой, так как цветы любят хорошее питание.
2. Почва в посадочной яме должна быть богатой питательными веществами. Механический состав почвы очень важен. Если грунт глинистый, вместе с органикой вносят немного песка, а если песчаный - глину.
3. Яму лучше приготовить заранее - с осени или за две недели до высадки. Нужно, чтобы земля успела осесть, иначе саженец «затянет» вглубь. Посадка бывает сухая и мокрая. В первом случае корни опускают в яму, засыпают и поливают. Во втором яму сначала заливают водой, затем опускают в эту «кашу» корни и засыпают их сверху сухой смесью.
4. В обоих вариантах корни обязательно расправляют по дну ямы. Саженец после посадки сразу же поливают. Если его после полива «затянуло» вниз, то немного вытягивают.
5. После посадки слегка окучивают компостом для сохранения влаги в побегах до момента укоренения. Через 10-15 дней после посадки компост обязательно отгребают, иначе растение перейдет на собственные корни. Первые бутончики отщипывают, чтобы еще недостаточно укорененное растение не тратило силы на цветение.

Как правило, в культуре выращивают привитые растения. При посаде прививка должна быть заглублена в землю не более чем на 2-3 см. Если прививка окажется наверху, то из корней наверх пробьётся поросль, которая впоследствии окажется обычным шиповником.

Истории о том, как роза за несколько лет «переродилась», связаны именно с неправильным положением прививки во время посадки. Если прививку заглубить, то кустарник отрастит собственные корни и будет расти намного хуже, начнет подмерзать.

Важно! Прививка у розы - это место на саженце, из которого отрастают побеги.

Уход за розами

Уход за розами весной начинается со снятия укрытий. Срок раскрытия зависит от погоды. Точную дату назвать нельзя, даже в границах одной области сроки могут различаться на две недели. Если растения были укрыты пленкой или укрывным материалом, их нужно убрать как можно раньше - иначе розы могут вымокнуть, что гораздо опаснее весеннего подмерзания.

Кусты расправляют, поднимают с почвы. Если в основании куста есть белая плесень, то волноваться не стоит - она исчезнет через несколько недель. Снежная плесень поражает поврежденные побеги - то есть она не причина гибели, а ее последствия.

Гораздо хуже, если весной в основании куста обнаружится пушистая серая плесень (правильно ее называть «серая гниль»), так как она свидетельствует о выпревании. Повреждённые серой гнилью ветки вырезают до здоровой ткани, а сердцевину куста обильно присыпают .

Кусты, незначительно покрытые плесенью, можно обработать медьсодержащими препаратами: оксихомом, медным купоросом. Также подопревшая ветка может иметь оливковый цвет. Со временем такой побег либо оживет, либо замрет в росте и засохнет.

Штамбовые и плетистые растения весной лучше не поднимать сразу после раскрытия, потому что на ярком весеннем солнышке они могут высохнуть в считанные дни - их лучше оставить полежать на земле еще недельку-другую.

Сразу же после раскрытия приступают к первичной обрезке. Сухие, замерзшие зимой побеги вырезают секатором. Их можно отличить от живых по черному цвету. Срезав побег, нужно посмотреть на срез - если сердцевина окажется коричневой, значит, побег подмерз, и его обрезают до места, на котором покажется светлая сердцевина.

На побеге могут обнаружиться морозобоины - вертикальные разрывы коры. Если их немного, то ветку оставляют. Но если ткань вокруг трещины потемнела, это говорит о том, что внутрь раны уже проникла инфекция - тогда ветку обрезают.

На побеге может оказаться инфекционный ожог - черные пятна в малиновой кайме, которые в тяжелых случаях полностью окольцовывают побег. Инфекционный ожог проявляется не сразу, а через неделю-другую после открытия куста. Такие побеги тоже вырезают.

Плетистые розы - уход весной

Уход за плетистыми розами, которые перезимовали плохо, заключается в обрезке: все поврежденные побеги обрезают как можно короче, используя сучкорез или секатор. Стараются по максимуму убрать с куста все мертвое, больное. Иногда после весенней обрезки на розе не остается ни одного побега. В этом случае на пеньке освобождают место прививки, отгребая грунт - это делается для того, чтобы спящие под корой почки быстрее проснулись.

Если на пеньке есть отстающие участки коры, можно сделать своеобразный пилинг - отшелушить их руками и секатором. После очищения прививки для ускорения роста почек розе создают условия повышенной влажности. Для этого пенек прикрывают обрезанной пластиковой бутылкой. Новые почки могут проснуться даже в июне, поэтому бутылку не снимают до середины лета и даже до осени - всегда есть шанс, что растение проснётся и оживет.

Весной из цветника убирают все растительные остатки с возбудителями болезней. Весенняя очистка почвы от прошлогодних листьев и веток избавит летом от многих неприятностей. Собранные листья лучше не закладывать в компост, их сжигают, чтобы не распространять болезни.

Весной землю в цветнике следует разрыхлить и даже перекопать вилами, так как за зиму она слежалась, в ней нарушился воздухообмен. В это время активно растут сорняки, и перекопка позволит от них избавиться. Королева цветов очень не любит конкуренции, поэтому уход за ней предполагает поддержание почвы в чистом состоянии.

После первого рыхления весной наступает время подкормки. Для этого используют перепревший навоз, компост или азотосодержащие минеральные удобрения. Органику или туки просто рассыпают по поверхности почвы и еще раз рыхлят узкими граблями. За зиму положение прививки относительно уровня почвы может измениться и это нужно исправить: подсыпать грунт к стволику или, наоборот, отгрести.

Посадка и уход за вьющимися розами

Ч.1. Подготовка и посадка

Роза в мире растений — это, конечно же, аристократка. Чтобы эта «королева» проявила присущий ей шарм, для нее просто необходимо создать особое окружение и особый уход. И если вы все-таки решились вырастить на участке вьющиеся (плетистые) розы, не поленитесь ознакомиться с «причудливыми» требованиями этих цветов. Создайте для них как можно более подходящие условия, и вы будете восхищены результатами своего труда.

Вьющиеся розы рекомендуется высаживать группами, отдельно от других цветов. Такие посадки не теряются в общем «разноцветии» клумб и выглядят очень изысканно. На участке для роз выделяют хорошо освещенное и проветриваемое место с небольшим уклоном на юг, чтобы талые или дождевые воды не задерживались в почве. Выбранное место должно слегка притеняться в жару, иначе яркий окрас цветов будет выгорать. Можно высаживать вьющиеся розы рядом со стенами зданий и некоторыми деревьями (рябиной, яблоней, иргой, грушей) с южной стороны на расстоянии не менее 1,5 метра от них.

Перед посадкой вьющихся роз предварительно определяют глубину расположения грунтовых вод. Стержневые корни роз во время роста уходят вглубь на 2 метра, и их пересечение с грунтовыми водами губительно сказывается на растении. Для предотвращения такой ситуации на дно выкопанной для посадки ямы (глубина 1 м) опускают плоский камень. Благодаря этому во время роста корень розы упрется в поверхность камня и свернет вбок. Почва для лучшего роста и развития вьющихся роз должна быть суглинистой, плодородной, влаго- и воздухопроницаемой. Поэтому перед посадкой заранее готовят смесь из торфа (1 ведро), садовой земли (2 ведра), перегноя (1 ведро), хорошо выветренной глины (1 ведро), песка (1 ведро), доломитовой муки (2 стакана), костной муки (2 стакана) и суперфосфата (0,5 стакана). Этой хорошо перемешанной почвенной смесью заполняют ямы при посадке роз.

Время посадки вьющихся роз зависит от типа саженцев: они могут быть корнесобственными и привитыми, с открытой корневой системой или с закрытой (в контейнерах). Корнесобственные вьющиеся розы с открытой корневой системой рекомендуется высаживать осенью (середина сентября - середина октября), привитые — весной (конец апреля - май), а саженцы роз в контейнерах можно переваливать в открытый грунт в любое время с весны до осени.
Растения, высаженные весной, требуют к себе большего внимания: постоянно надо следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Розы, посаженные весной, приживаются, наращивают корневую систему, затем развивается надземная часть. Лучшее время посадки с середины апреля до конца мая, когда почва окончательно оттает и прогреется до 10—120С.

Для посадки в саду выкапывают ямы 50х50х100 см с расстоянием 1 - 3 метра одна от другой, при этом сразу же определяют место, куда можно будет укладывать стебли для зимнего укрытия. При весенней посадке стебли на саженцах роз обрезают на 30 - 35 см (оставляя по 5 - 7 почек) и укорачивают корни на длину 20 - 25 см. При посадке осенью обрезка стеблей не производится: их обрезают весной, после снятия зимнего укрытия. В ямы засыпают подготовленную ранее почвосмесь, окунают корни саженцев в глиняную сметаноподобную болтушку (раствор глины и 10 % свежего коровяка) и сажают привитые вьющиеся розы таким образом, чтобы место прививки углубить в почву на 10 - 15 см. Делается это для того, чтобы на находящейся в земле привитой части розы начали образовываться собственные корни, а также, чтобы ограничить освещение шиповнику, на который привита роза. При неправильной посадке хорошо освещенный подвой шиповника быстро пускает поросль, которая даже при регулярном удалении не даст розе нормально развиваться. После посадки почву вокруг кустов хорошо уплотняют, поливают и мульчируют. Посаженные весной розы рекомендуется на пару недель укрывать пленкой, чтобы ускорить восстановление корневой системы. Сложность ухода состоит в том, чтобы в течение лета следить и удалять, отрастающую от корней, дикую поросль шиповника. Корнесобственные розы не имеют «конкурента» в виде шиповника и не так требовательны к правильности посадки, но по сравнению с привитыми в первый год роста развиваются слабее и 2 - 3 года нуждаются в более тщательном укрытии в зимнее время.

Целый год после посадки вьющиеся розы в удобрениях не нуждаются. Уход за ними состоит в обильных поливах 3 - 4 раза в месяц, рыхлении и мульчировании почвы, подвязке стеблей к опоре. В конце августа им дают фосфорно-калийную подкормку (25 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия на 1 м2.) для лучшего вызревания побегов и подготовки к зиме. Если почва недостаточно плодородна и удобрена перед посадкой, в подкормки включают сброженный навоз, навозную жижу или раствор куриного помета с добавлением минеральных удобрений. В первое лето после посадки особое внимание уделяют формированию кустов. Все мелкие, растущие внутрь, загущающие побеги, а также осенние осевые побеги, отрастающие от места прививки или корневой шейки (у корнесобственных), вырезают на кольцо, сильно растущие - прищипывают. Чтобы не ослаблять растения, все появляющиеся бутоны удаляют. С середины июля поливы сокращают до минимума, чтобы до морозов побеги вызрели и подготовились к зиме.К осени у роз при правильном уходе вырастают достаточно длинные (2 - 3 м) плети, на которых в следующем году будет протекать цветение. В сентябре плети с опоры снимают, чтобы они привыкли к горизонтальному положению, и опрыскивают раствором железного купороса (3 %). В октябре - ноябре первые установившиеся заморозки (минус 5 - 7 °C) закалят стебли вьющейся розы и, удалив сухие листья, их можно будет укрывать лапником, рубероидом или стеклотканью. Можно укрывать сразу несколько кустов, создавая для них единый каркас - чем больше сухого воздуха будет под укрытием, тем больше вероятность успешной зимовки растений. Ранней весной (в апреле) укрытие с вьющихся роз снимают не сразу, постепенно приучая стебли к яркому солнцу. Землю вокруг кустов рыхлят, подсыпают свежую почву или компост (перегной) для удобрения. Просушенные кусты внимательно осматривают на наличие пораженных стеблей, обрезают их с захватом не пораженной ткани, промывают заплесневелые раствором медного купороса (15 %) и подвязывают к опоре таким образом, чтобы стебли размещались горизонтально. При таком способе подвязки у вьющихся роз образуется меньшее количество замещающих побегов, и цветение происходит по всей длине основных стеблей. При вертикальной же подвязке образуется много вегетативных побегов, а цветение происходит только в верхней части плетей.

Начиная со второго года роста, вьющейся розе с помощью обрезки придают нужную форму. Обратите внимание на то, что способ обрезки будет напрямую зависеть от ее сорта, хотя для всех вьющихся роз существует одно общее правило — цветение формируется на перезимовавших побегах прошлого года и их весной после снятия укрытия полностью обрезать нельзя, только слегка укорачивать при подмерзании или наличии заболеваний. У роз, цветущих однократно, каждый год цветение происходит на основных (прошлогодних, базальных) побегах, которые вскоре после окончания цветения следует вырезать. В течение периода вегетации им на замену вырастают молодые побеги замещения, из которых оставляют 3 - 5 самых сильных, а остальные вырезают. Таким образом, куст ежегодно состоит из 3 - 5 цветущих плетей и 3 - 5 молодых побегов.

У ремонтантных сортов роз, цветущих повторно, цветущие ветви активно образуются на базальных побегах на протяжении трех лет, после чего цветение ослабевает. Поэтому если у основания базальных стеблей не образуются молодые сильные побеги замещения, их вырезают до основания только после четвертого года. Обрезку рекомендуется проводить дважды — после цветения и ранней весной. Весной она проводится с целью прореживания при сильном загущении. Таким образом, ежегодно куст повторно цветущей розы состоит из 3 - 7 цветущих плетей, к которым ежегодно добавляется 1 - 3 сильных побега замещения.

Ч. 2. Обрезка роз

Главные правила обрезки вьющихся роз

На кусте обязательно оставляйте столько побегов замещения, сколько вырезаете основных плетей. Каждый раз при образовании нового побега у его основания появляется корень, который с ростом побега уходит вглубь. Если побег вырезают, корень тоже погибает, поэтому при регулярном удалении всех замещающих побегов корневая система розы не восстанавливается, быстро стареет и гибнет.

Формирование кроны куста сильной вырезкой следует проводить только до начала июля. Более поздняя обрезка стимулирует появление к концу лета молодых побегов, которые к зиме не успевают вызреть.