Фирма HOUFEK предлагает передовые технологии шлифования:

1. Шлифование фасадов из МДФ.

Плоскость шлифуется стандартной лентой при использовании контактного шлифовального вала и утюжка (желательно, секционного с электронным управлением). А профильный рисунок должен вышлифовываться щетками: дисковыми или барабанного типа. Совместное применение двух шлифовальных систем позволяет достичь нужного результата.

2. Шлифование шпона.

Довольно редко встречающаяся операция на российских производствах. Каждый стремится купить готовый шпон и не создавать себе подобных проблем. А сложности действительно есть. Станок, шлифующий шпон должен иметь вакуумный стол – стол с проточками в металле и отверстиями в транспортере подачи. Конечно, для работы вакуумного стола требуется еще и помпа. Количество и состав шлифовальных узлов обязательно следует согласовывать с нашим представителем. Соответствующим должен быть и подбор шкурки. Такая возможность есть у моделейBULDOG5 , BULDOG7 и MAXX .

3. Шлифование коротких заготовок.

Известно, что некоторые филенчатые двери сначала шлифуют и красят в заготовках, лишь потом собирают. Некоторые филенки имеют слишком малые размеры (250х100, 300х150). Подобные малые габариты заготовок зачастую встречаются в производстве мебели для ванных комнат. Такие заготовки могут некорректно пройти под шлифовальными узлами. Лучший выход из положения – тот же самый вакуумный стол. Он позволит самым надежным способом «присосать» любую заготовку к подающему конвейеру. Такая возможность есть у моделей BULDOG5 , BULDOG7 и MAXX . Если шлифуем щетками или лепестковыми дисками, то модель FINAL .

4. Шлифование оконных рам в сборе (производство деревянных евроокон).

В отличие от филенчатых дверей, евроокна шлифуют именно в сборе, и лишь потом красят. Обычный калибровально-шлифовальный станок для этой цели не подойдет: у рамы вертикальные и горизонтальные перекладины, а шлифовать надо только вдоль волокон. Такая задача под силу только специальному станку модели CINDY. Он сделан открытым с одной стороны и может обгонять раму и створку по периметру, шлифуя всегда вдоль волокон.

5. Калибрование мебельных щитов (подоконной доски, столешниц, лестниц).

Как бы производственники не хвастались своим оборудованием, склеить мебельный щит из идеальных ламелей и соблюсти идеальную геометрию – невозможно. Опытные технологи знают это не понаслышке. Для калибрования таких щитов обязательно надо иметь первый фрезерный (еще его называют строгальный или рейсмусовый) узел. Он отчасти восстановит геометрию и при необходимости уберет разнотолщинность до 5 мм на ширине 1300 мм. Строгальным узлом комплектуются станкиBULDOG5 , BULDOG7 и MAXX .

6. Шлифование шпонированных заготовок.

Главная сложность при этом заключается в подготовительных операциях. Перед склейкой надо обязательно калибровать материал основы, каким бы идеальным он не казался на первый взгляд. И обязательно следует уделить особое внимание прессованию и последующей выдержке. Именно здесь кроются очень важные тонкости. Все остальное с успехом делают наши деревообрабатывающие станки серий BULDOG3 , BULDOG5 , BULDOG7 и MAXX .

7. Шлифование криволинейных заготовок (столешницы, лестницы, элементы мебели).

Дабы не «заваливать» края таких сложных заготовок в обязательном порядке требуется такая вещь, как управляемый пневматический утюжок. Причем шлифовальный утюжок должен иметь компьютерное управление. Компьютер отслеживает форму детали и отключает или добавляет крайние сегменты утюжка. Применяя простой секционный утюжок Вы рискуете прошлифовать продольные края, особенно это важно на шпонированных заготовках. Мы шлифуем криволинейку на станках Buldog.

8. Калибрование МДФ или ДСтП.

Предварительная операция калибровки перед дальнейшей оклейкой или покраской панелей МДФ или ДСтП, ЦСП, ДВП – является одной из самых простых. Цель: выровнять и подготовить поверхность плиты. Можно работать на больших скоростях подачи и используя крупнозернистую шкурку. Единственное, на что надо обратить внимание – твердость шлифовального вала. На мягкой резине Вы быстро загубите весь обрезиненный слой и будете вынуждены менять вал или отдавать его на восстановление. Операция эта дорогостоящая и лучше ее избежать. Поставьте стальной вал – он для этой цели надежнее. Уделите внимание мощности привода.

9. Калибрование и шлифование древесины мягких пород.

При кажущейся простоте данной операции Вы тоже столкнетесь с небольшими проблемами: шкурка будет забиваться смолой. Совсем от этого не избавиться, но снизить влияние можно несколькими путями. Работайте шкуркой на тканевой основе – еще можно очищать и использовать повторно. Установите на станке обдув шлифовальных лент – частицы материала будут выдуваться из шкурки прямо на станке.

10. Промежуточное шлифование лакокрасочных покрытий.

Вы нанесли на деталь слой грунта лаком НЦ, поднялся ворс и требуется произвести промежуточное шлифование. Задача: снять 0,05…0,1 мм – убрать лишь ворсинки. На первый взгляд ничего сложного, а станок не тянет. Почему? Да потому, что поверхности, покрытые лаком (типа НЦ) имеют очень большую твердость. Даже мощности двигателя более 10 кВт может не хватить. Выход из положения есть – подбор скоростей и мощностей.

11. Калибрование и шлифование плитных деталей из других материалов (пластик, асбесто-цементные плиты, металл и т.д.)

Калибровально-шлифовальные станки чешской фирмы HOUFEK в состоянии обрабатывать не только заготовки из массива древесины или на его основе. Любые строительные плитные материалы, пластики и металлические листы также поддаются шлифованию и калиброванию. Только это отдельная тема для разговора и лучший способ подобрать станок – посоветоваться с менеджером.

При шлифовке древесины изношенными или низкокачественными абразивными материалами происходит не срезание материала, а его заглаживание.

В результате из-за различной твёрдости осенних и весенних частей годовых колец проступает рельеф поверхности. Этот дефект нельзя скрыть при окрашивании, если разве что мы не хотели целенаправленно получить такой результат.

Почему поверхность после шлифования становится блестящей?

Если поверхность после шлифовки становится блестящей, то это вовсе не означает, что поверхность отшлифована, она просто приглажена.

При последующей отделке ворс опять поднимется. Кроме того, возможны проблемы плохой впитываемость морилки, с появлением на поверхности пятен или плохой адгезией лакокрасочного покрытия.

Окрашивайте древесину сразу после шлифования!

Древесину необходимо шлифовать при минимально возможном давлении на поверхность.

Древесину необходимо окрашивать непосредственно после шлифовки, чтобы не допустить попадания на поверхность грязи или выделения из древесины веществ, способных снижать адгезию лакокрасочных материалов.

Также необходимо окрашивать сразу же древесину после промежуточной шлифовки между двумя слоями лакокрасочного материала. Если после шлифовки перед окрашиванием прошло слишком много времени, то шлифование необходимо обязательно повторить.

Используйте шлифовальные машинки

Шлифовальные машинки позволяют получить гораздо менее волнистую поверхность, чем ручное шлифование.

Обычно применяются эксцентриковые шлифовальные машинки с периодическим смещением центра вращения диска на величину 3-7 мм. Чем больше скорость вращения и амплитуда смещения центра шлифовального диска, тем быстрее, но и грубее происходит обработка поверхности.

Для самой тонкой шлифовки лучше использовать машинки со смещением центра на 3 мм.

Следите за влажностью на участке

Микроклимат в производственном помещении желательно приблизить к складским условиям хранения шлифовальных материалов.

Для снижения остроты проблем с электростатическим налипанием шлифовальной пыли, рекомендуется поддерживать влажность в районе 70%, протирать поверхность антистатическими салфетками.

Отрегулировать и непрерывно поддерживать необходимую влажность воздуха для оптимальной работы абразивного инструмента на производственных участках поможет система увлажнения воздуха, например, от одного из мировых лидеров рынка производства промышленных увлажнителей фирмы Merlin, Австрия.

На начальном этапе используйте наждачную бумагу зернистостью 120-150

Начинайте работу по шлифованию дерева с наждачной бумаги зернистостью 120 или 150 единиц, а затем переходить к зернистости в 180 единиц.

Таким способом можно добиться нужного состояния деревянной поверхности перед нанесением масла, лака, морилки или другого покрытия.

При послойной отделке дерева для шлифования слоёв используйте шкурку зернистостью от 280

Если отделка дерева производится с послойным нанесением ЛКМ, то понадобится промежуточное шлифование. В этом случае каждый слой на дереве шлифуется шкуркой с зернистостью 280 единиц, а для окончательной шлифовки наждачная бумага с зернистостью от 400 единиц.

Смочите шлифованную поверхность дерева, чтобы поднять остатки ворса на заключительном этапе шлифования

На конечном этапе шлифования смочите поверхность древесины при помощи мокрой тряпки. В результате поднимутся и станут заметны необработанные тонкие волокна и финишная полировка легко будет проведена.

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

1. По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
2. Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
3. Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Еще несколько рецептов в видео.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся его высыхания.

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье « «. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

«Завод Деревоизделий» предлагает услуги по деревообработке. Ассортимент изделий - цельный и клееный брус, пиломатериалы, древесные щиты, погонаж из собственного или вашего сырья.

Основные виды работ

• Распиловка древесины - делаем цельный брус и обрезную доску, на ваш выбор разные породы дерева, размеры и сорта готовых изделий.
• Камерная сушка древесины - располагаем сушилками объемом 50 м3, условия регулируются, на выходе получается брус/доска требуемой категории.
• Обработка пиломатериала - калибровка, строжка пиломатериала с двух/четырех сторон, торцовка доски для выравнивания по длине.
• Работа со шпоном - сращение шпона в рулонный материал, шлифовка шпона для выделения фактуры и придания гладкости.
• Браширование - заключается в том, что с верхнего слоя древесины специальной щёткой выбираются мягкие волокна, вследствие чего получается поверхность с красочно выраженной структурой годичных колец.
• Обработка древесных плит - раскрой и кропление МДФ/ДСП, окраска эмалью ламинирование ПВХ-пленкой, фанерование шпоном.
• Производство щитов - сращение массива в заготовки, шпонирование, старение дерева (цена зависит от толщины, размера, декора).
• Изготовление погонажных изделий - делаем половую доску, вагонку, плинтус, наличники, возможно профилирование.
• Изготовление ламелей - можно заказать ровные и профилированные мебельные заготовки из массива ценных пород (дуба, бука, ясеня).

Высокое качество изделий гарантировано. В наличии современное импортное оборудование, мастера имеют большой опыт работы, действует производственный контроль.

Чтобы заказать распил, сушку, услуги строжки и другие виды деревообработки, позвоните нам или оформите онлайн-заявку на сайте.