Как фотографировать мероприятия в помещении. Как фотографировать в темных помещениях

Как и в каком режиме фотографировать в помещении? У начинающих фотографов с этим возникает масса сложностей. В статье пойдет речь прежде всего о создании художественного портрета, а не о фото на память. В этом случае мы должны не просто зафиксировать какой-то момент на фото, но и постараться, чтобы кадр получился красивым, эстетичным.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2, 1/125 с, 85.0 мм экв.

С точки зрения фотоаппарата освещение в любом помещении будет недостаточным. Поэтому нужно подумать и над местом съемки, и про правильную настройку параметров не забыть.

Разумеется, всегда есть возможность использовать вспышку. Но встроенная вспышка даст не очень красивое, плоское освещение, а на лице модели могут появиться некрасивые блики. Со внешней вспышкой будет то же самое, если направить ее фронтально, в лоб. Но если повернуть ее в потолок, то освещение получится более естественным. Но внешняя вспышка есть далеко не у каждого. К тому же, снимая не со вспышкой, а с доступным светом, можно получить интересное освещение поинтереснее.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Для получения качественных кадров важно выбрать хорошо освещенное место. Можно фотографировать возле окна. Лучше всего модель развернуть чуть боком к окну, тогда освещение будет падать на лицо естественно, подчеркивать его объем. А вот на фоне окна снимать бессмысленно: само лицо не будет освещено и скорее всего получится темным, а окно выйдет слишком светлым.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 200, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Разумеется, за окном должно быть светло, чтобы на лицо модели падал свет . Для дополнительного смягчения освещения, чтобы на лице не появились неприятные контрастные тени, окно можно задернуть тюлем или легкой занавеской.

Помимо окна в помещении есть и другие источники освещения. Используйте их! Человека можно поставить под свет торшера или настольной лампы. Компонуйте кадр так, чтобы в него не влезали посторонние, отвлекающие бытовые предметы. По случаю фотосъемки дома можно и уборку сделать.

Интересным приемом при работе в ограниченном пространстве может послужить съемка через зеркало. Когда мы фотографируем в тесном помещении, съемка через зеркало поможет визуально расширить пространство на снимке.

Как настроить фотоаппарат при фотографировании в помещении? Когда мы снимаем сюжет в слабом освещении, прежде всего стоит следить за выдержкой. Если она окажется слишком длинной, картинка может смазаться как от дрожания камеры в руках, так и от движений нашей модели. Человек совсем застыть на месте не может, поэтому его стоит снимать на выдержках короче 1/60 с. Выдержку контролировать удобнее всего в режиме S (“приоритет выдержки”).

При съемке в помещении удобно пользоваться светосильной оптикой. Она позволит снимать при более скудном освещении с короткой выдержкой, да и фон красивее размоет. При этом длиннофокусными объективами в условиях помещения работать не очень удобно. Поэтому для камер с матрицей APS-C уместно использовать объективы с фокусным расстоянием 28 мм (Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor), 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor) или 50 мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor). Для полнокадровых камер подойдут 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G ED Nikkor), 50мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor), 85мм (Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Можно пользоваться и более короткофокусной оптикой при недостатке пространства для съемки, однако важно помнить о том, что короткофокусная оптика может искажать пропорций лиц и тел наших героев.

В недрах форумов club.foto.ru обнаружил замечательный пост Сергея Чигарева . Не могу удержаться, чтобы не привести его почти дословно (только немного причесал грамматику).
Оригинальный текст поста находится по адресу http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t...age=1#listStart

Съёмка в помещении всегда довольно индивидуальна.

Одни хотят красиво снять ребенка до года, а другие - борьбу в спортзале.
При всем разнообразии задач, возьму на себя ответственность разбить их на две группы: со вспышкой и без. Сразу оговорюсь, что здесь и далее «вспышка» - это внешняя цепляемая на камеру электронная вспышка .

Начнем со случая, когда вспышки нет.

Случай этот, наверно будет наиболее частый, поэтому и рассмотрим его подробнее. Вспышки может не быть по разным причинам. Вам жалко на нее денег, вы забыли вспышку дома, у вспышки разрядились аккумуляторы и т.д.

Первым делом осматриваем место съемки. Экспонометр камеры, а с приходом опыта и глаз, позволяют определить, откуда приходит свет в помещение . Вариантов и здесь немного – либо окно, либо лампы. На самом деле и тот, и другой вариант граничит с реальностью. Поэтому будем, что называется, выкручиваться из ситуации. Чаще всего на лампы надеяться не приходиться – если это конечно не специальные осветители. Лучшее что мы можем выжать из искусственного освещения – это подсветка фона. Одновременно освещать сюжетно важную часть лампами и дневным светом от окна нежелательно. Если объект съемки можно каким-либо образом переместить поближе к окну, то нужно это сделать по максимуму.

Буду сразу моделировать реальные ситуации.

Вы фотографируете грудного ребенка

Нужно уговорить родителей пододвинуть кроватку или стол для пеленания к окну. Если вы сами родитель, то вам и уговаривать никого не надо. Сам факт передвижения к чему-то яркому удивит малыша и вызовет яркие эмоции. От вас ждут фотографии, а не высокохудожественное выделение резкостью уха или глаза… это я про ГРИП. Светосильные объективы это очень хорошо, но в нашем случае открытые диафрагмы 1.4 - 1.8 - 2 - 2.8 годятся ограниченно.

Уже вижу как цитируют последнее предложение и прикладывают потрясающие снимки на диафрагме 1.2. :) Поэтому напомню, что у нас тут кружок для начинающих, и наша цель – технически совершенные снимки.

Итак, наша рабочая диафрагма 4 . Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы . Ставим значение диафрагмы 4. Чувствительность для начала – ISO400.

Делаем первый замер по лицу ребенка. Для этого максимально приближаем камеру к лицу малыша и, не дожидаясь пока схватит автофокус, смотрим на предложенную фотоаппаратом выдержку. Ну, что там? Если экспонометр камеры предлагает вам что-то типа 1/60с-1/125с, то все в порядке. (Чтобы не соврать, сходил к окну: сегодня пасмурный день, при ИСО400 и диафрагме 4, экспонометр определяет 1/80с).

Теперь очень важный момент!!! Переводим камеру в ручной режим «М» и вручную выставляем фиксированные и выдержку, и диафрагму – соответственно 1/80 и 4. Не забываем проверить – ИСО 400.

Нужно это в первую очередь для того, чтобы ни вы, ни экспонометр (ведь на заднем плане - темная комната) не отвлекались во время съемки. Со временем уже своим мозгом вы дойдете и до того, что для съемки автофокус тоже не нужен, т.к. он часто цепляется не туда, куда укажешь и что самое главное – он ворует время… а неповторимые моменты уходят.

Но пока снимайте с автофокусом! Тем более, многие полезли в яндекс чтобы узнать - что ж за хрень этот автофокус.

Основные параметры выставлены, теперь снимайте. После, при просмотре полученных снимков, может возникнуть ощущение, что света с одной стороны объекта катастрофически не хватает… В следующий раз (ведь детей снимают постоянно) захватите с собой на съемку отражатель. Не призываю покупать готовый, вы его сами потом купите, если захотите. Для начала можно изготовить отражатель самому. Материал основы любой – оргалит, пенокартон, пластик, дальше сами додумайте. Не вздумайте в магазине покупать этот материал, готовый отражатель стоит 500 рублей, так что для ленивых проще купить фирменный. Размер отражателя для подсветки грудного ребенка – не менее 30х45. Теперь берем в руки клеящий карандаш и алюминиевую фольгу. Фольга для запекания продается хозмагах, еще можно обязать домашних сладкоежек не выкидывать фольгу от шоколадок. Отражатель ставим параллельно окну. Если малыш совсем маленький и обитает на нижнем этаже, то просто приставляем отражатель к решетчатой стенке кроватки.

На первый взгляд – бесполезная затея с отражателем, света добавляет самую малость… Однако, при просмотре снимков его пользу трудно не заметить трудно.

Так, детей сняли. Теперь следующий пример.

Как и просили -

Фотографирование борьбы в спортзале

Начинаем с главного - с задачи. Если задача – репортаж с места проведения соревнований или тренировки, то результатом должны быть напечатанные фотографии или маленькие превьюшки для сайта клуба. И в том, и в другом случае нас вполне устроит чувствительность ISO800.

Оглядываемся вокруг и ищем источник света. Чаще всего это небольшие окна на высоте и свет от люминесцентных ламп. И чаще всего доля люминесцентного света намного больше. В любом случае, если хоть какой-то дневной свет есть, его надо использовать. Если он совсем никудышный, то его надо просто учитывать и не снимать напротив окон .

Итак, точку съемки нашли, ИСО800 поставили. ГРИП важна , поэтому снова нас выручает диафрагма 4 .

Теперь ищем кого-нибудь в серой или зеленой футболке . Сами участники не подходят, потому как белые кимоно не годятся для определения экспозиции. Если никого нет - ни в серой, ни в зеленой - то ткните экспонометром кому-нибудь в лицо, в конце концов… (в хорошем смысле слова:))

Если экспонометр показывает что-то в районе 1/60с - то уже неплохо. Хотя и не так уж хорошо. В борцовых видах спорта есть моменты, а они как раз и интересуют в плане протоколирования, когда участники замирают на мгновенье. Поклоны перед боем, поднятие судьей руки победившего… В общем, если вы «в теме», то наверняка сами знаете эти моменты. Так вот они и спасут нас от недостатка света.

Еще огромную помощь окажет если не штатив, то какой-нибудь спортивный причиндал типа козла, барьера для бегунов, ну и т.д., оглянитесь вокруг.

Ну, а если замеры вас расстроили и выдержка предлагаемая камерой 1/8-1/15, то выручит только нечестный способ – «постановка». Идете после тренировки к организатору и говорите: «Если нужны фотографии, то прошу бойцов вернуться для съемки». Вот тут главное – не облажаться, потому как постановочных фотографий будут ждать все.

Обязателен штатив или что-то, куда можно поставить или опереть камеру. Попросите тренера поставить ребят в наиболее яркие позиции, предупредите всех, что выдержка будет длинная . Громкое: «Внимание!» и через секунду нежно спустите затвор. Лишние дубли конечно не помешают. Обязательно принесите людям напечатанные фотографии, какие бы ни получились, иначе потом с вами никто в театр играть не захочет.

Съемка со вспышкой.

Начну резко. В помещении РЕКОМЕНДУЕТСЯ снимать со вспышкой.
Опять же делаю оговорку для умников, что у нас кружок начинающих!
В помещениях обычно острый недостаток света, и вспышка выручает. Вспышки у всех разные, как пользовать непосредственно каждую модель я не расскажу, но отправлю к инструкции.

Расскажу про съемку со вспышкой в виде «полезных советов».

Не пыхайте «в лоб». Прощение этому методу – только в случаях, когда объект находится дальше 6-8 метров… и то, пыхая в лоб в таком случае мы заставляем вспышку выжать всю ее мощность. Проблемы, возникающие при вспышке в лоб всем знакомы – жирные блики на лице, ужасные тени, красные глаза… все это мы видим на картинках с мыльниц. Не превращайте свою зеркальную камеру в мыльницу. Именно поэтому использовать встроенную вспышку нужно в очень редких случаях .

При низких (3м) белых! потолках лучшим решением для семейно-бытовых сюжетов будет вспышка вверх. Стены в качестве отражателей, конечно, тоже интересны… но они редко бывают белого цвета и обязательно внесут свой вклад в искажение цветового баланса фотографии.

Если у вас автоматическая вспышка типа E-TTL, вполне можно надеяться на автоматику. При съемке в помещении смелоставьте: выдержку 1/200, диафрагму в зависимости от вашей задумки, если вспышка мощная, то ИСО100, все это в ручном режиме «М». И не надо ничего городить в «зеленой зоне», и режимах с приоритетами!

Пример из реальной съемки.

Задача – дети в комнате, вечер, света из окна нет.

Устанавливаем: ISO100, диафрагма 5,6 (так как загнать детей в маленькую ГРИП проблематично), выдержка 1/200с. Вспышка направлена в белый потолок. Экспозамер центровзвешенный. ВСЁ!!!

Остается только не забывать держать камеру ровнее, и если выбираете ракурс сверху - «дети на полу», голову вспышки переориентировать в потолок.

Вообще со вспышкой обычный любитель разбирается довольно быстро. И вопросов эту тему мало. Пробуйте, и все получится!

Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении . Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.

Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.

Съемку в помещении можно разделить на две категории : со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки . Рассмотрим подробнее:

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Максимально открыть диафрагму . Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 , старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600 . Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s . Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными , то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s . (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика ! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу .

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$ , в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив , т.к. это самая важная часть в камере. В основном , только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику . Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8 , либо 50mm f/1.8 , т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы . Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена . Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила . У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки , даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении , без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8 , стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка . Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800 , или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки . Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой . Главное её преимущество — это поворотная головка , которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону , чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет , т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб » стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики , так и хорошей внешней вспышки . Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или ? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны! :)

Съемка в темных помещениях очень непроста, особенно для начинающего фотографа. Вот несколько советов, которые помогут вам получить хорошие снимки при съемке в темных местах. Конечно, места и виды съемки сильно отличаются друг от друга. Многое зависит от того, что вы снимаете. Для разных видов съемки и требуемого качества фотографий вам понадобится разная техника.

Dmitriy Bashaev >

Если вы снимаете свадьбы или крестины на заказ, ваши снимки должны иметь определенное качество и в них должен отсутствовать шум. Если же вы снимаете дружественную вечеринку или концерт для того, чтобы показать снимки в сети, не обязательно иметь полноформатную камеру и светосильный объектив. Компакты с быстрым фокусом вполне подойдут для съемки друзей, вечеринок и других бытовых мероприятий. Зеркальная камера вам понадобится для съемки крестин, свадеб, корпоративных мероприятий и пр. Для мероприятий профессионального уровня (репортажей, политических встреч и пр.) уже нужна специальная профессиональная техника. Дорогая профессиональная техника облегчает задачу съемки в сложных условиях, каковым является съемка в темных местах, но нужна ли она для решения ваших задач, решать вам.

Расскажем об основных принципах съемки в темных помещениях.

1. Стабильность камеры.

Вам придется снимать на длинных выдержках и любое движение камеры может повлиять на качество изображения. Если вы снимаете более менее статичные сцены и вам не нужно постоянно двигаться, используйте штатив или монопод (если разрешено). В театре, например, вы можете попробовать стабилизировать камеру на спинке сиденья. Не держите камеру при съемке на вытянутых руках.
Некоторые объективы имеют стабилизатор, но он не сможет компенсировать сильное движение. Попробуйте упереться локтем в живот, расслабиться, задержать дыхание и плавно нажать кнопку спуска затвора.

Arman Zhenikeyev

2. Оборудование.

Как мы уже выше писали, все зависит от ваших целей и задач. Оптимально иметь полноформатную зеркалку со светосильным объективом (2.8 или выше). Фотоаппарат профессионального репортажного уровня имеет быстрый фокус и снимает на полный кадр. Шумы в такой камере на 2-3 ступени ниже (т.е. на нем шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800). Что это значит? Это значит, что можно снимать на более коротких выдержках.

Светосильный объектив дает более четкое изображение и дает возможность использовать диафрагменное число от 2.8 (на дорогих зум-объективах). Китовые зумы имет минимальное диафрагменное число 3.5-5.6. Т.е. короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2. Что это значит? Вы можете снимать с меньшей глубиной резкости и снизить чувствительность на один-два стопа, например вместо ISO 1600 использовать ИСО 400.

Профессиональное оборудование позволяет вам решать задачи, решение которых с обычной техникой довольно не просто. Но профессиональная техника дорогая и стоит задуматься, нужна ли она вам для решения ваших задач.

3. Вспышка

Если вы пытаетесь снимать на автомате в темных помещениях, включается вспышка. В большинстве случаев вы просто разрушите существующее освещение. Если вы снимаете в театре, расстояние от вашего сиденья до сцены не будет захвачено вспышкой и она будет не эффективна и будет мешать другим зрителям. Если вы будете снимать друга в темном баре со вспышкой, получится снимок с лицом на фоне почти черного окружения, до которого вспышка не достала. Все остальное может быть выбеленным. Дорогие вспышки позволят вам снимать “не в лоб”, даже при медленной синхронизации помогут вам заморозить движение или просто выделит объект из фона.

Вспышка при съемке не должна быть основным объектом. Она лишь помогает заполнить тени, отделить объект от фона, немного подсветить. Никогда не используйте вспышку “в лоб”. Иногда вспышку можно направить в поток, но посмотрите сначала, какой цвет имеет потолок и стены. Если они не белые, вы измучаетесь исправлять цветовые рефлексы в редакторе.

Используйте “медленную синхронизацию по задней шторке ” , как режим работы вспышки (в Canon rear curtain, в Nikon slow-sync rear).

"the sanctuary" captured by Federico

4. Экспозиция

Как правило, вам придется снимать на достаточно высоких ИСО - от 800 до 1600, в новых полупрофессиональных камерах вы можете поднимать ИСО до 3200 и более. Старайтесь снимать на коротких выдержках (в зависимости от темы съемки), и на широко открытых диафрагмах (от 2,8 до 4,0). Если вы снимаете в основном на автомате, лучшие результаты вы получите, снимая в "ночном режиме" (или похожих режимах).

5. Выдержка.

Для разного вида съемки нужны разные выдержки. Если вы снимаете спортивные мероприятия в более менее хорошо освещенном помещении и вы хотите заморозить движение, вам нужны будут выдержки от 1/120 или короче. В концертных залах помещения темнее, но для заморозки движения вам все же нужны будут выдержки не менее 1/60 до 1/100.

В театре, где движения, вам может быть удастся снимать и с выдержкой менее 1/60. В музее объекты не двигаются, вы сможете использовать выдержки ниже 1/60, при этом выбрав более низкое ИСО и немного закрыв диафрагму.

Меняйте настройки, пробуйте. Поднимайте значения на ступень вверх, спускайтесь на ступень вниз. В некоторых камерах вы можете поставить ИСО на автоматику, но чтобы ИСО не снижалось ниже заданного значения. Помните, что длинные выдержки требуют стабилизации камеры. С рук можно снимать при выдержках не более 1/60 (если крепкие руки - 1/30 / 1/40). Обычно это обратное число к фокусному расстоянию объектива(или немного длиннее, если у вас крепкие руки) . Например, если снимаете широкоугольным объективом на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект не быстро двигается. Если фокусное расстояние 80мм, и выдержку надо выставлять около 1/80с.

6. Недоэкспонирование.

Иногда вам может не хватает чувствительности и диафрагмы для получения правильной экспозиции. Вместо того, чтобы удлинять выдержку и гарантировано получить размытое изображение, оставьте нужную вам выдержку и сделайте недоэкспонированное изображение. Если это возможно, снимайте в RAW. В вашем графическом редакторе, вы сможете немного поправить экспозицию.

7. Шум.

Если вы открыли диафрагму и выдержка больше не сокращается (мигает Lo в видоискателе), вам придется увеличить ИСО. Увеличивая чувствительности в два раза, вы выиграете целую ступень экспозиции. С ИСО увеличивается и шум. Он может стать художественным приемом ваших фотографий, но, как правило, он мешает восприятию снимков. Современные зеркалки вполне сносно снимает до планки ИСО 1600

Уберите шум в постобработке, например в Лайтруме вы можете при больших шумах увести ползунок цветового шума за отметку 50, светового не далее 30. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы снимок не стал пластмассовым. В фотошопе есть фильтр, который поможет убрать вам шум. Так же существует много плагинов для фотошопа, в которых вы сможете избавится от некоторого шума на снимках.

8. Баланс белого.

Проще всего снимать поставить ББ на автоматику или снимать в RAW и поправить ББ в постобработке.

"launching" captured by Federico

9. Фокусировка.

Как правило, ваша камера не охотно будет фокусироваться в ​​темноте. Вы можете переключиться в режим ручного фокуса, сделать тестовый снимок, сняв объект на том же расстоянии, на котором будет находится главный объект съемки. Автофокус может промахиваться в темноте.

10. Пост-обработка.

Итак в редакторе вам придется править баланс белого и ИСО. Проще всего это сделать, если вы снимали в RAW.

Все, что мы рассказали, является лишь отправной точкой для экспериментов. Желаем вам отличных снимков!!

Как работать со вспышкой на репортаже? Всё что нужно знать для съёмки красивого репортажа.

С построением кадра все более-менее понятно - законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее - начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.

Как раз об этом мы поговорим сегодня - о работе со вспышкой на репортажной съемке.

Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже. Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.

Скажу сразу: вспышка на репортаже - штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

В посте «Как выбрать вспышку» мы уже писали об основах выбора вспышки, а в моей прошлой статье «Оборудование репортажного фотографа» я рассказал об аксессуарах для вспышки. Если вам интересно узнать про софт-боксы, отражатели, бустеры и стробофреймы - вам туда.

Сегодня мы поговорим именно о практическом использовании вспышки на репортаже.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».

Для начала разберемся с режимами работы вспышки.

На репортаже, как правило, используется два режима:

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна - камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус - если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде - вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример - фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное - не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой - получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто - вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат - нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой - работайте с отраженным светом .

Направьте вспышку в потолок или на стену - пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Объемный свет - залог хорошего репортажного кадра

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб» , а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе» . Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус - действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек , все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно - работаем вспышкой на отражение, плохие условия - лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее - совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца - классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами - это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования - постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример - съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке - можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Отличный зал с хорошим видео-светом

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра - света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу - освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале - привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов - все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту - накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно - только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление . Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное - он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже - организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке - ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии - у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели - незаменимая вещь на репортажной съемке.

По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?

Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.

Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать - вручную подобрать подходящий баланс белого , как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели - для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием - сделать передний план теплым, а задний холодным.

Не стоит путать этот прием с первым пунктом - там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.

Типичный пример:

Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:

Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?

Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.

Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке - на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично - надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед - клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.

Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки - добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.

Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) - на музыкальную колонку у сцены.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Еще одна большая и очень интересная тема - художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.