Складной стол своими руками – лучшие модели и проекты для изготовления (70 фото). Изящный сервировочный столик своими руками Раскладной сервировочный стол на колесах как собрать

М ногомесячная эксплуатация очага на веранде показала, что мы остро нуждаемся в еще одном предмете обстановки типа дополнительного столика. Вообще, стол у нас там давно уже есть. Но он большой и предназначен для званных ужинов на открытом воздухе. Но когда сидишь напротив очага, нужно что-то маленькое. Стакан поставить, бутылку, пепельницу… Причем, именно, когда все переключено в конфигурацию “греемся у костра”. Когда просто за стойкой сидишь на барных стульях – все в порядке. У тебя есть целая стойка. Когда за столом ужинаешь – тоже все в порядке. Есть целый стол. А когда разворачиваешь кресла поближе к огню, то стол оказывается за спиной и приходится далеко разворачиваться, чтобы с него что-то взять, а стойка получается слишком высокой, чтобы к ней тянуться за стаканами и бутылками.

Собственно, вот о чем я говорю:

Вот так развернув кресла, очень тепло и уютно сидеть, развалившись в них непосредственно перед огнем. Но при этом стол оказывается далеко позади, а барная стойка высоко впереди. Соответственно, нужно что-то заместо условного красного кубика в показанной сцене. И это “что-то” должно быть мобильным, чтобы когда оно не нужно, его можно было бы укатить куда-нибудь в другое место.

Для подобного рода ситуаций человечество давно уже изобрело сервировочный столик на колесиках. Маленький, легкий, мобильный. На нем можно привозить еду с кухни к общему столу, а можно использовать индивидуально, как кофейный столик.

Честно говоря, вопреки традиции, сперва рассматривался покупной вариант. Но, к сожалению, все, что попадалось в окрестных магазинах за осмысленную цену, 50-100 долларов, имело слишком некузявый вид. Типа, вариации на тему вот такого:

Либо, предлагали, что-то сверхнавороченное в винтажном стиле за бешеные деньги, типа такого:

Вы будете смеяться, но вот такая простая фигня, как на фото выше, может стоить порядка пятисот баксов. А уж если у этого будут опускающиеся “уши” для расширения верхней столешницы, то там и полтора штукаря не предел…

Короче, надоело объезжать магазины. Конечно, я не сомневаюсь, что где-то оно продавалось то, что нам нужно. Чтобы и по деньгам разумно, и по виду не отвратно. Но сходу оно нам не попалось, а тратить время на системные поиски – быстрее уж самому сделать. На том и порешили. Сделаю свой собственный столик-каталку с шахматами и библиотекаршами. Подумаешь, механизмина какая, нанотехнологии… Три доски, да четыре колеса… Пятьсот баксов… Хрена вам!

Габариты и прочие особенности выводились буквально по месту, что гарантировало стопроцентное удобство пользования в конкретных сложившихся условиях:

Мнда… Надо, наконец, собраться и нарисовать реальные объекты мебели на веранду. А то примерные макеты только по размеру совпадают и не дают представления о предполагаемом внешнем виде обстановки…

Согласно Плану, сервировочный столик должен обладать следующими особенностями:

1. Нижняя полка. Нужна для хранения стратегического запаса ингредиентов для коктейлей, салфеток, трубочек, блюдец? ведерка со льдом и прочим вспомогательным скарбом, чтобы лишний раз не вставать. Потому, что были ситуации, когда расставленной в пределах досягаемости на полу, например, содовой, внезапно не хватало. Или полупустую бутылку совершенно случайно унес на газон Пес. Такое было, да…

2. Промежуточная полка. Она нужна, во-первых, как подставка для “оперативных” бутылок (см. ниже), а, во-вторых, как хранилище “аварийных” рюмок. Были случаи, когда используемые рюмки исчезали в неизвестном направлении. Сидишь у огня, пьешь, никого не трогаешь – бац! – рюмка исчезла. И, вроде, с места не вставал. А рюмки нет. А потом она находилась в туалете, например. Или вообще в гараже. Такое было, да… И не раз! Вот, в таком случае пригодится рюмка из “аварийного” запаса. Больше двух раз за сессию рюмки еще ни разу не пропадали. Так, что запаса из четырех “аварийных” рюмок должно хватать с избытком.

3. “Оперативный” стол. Как раз то самое, ради чего все и затевалось – ставить в пределах вытянутой руки все необходимое.

4. Место для “оперативных” бутылок. Тех, что используются “прямо сейчас”. Обычно, газировка для запивки и то, что ею, собственно, запивается. Просто держать бутылки на “оперативном” столе не очень удобно. Потому, что, иногда, в следствии резкой смены магнитных полюсов планеты, бутылка может полететь на бетонный пол. Оно бы еще и устояло на столе, но магнитные полюса обычно любят меняться местами во время, например, захватывающего рассказа об особенностях строения системы двойных звезд или эмоционального обсуждении анатомических особенностей трилобитов силурийского периода, сопровождаемого наглядной жестикуляцией. Такое было, да… А в такой нише бутылки будут надежно зафиксированны и никуда не полетят.

Ну и колесики, конечно. Когда у костра сидеть будет уже слишком жарко и мы переберемся на барные стулья возле стойки, сервировочный столик можно будет укатить туда, где он не будет мешаться. А то и вовсе в дом забрать – возить на нем завтраки в постель.

Итак, есть План, есть все размеры, выбраны материалы и есть желание. Считай, что вся работа на этом, практически, завершена. Всего-то и оставалось, что вынуть задуманное из экрана монитора и поставить на пол в реальном мире.

Начать я решил с колесных узлов. Это был самый не очевидный и потенциально проблемный момент всей затеи. Дело в том, что по колесикам я был ограничен репертуаром знакомых мне окрестных магазинов. Конечно, можно было найти и заказать через интернет что угодно, но, в данном случае, фактор времени был определяющим. Ждать несколько недель, когда нужные колесики припрут из какого-нибудь Китая – не входило в планы. Относительно же репертуара местных строймагов в плане колесиков я знал только то, что видел их там. Какие именно, размер, конструкция – не вникал. Нужды раньше не было. Поэтому, на стадии проектирования я закладывался на несколько вариантов, зависящих от размера и конструкции колесиков, которые получится купить.

Повезло! Получилось купить колесики проходившие по Плану А. Вот такие:

Поворотное колесико с центральным крепежным болтом. Размер и внешний вид так же полностью устраивали.

Если интересно, то План Б предусматривал колесики вот такой конструкции:

Видите, у него крепление не в виде оси-болта, а в виде площадки с отверстиями по углам. Для меня это означало, что такие колесики невозможно было бы прикрепить к трубчатой раме, которую я задумал для каталки. Такие колесики пришлось бы крепить непосредственно к нижней полке. Это уменьшило бы колесную базу тележки и сделало бы её менее устойчивой. Тем не менее, если бы План А не выгорел, то и такой вариант вполне подошел бы…

Вот все запчасти, которые нужны мне были для сборки колесного узла тележки по Плану А:

Т-образный соединительный кусок свяжет узел с остальной рамой. К нему через небольшую втулку припаивается глухая концевая заглушка с отверстием под ось колесика. Самоконтрящаяся гайка и шайба все это фиксируют.

Сперва пришлось доработать концевую заглушку. В ней было просверлено отверстие под диаметр оси колесика:

Длина соединительной втулки была подобрана таким образом, чтобы Т-образный узел и заглушка сошлись через нее почти встык друг с другом:

Гайка по диаметру была просто впритык к внутреннему диаметру втулки. Поэтому, естественно, никаким ключом туда подлезть было невозможно. Проблему решает гвоздик, вставленный между гранью гайки и стенкой трубки. Гвоздик не дает гайке прокручиваться, пока я затягиваю ось. Потом гвоздик вынимается, конструкция завершается установкой т-образного соединителя и спаиванием всех частей вместе:

Вот теперь это изящный и надежный узел, который прекрасно впишется в раму каталки без всяких дополнительных извращений:

Как только был однозначно решен вопрос с колесами, стало понятно, что ничего изобретать не придется и все дальнейшее пойдет без затей строго по Плану.

Для столешниц была выбрана простая сосновая клеенная панель:

Одна из тех, что я использовал для полок в барной нише . Вообще, мне тогда была нужна всего одна панель, но я купил две на всякий случай. Вдруг бы чего с полками пошло не так. Напутал бы с размерами при распиле или решил бы делать три полки вместо двух. Чтобы лишний раз не кататься в магазин купил вторую про запас. С полками все прошло, как было задумано, а запасная панел отправилась на стеллаж до поры до времени. Вот её пора и время и пришли…

Тут мне пришлось немного пересчитать размеры тележки. Да, из этой панели получалось две нужных мне столешницы, но они выходили они дюйм короче и ýже каждая, нежели это было рассчитано первоначально. Впрочем, это была несущественная коррекция, не внесшая никаких особых изменений в проект:

По куску ПВХ-трубы подходящего диаметра были размечены скругления углов:

Сами углы были обточены на шлифере по контуру разметки:

Первичная шлифовка крупной шкуркой и на этом со столешницами было на время покончено:

Конечно, с ними многое еще предстояло сделать, но пока они мне нужны были только в качестве точного габаритного шаблона для рамы тележки.

Рама начала расти снизу. Сперва, из самой обычной водопроводной полудюймовой медной трубы и всяких соединяшек нарезался и подбирался весь набор запчастей:

Затем все запчасти спаивались вместе:

Начало рамы положено:

Часть рамы под верхнюю столешницу имеет меньший размер и большее количество узлов:

У этой части рамы должны быть выходы не только вниз – к нижней части, но еще и вверх – к ручке тележки.

Потом были собраны и спаяны вертикальные части конструкции и все это было соединено вместе:

Теперь можно было вернуться к столешницам и доводить их до финального состояния.

Прежде всего, в нужных местах на торцах нужно было сделать выточки, сквозь которые пройдут вертикальные части рамы:

Тут я встал перед некоторым выбором. Делать ли выточки точно в размер трубок? Но тогда пришлось бы часть рамы паять с уже установленными столешницами. Иначе потом их было бы не запихнуть на место. Эта идея мне не очень нравилась т.к. процесс пайки неизбежно повредил бы столешницы. К тому же их бы было неудобно шлифовать и красить на раме. Поэтому я предпочел сделать выточки сильно больше диаметра выходящих из них трубок. Это давало мне достаточные зазоры, которые позволили бы установить столешницы на уже собранную и спаянную раму. Вот так:

С вершней столешницей было проще. Там нужно было сделать всего две выточки:

Промежуточная полочка делалась из куска такой же панели, найденного в загашнике:

В этой полочке было проделано четыре отверстия под рюмки:

В верхней столешнице было проделано большое отверстие под бутылки:

Ну и потом долгая, нудная и пыльная шлифовка всеми шкурками до полного удовлетворения:

Кстати, не забыть бы купить новый респиратор. Мой текущий уже совсем забился и ни на что не годен, а дышать древесной пылью не очень полезно и приятно…

Далее предстояло обработать столешницы аж несколькими составами. Напомню, что каталку планируется использовать на улице. Даже на веранде, вне доступа прямого солнечного света, летнюю жару и адскую влажность никто не отменял. Поэтому столешницы надо защитить по полной. Причем не лаком. От постоянного сжимания-расширения деревяшек при нагревании днем и остывании ночью, лак очень быстро потрескается и осыпется, сколько его поверх не наливай. Тут защиту надо делать “изнутри”.

Поэтому сперва – кондиционер, который откроет поры в древесине и выхолостит наиболее слабые волокна:

Кондиционер – почти бесцветный, поэтому особо на внешний вид не влияет. За ним пошла морилка с высоким содержанием парафинов в своем составе:

После предварительной обработки кондиционером, морилка прошибает доску почти на восьмую часть дюйма вглубь. Это достаточно много. А я еще до кучи паяльной лампой все погрел, чтобы уж совсем наверняка.

Пока морилка впитывалась и сохла – занялся ручкой тележки. С ней все просто было. Тупо выточил на станке и все:

Точил сразу уже с вставленными втулками, которые потом соединят ручку с рамой:

К сожалению, с ручкой я управился слишком быстро и к тому моменту столешницы еще не просохли до нужной кондиции… Ну, ладно, заняться все равно есть еще чем.

Например, можно пока покрасить раму. Медной оставлять я её не собирался с самого начала. Помните – влажность и прочая уличная фигня. Как их не обрабатывай – все равно потемнеют и позеленеют быстро. Нет, лак не поможет. Не говоря уже о том, что простой лак потрескается на трубках так же, как и в случае с деревом за счет температурных перепадов. Какого-то специального лака для таких условий я найти пока не смог. Зато нашел краску, которая рассчитана на такие погодные условия. Она еще и “декоративная” – имитирует металлическую кованную поверхность. Довольно красивая. Точно такой же я красил раструб над очагом на веранде

Если не забывать этим маслом натирать столешницы время от времени, оно в таком виде должно сохраниться надолго. Даже на улице при наших погодах.

Вот на этом и все. Тележка вынута из экрана компьютера в наш суровый реальный мир и полностью готова к Вечеру Пятницы с рассылкой тупых фоточек по фейсбучикам, сидя у огня и прочими безобразиями:

Осталось дождаться жену с закусками. “Хвала Дионису !”(с)…

В дом пришли гости. Усадив их на диван, хозяева начинают бегать из кухни в гостиную, гремя посудой. Визитеры в это время маются без пригляда. Самые совестливые пытаются помочь, толкаясь в дверных проемах. А теперь представьте, что у вас сделан сервировочный столик своими руками. Вы уставляете его разной вкуснятиной и торжественно, под аплодисменты голодных гостей, вкатываете в комнату.

Это будет эффектно и со вкусом. Поэтому, отложив свои несрочные дела, беремся за изготовление двухуровневой модели с выдвижными ящичками и частично откидной столешницей. Откидная деталь увеличит площадь крышки с 80 до 100 мм.

Организационный этап работы

Сервировочный столик будем делать из сосновых столярных щитов толщиной 18 и 28 мм. Еще понадобится 5-миллиметровая фанера для днищ ящиков. Пиломатериал разрезаем согласно представленному чертежу, соблюдая указанные ниже параметры заготовок.

Деталировка сервировочного столика

Полка нижняя размерами 28х459х782 мм.
Крышка стола стационарная – 28х450х800 мм.
Откидная деталь крышки – 28х300х450 мм.
Боковая стенка – 18х430х500 мм.
Боковая стенка – 18х450х528 мм.
Поворотный упор – 18х120х120 мм.
Боковые стенки выдвижных ящиков – 18х90х393 мм – 4 шт.
Передние и задние стороны ящиков – 18х90х300 мм – 4 шт.
Ролики – 18х140х140 мм – 2 шт.
Стойки диаметром 20х90 мм – 2 шт.
Фанерные днища ящиков 5х280х385 мм – 2 шт.

Расходные материалы

Направляющие для ящиков, длиной 400 мм – 4 шт.
Рояльная петля размерами 32х445 мм.
Мебельный ролик высотой 65 мм.
Деревянные шканты диаметром 6х30 и 6х40 мм.
Круглый деревянный брусок ∅15х160 мм (можно использовать скалку).
4-миллиметровая рейка 18х40 мм.
Дюралевая трубка ∅ 8, длиной 1770 мм.
Резиновые кольца (для пластиковых канализационных труб, ∅ 100 мм) – 2 шт.
Клей столярный.

Инструменты, необходимые для работы

Фрезерный станок.
Электрический лобзик.
Метровая линейка, циркуль, карандаш.

Подробная инструкция по раскрою заготовок и сборке сервировочного столика

Размечаем на столярной плите детали столешницы и нижней полки, имеющие один радиус скругления (около 225 мм). Выпиливаем, используя электролобзик или фрезер с циркулем.
Решая вопрос, как сделать сервировочный столик по всем правилам, фрезеруем заготовки по радиусу за несколько проходов, каждый раз углубляясь примерно на 5 мм. Выкроив оба элемента, скругляем их кромки фрезой (радиус 9,5 мм).
Выбираем по шаблону в столешнице круглое отверстие для ручки, установив на фрезерную машинку пазовую фрезу и копировальную втулку.
Берем заготовку для боковой стенки. Выкраиваем из нее поворотный упор, который будет удерживать откидной элемент крышки. Для работы используем электролобзик с мелкозубчатой пилкой. Пилим на высоких оборотах, тогда рез будет ровным.
Высверливаем отверстия под шканты в торцах боковых стенок и в столешнице. Для создания идеального сопряжения используем в работе маркеры (для разметки ответных гнезд) и кондуктор-трафарет (для точного сверления). Стараясь сделать сервировочный столик красивым, детали перед сборкой тщательно шлифуем. Открытые кромки скругляем фрезой радиусом 6,35 мм.
Соединяем столешницу с нижней полкой боковыми стенками, промазав клеем шканты и стенки гнезд. Сначала скрепляем с полкой боковину с вырезом, потом устанавливаем вторую боковую стенку.
Перед тем, как склеить на шкантах столешницу и боковые стенки, вставляем на место поворотный упор радиусом 120 мм. Клей здесь не применяем. На нижний шкант диаметром 6 мм необходимо надеть шайбу.
Выдвижные ящики собираем на шкантах или соединяем их способом «ласточкин хвост». В боковинах ящиков вырезаем фрезой пазы под днища. Вклеиваем в них фанерные детали. К наружной стороне боковин крепим телескопические направляющие.
Вырезаем самодельные ролики диаметром 140 мм. На торцевой стороне ролика вырезаем фрезой желобок шириной 12 мм. В него мы установим на клею уплотнительное кольцо, которое будет работать, как шина колеса. Осями колесиков служат шканты ∅ 15 мм, утопленные (тоже на клею) в нижнюю полку на 40 мм.
К внутренним сторонам боковых стенок крепим направляющие. После этого в лицевых панелях ящиков сверлим отверстия-ручки ∅ 25 мм. Вставляем ящики на место.
Чтобы скрыть рояльную петлю для откидывания столешницы, выбираем на кромках крышки и откидной детали фальцы глубиной 1,5 мм.
Готовим шаблон толщиной 4 мм для загибания дюралевой трубки. Гнутую по радиусу 200 мм трубку подгоняем по запланированной длине ограждения.
Надеваем на дюралевую дугу стойки. Вставляем концы трубки в 8-миллиметровые гнезда, просверленные во внутренней боковине стола. Одновременно устанавливаем стойки в заранее высверленные отверстия.

Полноценные столы и небольшие столики, являются очень важными практичными элементами в обустройстве жилья, особенно, если речь касается кухни или столовой. Маленький кухонный стол на колесиках может стать важным функциональным дополнением любой семьи.

В данной публикации рассмотрим пример того, как своими руками можно сделать современный передвижной столик для кухни из кленовой древесины. Его рабочая поверхность сделана из плотных досок, а вся конструкция размещена на поворотных колесиках, с помощью которых можно легко переместить столик в любое место.

Хорошо изучите устройство столика в нашем примере, затем купите все необходимые комплектующие для его изготовления (древесина клена, поворотные колесики, фурнитура – см. ниже), обзаведитесь всеми необходимыми инструментами (см. ниже), и только потом приступайте к производству. По желанию можете модифицировать размеры / детали стола на свое усмотрение.

§ Для изготовления этого передвижного стола, нужны такие инструменты и материалы ↓

Инструменты – верстак с тисками и зажимами; циркуль; карандаш; линейка; угольник; ламельный фрезер; 4 ваймы; хороший набор струбцин; электроножовка; торцевой рубанок; цинубель; сверлильный станок; сверло Форстнера диаметром 25 мм; спиральные сверла диаметром 3 и 5 мм и спиральное сверло, соответствующее диаметру болтов поворотных колесиков; стамеска шириной 15 мм; киянка; рамная лучковая пила; фрезер с рабочим столом; пазовая фреза диаметром 12 мм; нож; шипорезная пила; фуганок; отвертка; шлифовальный брусок; зенковочное сверло; гаечный ключ под размер болтов поворотных колесиков; кисть. Также нам понадобятся прочие полезные инструменты: аккумуляторная отвертка; шлифовальная машина; электродрель; делительный циркуль; разметочный нож; ленточная пила.

Материалы – заготовки из клена (см. спецификацию ниже); упаковка ламелей; клей ПВА; наждачная бумага с зернистостью от 150 до 300; 4-ре поворотные колесика со встроенными тормозными устройствами (общая высота колесного блока около 100 мм); датское масло для внешней отделки кухонного стола; 28 шурупов из нержавеющей стали с потайными головками; вешалка из нержавеющей стали с фурнитурой.

Спецификация – 5 досок 630 × 140 × 30 мм (столешница); 4 бруска 710 × 50 × 50 мм (ножки); 2 доски 530 × 80 × 20 мм (боковые планки); 1 доска 510 × 80 × 20 мм (задняя планка); 4 бруска 550 × 30 × 30 мм (распорки); 10 досок 590 × 70 × 12 мм (планки для полок) – все заготовки из клена.

§ Делаем собственноручно маленький кухонный стол на колесиках: этапы изготовления

1 . Положите на верстак пять досок для столешницы вплотную друг к другу так, чтобы направления волокон на торцах соседних досок не совпадали. Разметьте места для ламелей в центре и на расстоянии 50 мм от концов. Установите ламельный фрезер на 15 мм и выберите гнезда для ламелей во всех досках. Удалите пыль, нанесите клей на ламели и гнезда, соедините доски и зажмите тремя ваймами и добавочными струбцинами (рис. 1).

2 . Пометьте на всех ножках верх и низ. Разметьте вдоль центральной линии квадратные гнезда со стороной 25 мм на расстоянии 225 мм от верха и 95 мм от низа. Проведите диагонали, чтобы определить местоположения болтов ножек. Высверлите гнезда глубиной 40 мм сверлом Форстнера диаметром 25 мм. Высверлите отверстия в нижних торцах ножек, соответствующие диаметру болтов колесных блоков (рис. 2). Если вы купили колесные блоки иного размера, не забудьте соответствующим образом изменить длину ножек.

3 . Прижмите ножки к верстаку струбцинами. С помощью стамески и киянки выберите вокруг высверленных отверстий глухие квадратные гнезда со стороной 25 мм и глубиной 40 мм (рис. 3). Зачистите днища гнезд и удалите отходы. При выбирании гнезд не опирайте стамеску о край гнезда.

4 . Разметьте на распорках шипы на расстоянии 40 мм от концов. После этого установите глубину пропила рамной лучковой пилы на 2,5 мм и вырежьте заплечики шипов (см. рис. 4). Затем зачистите шипы стамеской. Постарайтесь сделать заплечики прямоугольными, чтобы шипы были заподлицо с поверхностями ножек. Обязательно проверьте угольником конструкцию на прямоугольность.

5 . Разметьте пазы длиной 75, шириной 12 и глубиной 20 мм на концах ножек, расположив их так, чтобы планки, входя в пазы, находились на расстоянии 10 мм от лицевой поверхности. Прикрепите фрезер к рабочему столу, установите пазовую фрезу 12 мм и направляющую планку на 14 мм, прижмите струбциной ограничительный брусок из обрезка древесины на расстоянии 75 мм и выберите пазы (рис. 5). 6 . Сделайте отметки на планках на расстоянии 20 мм от концов. Вырежьте шипы длиной 20, шириной 75 и толщиной 12 мм. Ножом зачистите обратные стороны, чтобы шипы входили в открытые 12-миллиметровые пазы (рис. 6).

7 . Обстрогайте поверхность клеёной столешницы фуганком. Ламельным фрезером выберите пазы на внутренних поверхностях обеих боковых планок. Шипорезной пилой вырежьте из обрезков древесины стяжки и фиксирующие блоки подходящих размеров (рис. 7). Приведите верстак в порядок, пылесосом удалите весь мелкий мусор. Если поверхность верстака сильно поцарапана или покрыта засохшими пятнами клея, положите на нее лист чистой фанеры. Очень важно, чтобы поверхность была совершенно чистой. Положите на верстак или фанеру столешницу лицевой стороной вниз и для пробы скрепите с ней ножки, распорки и планки насухо (без клея).

Если конечный результат сборки вас устраивает, нанесите на соединения клей и зажмите струбцинами. После высыхания клея удалите струбцины, прикрепите шурупами на нужные места стяжки и фиксирующие блоки, крепящие столешницу к планкам, и с помощью стамески и наждачной бумаги удалите следы высохшего клея.

Полезный совет !

Чтобы дрель не вибрировала и при работе с зенковочным сверлом края отверстия не обугливались, установите ограничитель глубины сверления на 5 мм, а затем быстро и твердо опускайте и поднимайте сверло. До соприкосновения сверла с деревом убедитесь, что дрель работает на полных оборотах.

8 . Изготовьте из ненужной древесины два шаблона планок для полок и отметьте на них положения отверстий для шурупов на расстоянии 25 мм от торцов. На одном шаблоне должно быть по одному отверстию посередине, на втором – по два отверстия на расстоянии 20 мм от кромок. Убедитесь в правильности разметки.

Используя эти шаблоны, спиральным сверлом диаметром 5 мм высверлите отверстия во всех планках и раззенкуйте их (рис. 8). После высверливания каждого отверстия выключайте станок и щеткой удаляйте опилки из углов шаблона. Работайте аккуратно, чтобы отверстия были чистыми.

9 . Удалите с верстака опилки и отходы древесины и поставьте на него столик столешницей вниз, чтобы концы ножек располагались на удобной для вас высоте. С помощью ключей укрепите колесики (рис. 9). Пройдитесь по всему изделию торцевым рубанком, зачищая торцы и острые углы. Убедитесь, что все остатки клея удалены. Перенесите столик на яркий дневной свет и внимательно осмотрите области вокруг соединений. Для тестирования на поверхность можно нанести щеткой «Уайт-спирит» – это покажет, где остались следы клея. Смахните с изделия опилки и удалите древесную пыль хлопчатобумажной тканью.

10 . Передвиньтесь на чистое место и кистью нанесите на все поверхности столика и десять подготовленных планок тонкий слой датского масла. Положите на распорки планки с двумя отверстиями по концам так, чтобы они плотно прилегали к ножкам, а торцы были заподлицо с боковыми гранями ножек (рис. 10). Просверлите установочные отверстия диаметром 3 мм и прикрепите планки шурупами. Разложите между ними остальные планки с одним отверстием по концам на расстоянии 30 мм друг от друга и прикрепите их шурупами. Чтобы обеспечить равные промежутки, вырежьте из ненужного дерева планку шириной 30 мм и укладывайте ее между соседними планками перед вкручиванием шурупов. Прикрепите на место вешалку.

Другие варианты конструкции маленького кухонного стола на колесиках (⇓)

Вам хотелось когда-нибудь хотя бы мысленно оказаться в далеком прошлом, чтобы прочувствовать духовность и атмосферу того времени. Обращая внимание на нашу будничную суету, скучность и скромность интерьеров, а также популярность минимализма, давайте сделаем такой сервировочный столик прошлой эпохи, который обладал бы изяществом придворной мебели, но и не был лишен современности.

Немного предыстории

На эту идею меня натолкнуло не только желание иметь частичку чего-то из прошлого, а забавный и интересный фильм. Как-то вечером решив посмотреть, что-то новенького из кинематографа, я набрала в поисковике «www.ivi.ru » и набрела на замечательный фильм, где рассказывалась история становления монархии. Вот именно в тот момент и нашло вдохновение, которое не покидало меня до конца работ.

На протяжении всего фильма я восхищалась изяществом выполнения всех деталей интерьера в замке королевства. Настолько увлекшись всякими мелочами, что совершенно не замечала героев фильма. Но фильм скоро закончился и для того, что бы хоть как-то отвлечься от навязчивой идеи начать делать этот столик в двенадцать ночи я решила www.ivi.ru на этом-же сайте.

Необходимые материалы для изделия:

ЛДСП (Ламинированное ДСП);
- фанера толщиной 6 мм;
- фанера толщиной 12мм;
- круглый деревянный брусок диаметром около 1,5 см;
- специальная шпатлевка по дереву, можно использовать абсолютно любого цвета;
- металлическая круглая арматура с резьбой;
- 4 брусочка размером 50*40 мм;
- 2 брусочка размером 1,5*1,5 см;
- красивая самоклеющаяся пленка (непрозрачная);

Подготовительные работы

Сначала, рисуем на бумаге подходящий шаблон цветка и листка, необходимых размеров и форм (но не сильно увлекайтесь, вам его еще предстоит выпиливать); выбираем ширину и высоту нашего столика и отмечаем на фанере необходимое пространство; теперь разложим и обведем вырезанные из бумаги цветы; немного корректируем рисунок на фанере, дорисовываем ветки к цветам и листьями, заполняем пустоты. Теперь приступаем к выпиливанию зарисовки электролобзиком, применяя фигурную пилу, затем тщательно ошкуриваем и прокрашиваем торцы. А также внутреннюю сторону фанеры.

Важный совет: пилка для лобзика должна быть в острой на протяжении всего выпиливания– чаще заменяйте ее на новую, тогда ваш узор будет ровным и без скошенных краев. Из Ламинированного ДСП выпиливаем 2 боковины для крепления ручек, зашпаклевываем торцы, делаем углубления и небольшие отверстия под саморезы, крепим заранее выпиленный по размеру круглый кусок дерева, зашпаклевываем шляпки наших саморезов, ошкуриваем окончательно, а потом красим всю ручку.

Выпиливаем верхние и нижние части

Из Ламинированного ДСП выпиливаем два прямоугольника – это верхняя и нижняя столешница, вначале мы уже разметили, какой ширины будет наш столик. Снова делаем углубления под шурупы в верхней части первой столешницы там, где будут крепиться ножки, и нижней части столешницы в местах установления ручек, все это делаем маленьким сверлом для того, чтобы ДСП не распалось.

Привинчиваем ручку к верхней столешнице, зашпаклевываем саморезы и обрезные края столешницы, ошкуриваем все и красим. Теперь берем нашу самоклеющуюся пленку и клеим только на верхнюю часть столешницы. Теперь крепим остальные ножки саморезами и тоже шпатлюем. Из фанеры выпиливаем подставку для всяких бутылок, ошкуриваем.

Соединение всех больших деталей

Теперь мы уже привинтили все ножки и ручки, дело осталось за малым. Берем нашу выпиленную поверхность, которую мы вырезали в самом начале и крепим саморелами с правой и левой стороны. После этого на полкодержателях крепим полочку для бутылок.

Свой первый сервировочный стол я сделал несколько лет назад на день рожденья супруги. Поискав в сети картинки я нашел тот, что больше мне приглянулся. По фотографии нарисовал примерный эскиз и уже по нему всё делал. Стол настолько удачно вписался в наш быт, что я и не ожидал. Он используется и как журнальный, и как сервировочный, и как закусочновозлекомпьютерный. А в последнее время я начал его использовать возле барбекю как вспомогательный. Наличие у него колёс позволяет быстро перемещать его по веранде, подвезти мясо, поставить рядом специи и другие атрибуты. Единственным недостатком было то, что приходилось носить столик из дома на веранду и обратно. Поэтому было решено сделать ещё один такой стол.

В этот раз я решил сделать подготовительный процесс более основательным. С уже существующего стола были сняты размеры и выполнены чертежи всех деталей. Продумана технология и последовательность выполнения операций. И теперь я предлагаю вам изготовить такой стол вместе со мной.

Для верхней и нижней столешницы нам понадобится мебельный щит. Его можно изготовить самостоятельно, а можно приобрести готовый в строительном магазине. На чертеже я сознательно не указал ширину столешниц, так как она будет завесить от ширины приобретённого щита. Размер должен быть около 420мм. Но несколько сантиметров в ту или другую сторону большой роли не сыграют. Главное, чтоб ширина нижней и верхней столешницы совпадала. Все остальные размеры останутся без изменений, кроме длины ручки, но об этом я расскажу позже. Мне попался щит с шириной 410мм и длиной 2000мм и толщиной 20мм. Этого должно хватить на основные детали.

Весь процесс разметки и изготовления изложен в видеороликах. Чертежи и размеры вы можете видеть на этой странице.