Поворотный кран своими руками. Самодельный подъемный мини-кран для дома

Для изготовления некоторых деталей игрушки вам потребуются шаблоны, которые вы найдёте в конце этой статьи. Сделайте копии этих шаблонов и с помощью аэрозольного клея прикрепите их к заготовкам, выпилите и отшлифуйте вдоль линий контура, а затем просверлите отверстия в указанных местах. Удалите бумажные шаблоны, смочив их уайт-спиритом, и окончательно отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.

Начните с массивного шасси автокрана

1. Выпилите из ореховой доски заготовку размером 25x160x575 мм для нижней летали шасси (А). Отпилите от каждой кромки заготовки полосу шириной 19 мм, пометьте, чтобы правильно ориентировать в дальнейшем, и отложите в сторону. Выпилите верхнюю деталь шасси В, настил С, выдвижные опоры и стойки К (рис. 1 и 3, список материалов»). Временно огложите эти детали в сторону.

2. Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и настройте его вылет равным 16 мм. За несколько проходов выпилите поперёк нижней летали шасси А пазы шириной 38 мм (рис. 2). Затем поднимите диск до высоты 19 мм и сделайте внутри каждого широкого паза ещё пару пазов шириной 6 мм (фото А).

3. Подготовьте полоску размером 3x6x305 мм для упоров F. Опилите упоры указанной длины (фото В) и вклейте их в узкие пазы нижней детали шасси А (фото С).

4. Сделайте на нижней летали шасси А снизу цековку 25×13 мм с 8-миллиметровым отверстием, а затем пять осевых отверстий диаметром 9 мм на каждой кромке (рис. 2). Обратите внимание: центры осевых отверстий расположены не посередине толщины нижней детали.

5. Возьмите отпиленные ранее полоски. От переднего конца каждой ИЗ них отпилите блок ДЛИНОЙ 64 мм. Снова приклейте эти блоки к нижней детали А, выровняв с передним торном. Когда клей высохнет, сделайте на переднем торце пропилы, имитирующие решётку (рис. 2). Затем выпилите на передних углах вырезы, как показано на фото D.

6. Разметьте и отшлифуйте снизу 3-миллиметровый скос на нижней детали шасси А (рис. 2). Затем 10-миллиметровым сверлом сделайте спереди и сзади отверстия, имитирующие фары и габаритные фонари (рис. 1 и 2), одинаково расположенные на каждом торце.

7. Возьмите выпиленные ранее выдвижные опоры D. Просверлите в указанных местах отверстия и сделайте пропил по центру ленточной пилой (рис. 3). В глухие отверстия вклейте отрезки 6-миллиметрового шканта длиной 10 мм, которые должны выступать над поверхностью не более чем на 3 мм.

8. Вложите выдвижные опоры в пазы нижней детали шасси А так, чтобы шканты входили в узкие пазы. Положите сверху, не приклеивая, верхнюю деталь шасси В и зафиксируйте сборку струбцинами. Убедитесь, что выдвижные опоры двигаются легко и плавно. Если необходимо, отшлифуйте их дополнительно.

Примечание. Опоры не должны вставляться плотно, чтобы не застревать при изменении влажноастии. Завершив подгонку, склейте вместе обе летали шасси (фото Е). Когда клей высохнет, окончательно отшлифуйте шасси наждачной бумагой № 220.

9. Возьмите выпиленные стойки Е и отфрезеруйте 3-миллиметровые фаски вокруг верхних торцов (рис. 3). Просверлите в центре 10-миллиметровое отверстие и вклейте отрезок кленового шканта длиной 57 мм. Отложите стойки для просушки.

Переходим к кабине и моторному отсеку

1. Склейте блочную заготовку для кабины G и опилите до размеров, указанных в Списке материалов. Приклейте к одной грани бумажную копию шаблона кабины и выпилите деталь по контуру. Просверлите в указанном месте отверстия с обеих сторон. Примечание. Нет необходимости делать сквозное отверстие.

Сделайте фаски на всех рёбрах кабины, кроме нижних.

2. Приклейте кабину G к нижней детали шасси А, выровняв посередине ширины (рис. 4). Затем возьмите настил С и приклейте его к верхней детали шасси В (фото F). Когда клей высохнет, переверните сборку A-D/F/G и через отверстие нижней детали шасси просверлите сквозное отверстие диаметром 8 мм в верхней летали и настиле (рис. 1).

3 Выпилите заготовку для моторного отсека Н. Опилите и отшлифуйте скос (рис. 4а), отфрезеруйте фаски и сделайте пропилы, имитирующие решётку. Окончательно отшлифуйте деталь и приклейте её к настилу С вплотную к кабине G.

4. Для ступенек I возьмите кленовую заготовку размером 16x54x305 мм. Выпилите в ней шпунты сечением 6×5 мм с 6-миллиметровыми промежутками (рис. 4Ь). Отпилите от заготовки две детали диной 25 мм. Временно прикрепите к шасси колёса с помощью деревянных осей. Приклейте ступеньки к обеим деталям шасси А, В вплотную к настилу С, выровняв посередине между двумя задними парами колёс.

5. Для изготовления опоры стрелы J возьмите заготовку размером 13x102x65 мм (рис. 4с). Выпилите паз шириной 52 мм с отступом 6 мм от одного из торцов. Теперь сделайте продольный распил, чтобы отделить от заготовки опору стрелы указанных размеров. Приклейте деталь к моторному отсеку Н (рис. 4).

Сделайте поворотную платформу

1. Выпилив платформу К (рис. 4d), опилите и отшлифуйте закругление по радиусу па заднем конце; просверлите в указанных местах отверстия, вставьте в них болты М8*75 с шайбой и зафиксируйте эпоксидным клеем.

2. Прикрепив к заготовкам копии соответствующих шаблонов, выпилите по форме противовес L, верхнюю плиту М и кабину крановщика N.

3. Приклейте кабину N к переднему углу платформы К (рис. 4). Затем приклейте противовес L к платформе (фото G). Когда клей схватится, приклейте к противовесу верхнюю плиту М, выровняв по центру относительно краёв и вровень с вырезом противовеса.

Изготовьте цилиндр стрелы

1. От кленовой заготовки размером 10x19x305 мм отпилите восемь проушин О и придайте им форму в соответствии с шаблоном. Просверлите в каждой проушине отверстие диаметром 5 мм и отложите эти детали в сторону.

2. Чтобы сделать цилиндр Р, возьмите кленовую заготовку размером 16x19x203 мм. Краткий совет! Имейте под рукой несколько заготовок таких же размеров для проверки настроек фрезерного стола и пильного станка. Установите в фрезерный стол 6-миллиметровую полукруглую фрезу так, чтобы она выступала на 3 мм над поверхностью стола. Отрегулируйте положение продольного упора, чтобы выровнять фрезу посередине узкой грани заготовки, и отфрезеруйте желобок на противоположных кромках (фото Н). Распилите заготовку вдоль на две половины и снова склейте, чтобы желобки, обращенные друг к другу, образовали цилиндрический канал (фото I).

3 Когда клей высохнет, отфрезеруйте скруглсния на всех четырех ребрах заготовки цилиндра (фото J). Отпилите концы заготовки, чтобы придать цилиндру I* окончательную длину 152 мм.

4 Так же, как делали проушины О, изготовьте в соответствии с шаблоном две детали шарнира Q для концов цилиндра. Просверлите в указанном месте 5-миллиметровое отверстие, а также отверстие диаметром 6 мм в центре торца каждой детали. Подготовьте отрезки 6-миллиметрового шканта длиной 13 и 152 мм и вклейте их в отверстия па торцах деталей (рис. 5).

5. Выпилите основание стрелы R указанных размеров и окончательно отшлифуйте. Подготовьте два отрезка резьбовой шпильки MS ДЛИНОЙ 41 мм, расположите каждый шарнир цилиндра Q между двумя проушинами О и скрепите резьбовой шпилькой, добавив пару кол-пачковых гаек (рис. 5). Приклейте сборку O/Q с коротким шкантом к основанию стрелы.

6. В соответствии с шаблоном выпилите боковины S по форме и просверлите в указанных местах отверстия. Приклейте боковины к кромкам основания R и убедитесь в прямоугольности (рис. 7).

7. Когда клей высохнет, приклейте собранное основание O/Q/R/S к поворотной платформе К, расположив в вырезе противовеса L.

Крану нужна стрела

1. Выпилите боковые Т, V, X и верхние/нижние U, W, Y планки секций стрелы. Просверлите в боковых планках нижней и средней секций отверстия диаметром 25 и 19 мм и сделайте фаски на их краях (рис. 6), а в боковых планках верхней секции просверлите 10-миллиметровые отверстия. Сделайте цековку 10×3 мм на внутренней стороне только одной боковой планки для нижней секции и одной для средней секции (рис. 6). Затем просверлите в центре цековок отверстие диаметром 5 мм. Вклейте эпоксидным клеем в каждую цековку гайку М5. Краткий совет! Кончиком зубочистки или тонкого гвоздя аккуратно нанесите эпоксидный клей по периметру цекобки и убедитесь, что он не попал в резьбу гайки и центральное отверстие.

2. Выпилите торцевую заглушку Z, пока оставив оба её конца прямоугольными, и такую же проставку. Соберите нижнюю секцию стрелы (фото К, L). Выпилите проставки для сборки средней и верхней секций, но не приклеивайте их. Просверлите в нижней секции T/U/Z 6-миллиметровое отверстие (рис. 6).

3. После тщательной просушки проведите пробную сборку стрелы, вставив секцию X/Y внутрь V/W, a V/W -в T/U/Z. Каждая из них должна легко выдвигаться, не застревая. Если требуется, дополнительно отшлифуйте пли острогайте поверхности, а затем отшлифуйте секции стрелы окончательно.

4. Возьмите шарнир цилиндра с минным шкантом и приклейте к нижней секции стрелы T/U/Z (фото М). Ленточной пилой опилите закругление на нижнем конце нижней секции и верхнем конце верхней секции X/Y (рис. 6). С помощью пильного станка сделайте посередине верхнего конца верхней секции пропил глубиной 6 мм для шнура (рис. 7). Приклейте на место четыре оставшиеся проушины О, выровняв их посередине ширины каждой секции стрелы.

5. Вставьте закрытый нижний конец нижней секции O/T/U/Z между боковинами основания S и вдвиньте длинный шкант в канал цилиндра Р. Зафиксируйте нижнюю секцию болтом М6*75 и самоконтрящейся гайкой (рис. 7).

6. От 16-миллиметрового деревянного стержня-шканта отпилите три отрезка длиной 10 мм. Просверлите в одном из них 6-миллиметровое отверстие глубиной 5 мм, вклейте шкант длиной 86 мм и отложите в сторону для последующей сборки ворота подъёмного механизма. Из двух оставшихся отрезков сделайте маховички, просверлив в центре каждого 5-миллиметровое отверстие глубиной 6 мм и вклеив эпоксидным клеем отрезок резьбовой шпильки М5 длиной 16 мм (рис. 7а). Когда клей затвердеет, вверните эти шпильки в гайки, закреплённые в нижней и средней секциях стрелы. 11осле окончательной сборки с помощью этих махович ков можно фиксировать среднюю и верхнюю секции стрелы O/V/W, O/X/Y в нужном положении.

Соберите подъёмный механизм

1.По шаблону выпилите кривошип АА и отшлифуйте. Просверлите глухие отверстия на противоположных сторонах детали. Вклейте в одно из отверстий шкант длиной 35 мм (рис. 7).

2. Для сборки подъёмного механизма возьмите маховичок-ворот, сделанный в шаге 6 предыдущего раздела, и вставьте в отверстие боковины S (рис. 7). Наденьте пружину диаметром 10 мм, деревянную катушку 30×22 мм и вторую пружину, прежде чем продеть шкант в отверстие противоположной боковины. Приклейте кривошип АА к концу шканта.

Краткий совет! Если катушка поворачивается вокруг шканта, закрепите её маленьким шурупом или гвоздём-шпилькой.

3. Аэрозольным клеем прикрепите копию шаблона блока к ореховой заготовке толщиной 13 мм, выпилите по контуру и просверлите отверстия в центре каждого торца, как указано на шаблоне. Вверните в верхнее отверстие шуруп с кольцом (рис. 7). Взяв отделочный гвоздь, сточите наждачным камнем острый кончик, согните гвоздь в виде крюка. Вклейте его эпоксидным клеем в нижнее отверстие блока ВВ.

4. Удалите все крепёжные детали, кроме тех, которые приклеены эпоксидным клеем, разъедините секции стрелы, отшлифуйте все места, которые нуждаются в этом, и нанесите отделочное покрытие на все деревянные детали, включая колёса. (Мы три раза наносили полуматовый нитролак из аэрозольного баллона.)

Примечание. Оклейте малярным скотчем концы деревянных осей, что бы сохранишь чистые поверхности для склеивания.

После каждого нанесения несколько раз выдвиньте и задвиньте шкант, выполняющий роль поршня в цилиндре, и выдвижные опоры D, чтобы детали не приклеились.

5. Заново соберите кран, добавляя в каждую колпачковую гайку по капле синего герметика для фиксации резьбовых соединений. Зафиксируйте шканты стоек Е в отверстиях выдвижных опор D отрезками резьбовой шпильки с колпачковыми гайками (рис. 3). Добавив пластиковую шайбу между поворотной платформой К и настилом С, закрепите сборку платформы самоконтрящейся гайкой с шайбой (рис. 4). Затяните гайку так, чтобы платформа не качалась, но могла вращаться свободно.

6. Привяжите конец трёхметрового шнура к катушке и проденьте свободный конец через все проушины О и пропил в верхнем конце верхней секции стрелы 0/X/Y.

Привяжите шнур к верхнему кольцу блока ВВ и намотайте на катушку. Вверните шуруп с кольцом в нижним пропил решётки на нижней детали шасси А и цепляйте за него крюк, когда кран не поднимает грузы. Наденьте на каждую ось колесо и шайбу, затем нанесите каплю клея и вставьте оси в отверстия нижней детали шасси.

7. Когда высохнет клей, наденьте строительную каску, зафиксируйте стойки выдвижных опор и выдвиньте стрелу. Впереди трудная работа с тяжёлыми грузами.

Многие люди интересуются, как изготовить конструкцию подъемного крана своими руками. Такое устройство может помочь при постройке дома, подсобных помещений, необходимых в хозяйстве, зернохранилища и склада для кормов.

Составление проекта

Для строительства дома необходим подъемный кран. Рассмотрим, как самостоятельно сделать конструкцию миниатюрного крана для подъема строительных грузов на высоту. Необходимо изготовить передвижное разборное устройство.

Сначала составляют и рассчитывают проект по изготовлению аппарата:

1. Основную часть конструкции представляет опорная рама. Ее устанавливают на колеса или стационарно.
2. На ходовую раму фиксируют узел вращения агрегата.
3. Стрела может поворачиваться благодаря созданию электрического или ручного управления.
4. Агрегат можно разбирать на части для удобства транспортировки.
5. Кран будет устойчивым благодаря созданию блока противовесов и стальных тросовых оттяжек.
6. Груз будет подниматься при помощи блока и лебедки.
7. Нужно собрать подъемный кран своими руками.

Чертежи

Чтобы сделать кран, прежде всего составляют схему проекта и чертежи основных узлов. Рассмотрим изготовление конструкции подъемного крана с ручным управлением. Можно было бы сделать аппарат на электричестве, дающем возможность передвигать груз при помощи устройства на длинном тросе, как это происходит в заводских конструкциях. Но тогда сложность изготовления узлов увеличивается, это повлечет удорожание готового изделия и увеличение времени на его создание. Поэтому остановимся на изготовлении ручной модели.

Сварка

Все соединения узлов и деталей выполняют при помощи сварки. Для этого нужен сварочный аппарат. Его можно взять на время работы над выполнением крана напрокат или купить в специализированном салоне.

Сборка конструкции

Подготовьте:

• канат;
• шайбы;
• уголки и швеллеры;
• трубу;
• болгарку;
• сварочный аппарат.

Раму следует выполнить из стального уголка 63х63х5 мм. Стрелу длиной 5 м выполняют из трубы, имеющей диаметр 55 мм. Чтобы усилить агрегат, применяют уголки размерами 30х30х3 мм.

Грузоподъемность такого самодельного крана будет около 150 кг. Если необходимо поднимать панели с большей массой, то надо увеличить кратность полиспастов, которые являются устройством для поднятия груза. Полиспаст изготавливают из блоков, соединяют их друг с другом тросом. Этот трос должен обматывать блоки по кругу. Полиспаст позволяет поднять панели, прилагая при этом меньшую силу, чем вес груза.

Полиспаст выигрывает в силе в 3-4 раза. При этом учитывают потери на трение, которые составляют 10%. Чем больше будет выигрыш в силе, тем меньше расстояние, на которое инструмент может перенести панели.

Подготовить и сделать все детали можно за 7-10 дней.

Еще 2 дня нужны на сборку механизма. Схема подъема выполнена в виде 2-кратного полиспаста. Узел поворота стрелы представляет собой 6-кратный полиспаст. Поворотную платформу изготавливают путем крепления 2 шайб. Ось заменяет болт на 30 мм.

Для уменьшения величины противовесов опорные ноги делают длиной 2 м. При радиусе поворота шайбы в 200 мм и расстоянии 2 м до противовеса в 100 кг на болт будет действовать нагрузка 1 т. Это учитывают при расчете конструкции инструмента. Выполняют расчет на устойчивость.

Принимают конструкцию за единую систему на одной опоре. Она является наименьшим расстоянием от оси вращения. На систему действуют: вес груза, противовеса и крана. Подъемный барабан создают из трубы сечением 100 мм. Его нельзя устанавливать близко к блокам. Его фиксируют ближе к шайбам.

Блоки изготавливают из 3 шайб. Они должны огибаться шнуром, диаметр блоков должен быть большим, чтобы канаты не вылетели из шайб. Блоки фиксируют без подшипников.

Нужен гибкий трос сечением 5 мм. Его рабочая нагрузка равна 150 кг, а разрывающая — 850 кг. Полиспаст функционирует по принципу рычага. Для полиспаста основным показателем является его кратность (отношение всех ветвей троса к отходящим от барабана).

Если у шнура 6 частей, то тянущая сила на барабане будет в 6 раз меньше веса груза. Если канат изготовлен для поднятия 100 кг груза, то свернутый в 6 раз, он поднимет груз весом 600 кг. Когда все системы будут готовы, нужно собрать их, согласно составленной схеме конструкции, учитывая все размеры и правила крепления узлов и деталей. После сборки нужно смазать все системы конструкции и отдельные ее детали лизолом.

Следуя всем вышеописанным указаниям, можно самостоятельно изготовить подъемный кран для строительства дома и каких-либо подсобных помещений, используемых в хозяйстве. Перед началом эксплуатации следует проверить работоспособность всех узлов созданной конструкции подъемного крана. Потом провести проверочное испытание оборудования на возможность подъема и перемещения грузов.

Современные дома строятся все выше, а бетонные блоки при этом легче не становятся. А потому, если хорошо подумать, то можно соорудить небольшой подъемный кран своими руками. Грузоподъемность такой не велика, порядка двух сотен килограммов, хотя, скорее всего, он может и больше веса поднять, однако не желательно его сильно перегружать. Данная конструкция получается полностью разборной, ее составляющие получаются весом приблизительно 20-30 килограммов, так что собирать такой кран в одиночку особых проблем не составит. Помимо этого, перевозится подобная конструкция также легко, у меня для этого вполне сгодился кузов китайского пикапа.

Напомним, что ранее мы уже публиковали статью о самодельном кране-малютке, кому интересно смотрим .

Подъемный кран устройство

Грузовая лебедка моей конструкции представляет собой червячный редуктор на электрическом приводе в 600 Вт, ну а стреловая лебедка – это привод ручного характера, организованный на том же самом редукторе. Выносные опоры с винтовыми упорами позаимствованы от строительных опор. Барабаны для лебедок удалось выточить из роторов от электрических двигателей, подбирались подходящие по размерам.

На основании передвижной платформы предусмотрена четверка колесиков, взятых с транспортера, благодаря им кран без проблем можно перемещать из одного места в другое, только если снять выносные опоры крана. Такая операция по снятию и установке выносных опор занимает порядка пяти минут. Поэтому кран получается довольно мобильным. Но есть не большой недостаток, для перемещения крана необходимо опускать стрелу до нуля, иначе передвинуть кран становится невозможным, так как нарушается его равновесие.

Сама стрела имеет протяженность в 5 метров, трубу подобрал O75 мм, а в основании самой стрелы лежит профиль квадратной формы, сделанный из двух уголков. Также предусмотрен портал для поднятия стрелы, а также узел поворота, выполненный из ступицы от грузовика. В качестве противовеса взята станина от нефункционирующего станка вместе с четверкой траков от гусеничного механизма. Тормоз в лебедке в данном случае не предусмотрен, потому, как в нем нет необходимости. Тормоз в самом повороте также отсутствует, по причине того, что скорости совсем невелики, а, следовательно, инерции практически нет.

Минимальная толщина металла, используемого в моем кране порядка 3 мм, в качестве выносной опоры и основания в целом используется прямоугольная труба, имеющая размеры 85*50 и 85*55 – это своего рода останки от техники сельскохозяйственного назначения. Основание башни – изготовленно из швеллера 200. В крюковой обойме вставлен мощный подшипник, следовательно, крюк способен вращаться вне зависимости от полиспаста, для исключения перехлеста или же закручивание самого троса.

Упорные винты длиной 400 мм, в результате чего кран может быть установлен на очень неровных поверхностях.

Есть один маленький недочет, связанный с колесами. Все дело в том, что используемые в данном случае колеса при передвижении по рыхлому грунту попросту зарываются в нем, по твердой утрамбованной поверхности – все отлично. Данный кран считается одноразовым, то есть после выполнения необходимых работ он разбирается на металлолом или в укрытие до следующего применения. Именно потому у такой конструкции незначительная грузоподъемность, не сильно выдающаяся прочность.

Время изготовления на такой кран понадобится порядка трех дней с учетом подготовки всех необходимых составляющих. В данном случае редукторы получились из того, что попало под руку, передаточные редукторы имеют такие передаточные чмсла 1/30 и 1/35. , выходные параметры на валу 600 Вт, емкость конденсаторов 80 мкф. Все установки без учета противовесов весят до 250 кг, себестоимость подобной конструкции – 4000 руб. В основном используемые компоненты позаимствованы из другой техники, новые здесь только тросы и подшипники.

Подобный кран без проблем поднимает полторы сотни килограммов груза, больше, пока что не доводилось перемещать в домашних условиях.

Основные узлы подъемного крана фото

Материалы для крана, в основном, нашлись в металлоломе. Покупать пришлось только подшипники, лебёдку, да заказать токарю детали поворотного механизма.

И ещё мне пришлось заплатить сварщику, так как сам я сварочные работы выполнять не могу, из-за некоторых проблем со зрением.

В общем этот кран обошёлся в 5 000 рублей, что не идёт ни в какое сравнение с тем объёмом работ, который мне удалось, с его помощью выполнить, ведь самый «дешёвый» подсобник, в нашем регионе, стоит 800 рублей в день.

Сразу оговорюсь, что в процессе эксплуатации, у моего крана выявились кое-какие недостатки, на которые я укажу, и посоветую, как их исправить. Так что Ваш кран, будет немного отличаться от моего.

Начнём с поворотного механизма

Состоит он из шести деталей, которые нужно заказать токарю, и двух подшипников.

Как видите, на чертеже нет размеров. Дело в том, что точный размер, как у меня, Вам соблюдать совсем не обязательно. Ведь кран мы делаем из подручного материала, и я не могу знать, какого размера швеллер или двутавр, или какая труба окажется у вас под рукой.

Чуть побольше, или чуть поменьше, в моей конструкции, никакой роли не играет. И вы поймёте это из дальнейших инструкций. А прикинув в общем, какие у вас есть материалы и детали, определите, какие размеры взять для изготовления поворотного механизма.

В механизме два подшипника. Вверху, между корпусом и основанием стоит опорный подшипник. Внизу, опять же между корпусом и основанием, стоит простой радиальный подшипник.

Вернее корпус должен быть насажен на подшипник, а основание — войти в него. Тем самым, обе эти детали, соединяются. Для более надёжной фиксации радиального подшипника, снизу на корпус накручивается гайка. Толщина резьбовой и подпорной частей гайки — на ваше усмотрение, но уж не меньше 3 мм.

Затем этот узел крепится к платформе болтом (у меня М 26), который притягивает основание к платформе.Таким образом получается, что платформа и основание — это неподвижная часть механизма, а корпус с гайкой — вращающаяся.

Теперь немного о том, что показала практика. К концу сезона, радиальный подшипник чуть-чуть прослаб, и в поворотном механизме образовался еле заметный люфт.

Но при длине стрелы в 5 метров, этот люфт, стал ощутимо заметен, поэтому рекомендую вместо радиального подшипника, установить ступичный, шириной 36 мм.

У нас в Казани, опорный и ступичный подшипники, можно купить за 500 рублей оба. И ещё чтобы затянуть болт, крепящий основание к платформе, нужен будет накидной ключ с удлинителем, и обязательно две шайбы — плоская и гровер.

Следующим узлом у нас будет стойка.

Для её изготовления потребуется кусок трубы (у меня d140), и четыре куска швеллера. Высоту стойки нужно прикинуть так, чтоб в готовом виде она была Вам как раз по это самое. Даже на сантиметр два пониже. Тогда будет удобно, при эксплуатации крана, крутить лебёдку.

Так как кусок трубы с ровно подрезанным торцом, Вам едва ли Бог пошлёт, придётся один торец подрезать самому. Для этого берём автомобильный хомут, или делаем хомут из полоски жестянки, и затягиваем его на трубе.

При затягивании, хомут будет стремиться как можно ровнее расположиться на трубе, и если ему в этом немного помочь (на глаз), то получиться достаточно ровная линия по окружности трубы, которую останется прочертить, потом снять хомут, и отрезать трубу по этой линии, болгаркой.

Затем, к этому ровному торцу трубы, приваривается платформа поворотного механизма. Теперь понятно почему я не дал размеры в чертеже? Поворотный механизм всё равно ведь придётся заказывать. А тубу можно и найти. Значит диаметр платформы, можно заказать по диаметру трубы.

Теперь ноги. Их нужно приварить так, чтоб стойка не заваливалась. Как это сделать? Во первых, их нужно нарезать одинаковой длины.

Затем подвесить трубу с приваренной платформой, пропустив верёвку в отверстие в центре платформы, и подставлять ноги к трубе наискосок, так чтоб в конце концов, труба осталась висеть ровно, а ноги, с четырёх сторон упирались в неё.

Как только равновесие будет найдено, нужно на глаз отчертить углы у швеллеров, которые упираются в трубу, и подрезать их болгаркой так, как показано на фото.

После подрезки углов, снова прислонить ноги к трубе, поймать равновесие, проверить рейкой и рулеткой, чтоб они образовывали ровный крест, и прихватить их сваркой. После прихватки ещё раз проверить крест, и можно приваривать.

Остаётся сделать сам опорный крест. Сделать его можно из любого жёсткого профиля. Поначалу была мысль поставить его на колёса из подшипников, но время поджимало, и до колёс дело не дошло, а так вообще-то было бы неплохо. Агрегат получился довольно таки тяжелый, и передвигать его приходилось с трудом.

Длина плеч креста, у меня 1.7 метра, хотя как показала эксплуатация, особо большой роли в устойчивости крана, этот крест не играет. Основную устойчивость обеспечивает равновесие, о котором мы ещё поговорим.

Крест не приварен к ножкам, а прикреплён болтами с гайками М 10. Сделано это для удобства возможной транспортировки. Усиление ножек сделано в расчёте на установку колёс, но до них дело так и не дошло, хотя мысль всё таки установить их, ещё есть.

Стойка с поворотным механизмом готова, теперь займёмся платформой крана, на которой будут установлены противовес, лебёдки, и стрела. На платформу у меня нашёлся полутораметровый двутавр, шириной 180 мм. Но думаю под неё можно использовать и швеллер, и даже брус 150 х 200.

Сначала я даже и хотел применить брус, но так как нашёлся двутавр, то выбор остановился на нём. Платформа крепиться к корпусу поворотного механизма четырьмя болтами с гайками М 10.

Если вместо двутавра применить брус, то для него нужно будет сделать дополнительные площадки, сверху и снизу. Можно «обхватить» его двумя кусками швеллера, и стянуть всё болтами.

Но с болтами пока подождём, так как место крепления платформы к поворотному механизму, нужно будет подобрать по равновесию. То есть стрела крана, должна уравновеситься блоком для противовесов, и лебёдкой. То есть кран должен уверенно стоять на стойке, и не заваливался.

Следующим будет блок противовесов.

У меня он сделан из кусков того же швеллера, что и платформа, но сделать его можно из чего угодно, и как угодно. Главное, должен получиться контейнер, в который можно будет устанавливать грузы, чтоб по необходимости, можно было увеличить противовес.

Теперь про лебёдку. Лебёдка у меня установлена мощностью в 500 кг, с тормозом. И в очередной раз, как показала практика, такой мощности, для подъёма груза около 100 кг, оказалось недостаточно.

То есть поднять то его можно, но приходиться так налегать на ручку, что при подъёме на высоту более 5 метров, очень быстро устаёшь. Для такого крана нужна лебёдка на 1 — 1.5 тонны.

Предполагалась и вторая лебёдка, для подъёма стрелы, но именно в то время, объездив кучу магазинов и рынков, я смог найти только одну лебёдку с тормозом, которую Вы видите на фотографии. Поэтому вместо второй лебёдки, был сделан временный трос-растяжка, длина которого всё же меняется при помощи зажимов.

К сожалению, нет ничего более постоянного, чем времянка. Вам же рекомендую всё таки поставить вместо него лебёдку, и желательно червячную. Скорость у неё небольшая, и тормоз, хоть вверх хоть вниз — мёртвый. Что для стрелы и нужно.

Осталось сделать стрелу, чем и займёмся. Стрела состоит из крепления с валом, бруса 150 х 50, и наконечника со шкивом.

Сначала — корпус крепления. Его лучше сделать из куска швеллера.

Для вала сгодится любой кругляк, диаметром от 20 до 30 мм. Я например, отрезал кусок вала ротора, какого-то старого двигателя. Затем выгибаем в тисках, вокруг этого вала две скобы и крепим его к швеллеру, в который затем будет вставлен брус.

Покупаем два простых подшипника, с таким расчётом, чтоб они плотно насаживались на вал, а в корпусе крепления вырезаем посадочное место.

Как закрепить подшипники в корпусе, можно конечно пофантазировать. Помимо моего, наверное, есть ещё десяток способов. А у меня нашлась пластина эбонита, толщиной 10 мм., из которой я эти крепления и сделал.

Сама стрела представляет собой брус 150 х 50, длиной 5 метров. Он вставляется в швеллер шириной 80 мм и длиной 2.5 метра. Правда пришлось его немного подстрогать, чтоб он зашёл внутрь швеллера. У меня установлен швеллер, длиной 3.5 метра, но это только потому, что в то время не оказалось под рукой хорошего бруса, с маленькими сучками. Я просто перестраховался, чем, к сожалению, увеличил вес стрелы.

Брус к швеллеру крепиться стяжками, сделанными из металлической полосы, толщиной 3 мм.

На конце стрелы, нужно закрепить шкив для троса. У меня он сделан из колеса от сумки тележки. Для умелых рук, вариантов крепления шкива, думаю, полно. У меня сначала он крепился между двумя кусками фанеры, но затем я сделал крепление из швеллера.

Теперь можно собрать стрелу, если бы не одно «но». В процессе эксплуатации, скобы которыми вал крепиться к швеллеру, оказались слабоватыми. Поэтому я сделал для них усиление.

И ещё одно дополнение. У меня усиливающая деталь закреплена четырьмя болтами. Нужно добавить ещё два сверху, для большей жёсткость узла. Хотя мой нормально работает и с четырьмя болтами. А то давно бы добавил.

Теперь можно собрать всю платформу крана, то есть установить на неё лебёдку, под лебёдкой блок для противовесов, с другого конца — корпус подъёма стрелы со стрелой. Если есть, то вторую лебёдку, если нет, то трос растяжку, как у меня.

Всё это собирается в лежачем положении, и по завершении поднимается вертикально, на какую нибудь опору. Я, например положил друг на друга несколько поддонов, и поставил на них собранную платформу так, чтоб противовес свободно висел вниз.

Затем крепим поворотный механизм к стойке. Остаётся самое главное — установить платформу на стойку так, чтоб стрела и противовес уравновесили друг друга.

К сожалению, у меня не сохранилось фотографий конструкции, которую я для этого соорудил, ну попробую объяснить так.

Конструкция эта представляет из себя треногу с блоком вверху. Высота треноги, примерно, три метра. Делается она из бруса 100 х 50. Как Вы уже наверное догадались, платформу крана, в собранном виде, нужно подвесить и приподнять так, чтоб под неё можно было подставить стойку.

Подниматься платформа будет своей же лебёдкой. Для этого трос лебёдки пропускаем через блок, и зацепляем за корпус подъёма стрелы, который находиться на противоположном конце платформы.

Теперь, если работать лебёдкой на подъём, то вся платформа будет подниматься. Но во время подъёма, стрела, поднятая вверх, начинает заваливаться, поэтому нужно, или позвать пару помошников, которые будут фиксировать стрелу в вертикальном положении, или сделать ещё одну треногу (как это было у меня) с блоком, высотой 6 метров, и привязав к концу стрелы верёвку, попустить её через блок, и подтягивать при подъёме платформы.

Подвесив таким образом платформу, и подведя под неё стойку, можно опуская и приподнимая платформу, и двигая стойку, поймать положение, в котором противовес уравновесит стрелу.

В этом положении просверливаем 4 сквозных отверстия и крепим болтами платформу к стойке. Ну вот и всё. Кран готов. Можно приступать к испытаниям.

Ну и пару примеров эксплуатации:

Общий вид моего крана:

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов, а так-же возможности поднять и переместить всё что нужно и куда нужно.

Допустимая сумма от 10 руб. до 15 000 руб.

Практически на любом строительном объекте не обойтись без спецтехники, особенно без строительного крана. Он становится незаменимым помощником, когда необходимо поднимать тяжелые грузы на разную высоту.

У большинства людей эта техника ассоциируется с огромными размерами, но существует много разновидностей кранов, которые отличаются эргономичностью и компактностью.

Некоторые варианты можно даже сделать своими руками, экономя личные сбережения во время стройки. В этой статье рассмотрим, как собрать самодельный кран «Пионер» для строительства дома.

Строительный мини кран: область применения

Мини краны пользуются большим спросом. Они применяются при проведении строительных и ремонтных работ. Современные производители предлагают инновационные решения при изготовлении своей продукции.

Такие устройства отличаются:

• маневренностью;
• широким спектром применения;
• функциональностью;
• удобством в эксплуатации.

Благодаря наличию различных насадок, с данной техникой можно проводить различные манипуляции.

Мини краны – как покупные, так и собранные в домашних условиях, способны работать в самых труднодоступных местах: в тесных дворах, на плотной городской стройке, неровных площадках, внутри зданий и на крышах. Компактные размеры позволяют спецтехнике даже проехать через одно– или двухстворчатые двери.

Они часто применяются и при тонкой, почти ювелирной работе. Производители современной техники проводили эксперимент со спичечной коробкой, которую необходимо было передвинуть с одного места на другое. При этом аппарат не смял и не раздавил картонную коробку такого крошечного размера.

Наличие пульта управления у агрегатов позволяет пользователям контролировать рабочий процесс, стоя рядом с техникой возле груза, но такими достоинствами обладают только покупные агрегаты, собранные на производстве.

Сделать такой аппарат самостоятельно, у вас вряд ли получится. Но соорудить нечто подобное можно попробовать. Конечно же, мини кран, собранный своими руками, не будет отличаться слишком большим функционалом, но поднимать грузы определенной массы на указанную высоту он сможет.

Простой мини – кран своими руками

Если делать мини кран своими руками, он способен будет поднимать грузы, массой до 250 кг. Это намного упростит процесс строительства на площадке. Он справится с подъемом бревен, бетонного раствора, кровельных материалов. С ним вы сможете самостоятельно заниматься строительством, не привлекая большое количество работников.

Главное при изготовлении мини крана: подготовить чертеж, необходимые инструменты и детали. Вес данной конструкции может достигать 300 кг. Это зависит от того, какие материалы при сборке вы будете использовать. Несмотря на внушительный вес, мини кран будет отличаться компактными размерами и высокой производительностью.

Сборка мини крана своими руками состоит из следующих этапов:

1. С помощью редуктора на червячную основу крепится грузовая лебедка.
2. Строительные опоры являются основанием для винтовых выносных систем.
3. Помимо основы конструкции, для сборки агрегата потребуются барабаны для лебедок. Их изготовить своими силами довольно проблематично. Поэтому рекомендуется приобрести уже готовую продукцию.
4. В качестве основы можно использовать роторы от электродвигателя.

Внимание: при самостоятельной сборке мини крана, особое внимание необходимо уделить соотношению размеров элементов и габаритов будущего устройства.

Чтобы аппаратом удобно было пользоваться, его платформу можно укомплектовать колесами. Здесь на помощь придет старая тележка-транспортер.

К особенностям мини кранов, собранных своими руками, относятся:

• Оптимальная высота стрелы – 5 метров. Чтобы сделать ее самостоятельно, потребуется применить трубу, диаметром 8 см.
• На основание монтируется профиль из 2 уголков и создается поворотный механизм для вращения стрелы. В качестве поворотного механизма подойдет автомобильная ступица от грузового авто.
• Чтобы соорудить противовес, особых материалов не понадобится. В их качестве могут выступать обычные кирпичи.

Виды ручных кранов

Все строительные краны классифицируются на:

• самоходные;
• стационарные;
• башенные;
• специального назначения.

Эта техника оснащается механизмом вылета стрелы, грузовой тележкой, вращающейся опорой.

По видам перемещения они делятся на:

• стационарные;
• переставные;
• самоподъемные;
• передвижные.

По типу управления, данные аппараты бывают электроприводными и ручными (механическими).

Подъемник

Современные подъемники по видам делятся на:

• Ножные. Они способны поднимать тяжелые грузы, весом до 2 тонн на высоту 8 метров.
• Телескопические. К их преимуществам относится: небольшой вес и компактность. Эти устройства способны поднимать грузы на рабочую высоту до 150 кг.

Они, в свою очередь, делятся на:

• самоходные;
• несамоходные.

При выборе подъемника стоит учитывать несколько факторов: их габариты, грузоподъемность, сферу применения.

Чтобы сделать подъемник своими силами, подготовьте материалы и предварительный чертеж. Для его сооружения нам потребуются:

• лебедка, изготовить которую можно из барабана и троса;
• трубы;
• электропривод.

К преимуществам строительных подъемников относятся:

• маневренность;
• высокая грузоподъемность;
• безопасность;
• удобство в эксплуатации.

Ножничный кран

Ножничный кран представляет собой простую и удобную в эксплуатации конструкцию. Благодаря универсальности и функциональности, данные аппараты применяются при монтажно–строительных работах. Также их часто можно встречать в супермаркетах и на складах.

С помощью ножничного крана каждый день поднимаются тонны грузов. Эта техника, помимо строительной сферы, регулярно применяется при обслуживании рекламных бигбордов, фасадных вывесок, лифтов.

К их основным преимуществам относятся:

• производительность;
• высокая грузоподъемность;
• компактные размеры в сложенном виде;
• широкий спектр применения;
• маневренность.

Также к их достоинствам относится автономность – они способны работать на аккумуляторах. Помимо этого, подъемные краны могут оснащаться разными типами приводов:

• электрогидравлическими;
• дизельными;
• электрическими;
• гидравлическими.

Чаще всего в строительстве применяются модели с электрическими приводами. Они отличаются доступной стоимостью, экологичностью и удобством в эксплуатации.

Существует большое количество вариаций аппаратов данного вида, но практически все они состоят из:

• подъемного устройства,
• мобильной платформы;
• равноскоростных ведущих колесиков.

Чтобы соорудить ножничный кран самостоятельно, потребуется из швеллера сделать основание и площадку аппарата. Для изготовления ножниц потребуются:

• двухсекционный распределитель;
• втулки;
• насос;
• гидравлический цилиндр;
• двутавровые балки.

Ножничный подъемный кран, изготовленный своими руками, способен поднимать грузы, массой до полутоны. Данное устройство устанавливается на УАЗ, и после эксплуатации – снимается. Основой конструкции будет выступать толстый квадрат, прикрепленный к раме на болтах, а выдвижные поры будут держаться на бампере автомобиля.

Кран Пионер

Подъемник типа Пионер отличается прекрасными техническими характеристиками. Он имеет небольшой вес, отличается маневренностью и мобильностью. К преимуществам данного аппарата можно отнести возможность быстрой и простой сборки и разборки.

Чтобы доставить устройство на место строительства, его можно разобрать и сложить в простую газель. После работы он также легко разбирается и транспортируется обратно. Установить кран можно на любое место: на землю, в котлован, крышу, на строительные перекрытия.

Эту спецтехнику выпускают разные компании в трех основных модификациях кранов, грузоподъемности, стрел.

При необходимости кран Пионер можно сделать и своими силами, имея при себе необходимые расходные материалы, инструменты, грамотно составленный чертеж и свободное время.

Что касается сферы применения Пионера, то с его помощью можно передвигать различные предметы при любых погодных условиях. Он способен доставить груз на любой этаж или строительную конструкцию. С его помощью можно доставлять: инструменты, инвентарь, стройматериалы и тому подобное.

Довольно часто данный аппарат используется при монтаже кровель. С ним можно в оперативные сроки поднять разные грузы, станки, металлические конструкции, материалы.

Преимущества крана Пионер

К основным преимуществам крана Пионер относятся:

• удобство в эксплуатации – благодаря простой и надежной конструкции;
• возможность сборки и разборки аппарата в течение получаса;
• мобильность, позволяющая применять агрегат даже на дальних объектах;
• маленький расход энергии.

Важно: кран Пионер способен поворачивать стрелу на 360 градусов.

Но у данного агрегата имеются и свои недостатки:

• он способен поднимать вес не более 1 тонны;
• если на него подвесить гибкий груз, это не всегда удобно и безопасно.

Подъемный кран Пионер своими руками

Подъемный кран Пионер отличается простой конструкции. Он состоит из следующих элементов:

1. Основной опорной рамы. Она может быть разборной, на болтах или стоять на колесах. На нее крепится вторая поворотная рама;
2. Страховочных растяжек, грузовых канатов, электрического привода;
3. Поворотной стрелы. Она может быть разборной или на болтах;
4. Механизма конечного останова. Он располагается в конце стрелы;
5. Путевого выключателя, расположенного на механизме, отвечающем за подъем груза.

Итак, если вы затеяли строительство на приусадебном участке, а нанимать спецтехнику желания и финансовых возможностей нет, – попробуйте собрать кран своими руками. С ним вам не потребуется поднимать тяжелые грузы самостоятельно.

Внимание: строительный кран Пионер является разборной конструкцией, рассчитанной на поднятие грузов. Его можно применять при рытье котлована для основания дома, при монтаже кровли, сооружении стен на большой высоте.

Основой механизма является опорная ходовая рама, которая устанавливается либо стационарно, либо на шасси. На раму устанавливается часть крана, которая вращается. Поворачивать стрелу можно ручным способом или электрическим.

Подъем груза у данного аппарата осуществляется с помощью лебедки, а устойчивость достигается благодаря противовесу и талрепам (стальные тросовые оттяжки).

Материалы и инструменты

Для изготовления аппарата нам потребуются следующие материалы, которые можно найти в гараже или в специализированном магазине:

• прямоугольная труба;
• двутавр;
• телескопический узел для двутавра;
• тросы небольшого диаметра;
• швеллер;
• электромотор;
• лебедка.

Из инструментов вам понадобятся:

• ключи;
• молоток;
• набор отверток.

Схема конструкции

Чтобы сделать кран Пионер своими руками, необходимо сделать грамотную схему. На ней стоит строго указать: материалы изготовления, размеры каждого отдельного элемента, способы крепления деталей.

Создавая схему будущей конструкции, стоит внимательно все просчитать. Если вы не совсем в этом разбираетесь, лучше пригласить специалиста. Имея на руках грамотно составленную схему, вы сможете самостоятельно изготовить и собрать аппарат в максимально короткие сроки.

Особенности сборки

Что касается сборки изделия, то:

1. Рама крана собирается из уголка 63х63х5 мм.
2. Для 5-ти метровой стрелы необходима труба, диаметром 5 – 8 см.
3. Для усиления конструкции понадобятся 2 уголка, размерами 30х30х3 мм.

Грузоподъемность такого аппарата будет составлять 150 кг. Если усилить канаты, можно будет поднимать и более тяжелые грузы.

Внимание: сделать кран с электроприводом в домашних условиях довольно сложно. Это будет и дороже, и займет больше времени.

Подбирая двутавр, стоит проследить, чтобы он свободно входил в трубу. Он будет устанавливаться на скользящие направляющие, в результате чего получится телескопический узел.

Чтобы самодельный кран хорошо функционировал, потребуется оснастить его тросами маленького диаметра. Их лучше всего приобрести в специализированном магазине. Для сваривания опорной конструкции и поворотной рамы, необходимо использовать швеллер.

Благодаря ему кран будет хорошо фиксироваться на поверхности. Для безопасной эксплуатации аппарата рекомендуется сварить площадку по типу прямоугольника.

Чтобы запустить подъемный процесс, потребуется приобрести электромотор и соединить его с лебедкой от УАЗа.

Внимание: если вы хотите, чтобы электромотор запускался электрически, пригласите специализированного мастера. Несмотря на то, что данная процедура не отличается особой сложностью, в целях безопасности лучше воспользоваться услугами профессионала.

Вот и весь процесс сборки крана Пионер своими руками.

Технические характеристики

Изготовление и сборка строительного Крана Пионер имеет массу положительных моментов. Его установка на строительной площадке поможет вам сэкономить на количестве строителей. С ним вы сможете поднимать кровельные материалы, брус, рабочий инструмент и оборудование на необходимую высоту.

После сборки самодельного устройства можно ознакомиться с его техническими характеристиками:

• Грузоподъемность устройства может варьироваться в пределах 0,5–1 тонны. Здесь все зависит от материалов, используемых при сборке.
• Высота крана будет составлять 4 метра.
• Платформа может разворачиваться на 360 градусов.

В заключение стоит отметить, что затеяв строительство на приусадебном участке, в целях экономии постарайтесь собрать спецтехнику своими руками. Конечно же, на такие манипуляции вы потратите свое свободное время, зато сможете немало сэкономить. Даже большие строительные компании не всегда покупают спецтехнику. Они, как правило, прибегают к аренде агрегатов.