• Дата: 28-05-2014
• Просмотров: 1103
• Комментариев:
• Рейтинг: 24

Как можно убрать влажность в погребе

Сырость является первым врагом для подвальных помещений в загородных домах. Проблема сырости подвального помещения или погреба является достаточно частой. Есть много способов бороться с ней, но еще лучше предотвратить ее появление.

Сырость в погребе проявляется в виде конденсата из-за испарений влаги в почве.

Повышенная влажность и сырость в помещении способствуют образованию плесени и грибка, которые могут испортить хранящиеся там продукты. Появление влажного воздуха происходит капиллярным способом, то есть мельчайшие капельки воды проникают в земляной пол через щели, после чего влага начинает испаряться, что провоцирует увеличение влажности воздуха. Стоит заметить, что глиняные породы воду поднимают намного быстрее, чем породы песчаные.

Перед тем как приступить к борьбе с , необходимо выявить причину ее образования. Одной из проблем может быть недостаточность утепления дома, именно из-за этого влажность будет проникать в стены дома в холодное время, провоцируя образование плесени. Чаще всего это явление характерно для верхних углов на стенах, так как влага проникает сверху с крыши.

Помимо этого, влажность проникает в погреб через подземные воды. Другой причиной образования сырости служит отсутствие гидроизоляции под половым покрытием.

Вернуться к оглавлению

Способы борьбы с сыростью

Известно несколько вариантов ведения борьбы с влажностью в погребе загородного дома, это способ бетонирования стен и пола плюс применение толя и жидкого стекла. Стоит обратить внимание на применение недорогого способа устранения влаги. Он предполагает применение полиэтиленовой пленки, можно применять уже бывшую в употреблении. Также потребуется использование глины, мастерка, совковой лопаты.

Хорошим средством против сырости является хлористый кальций, впитывающий в себя лишнюю влагу. Этот порошок рассыпается по стеклянным банкам, которые расставляются по углам в погребе. На небольшой погреб будет достаточно 500 г порошка.

В случае, когда сырость возникает из-за грунтовых вод, появляющихся в осенний и весенний период, требуется создание дополнительной гидроизоляции. Для начала создается гидроизоляция пола путем накрывания его несколькими слоями битума, который потом разогревается строительным феном. Сверху на него укладываются два слоя рубероида, высота которого должна получиться не меньше чем 15 см. Рубероид должен быть заменен гидроизоляцией, преимущества которой в отсутствии гниения и устойчивости к образованию плесени. Второй этап гидроизоляции предполагает возведение дополнительных стен и заполнение пространства между стенами гидроизоляционными материалами.

Между дополнительной стеной и стеной погреба должно получиться пространство примерно в 2 см. Важно обратить внимание на то, что в этом пространстве не должно быть раствора. Толщина выполненной дополнительной стены должна быть примерно в половину кирпича.

Сначала выполняется кирпичная кладка, а когда раствор высыхает, пространство нужно заполнить специальным расплавленным гидроизоляционным материалом. Далее погреб покрывается белой стяжкой шириной 10 см.

Вернуться к оглавлению

Что делать с сыростью в подвальном помещении?

Для многих домочадцев является частой проблемой с наступлением зимнего периода. Из-за влажности в помещении образуется плесень, деревянные полки начинают гнить и рушатся под тяжестью, например, стоящих на них банках с соленьями. Чтобы не допустить подобной ситуации, необходимо вовремя вести борьбу с сыростью и плесенью, обосновавшуюся в погребе или подвале.

В основном причин повышенной влажности бывает две - это близкое залегание грунтовых вод и плохая вентиляция в подвале. Увеличение грунтовых вод связано с таянием снегов, влага просачивается в подвальное помещение, где от воды намокают стены. Если же в подвале плохая вентиляция или ее вовсе нет, воздух там становится затхлым и от сырости уже никуда не деться - образуется конденсат, влага оседает на потолке, стенах и полках в погребе.

Последствия сырости достаточно печальные - это и гниение, и образование плесени, и появление ржавчины, а также порча продуктов, которые были оставлены в погребе на хранение.

Если причиной служат грунтовые воды, решением проблемы будет устройство гидроизоляции, по-другому никак с ней не справиться. Вначале необходимо обустроить гидроизоляцию пола, которую можно выполнить несколькими способами. Допустимо применение мелкого щебня, который затем покрывается несколькими слоями битума, на разогретый слой которого настилается материал для гидроизоляции (например, рубероид). Сверху организуется бетонный слой (бетон лучше смешать с керамзитом).

Возможно устройство глиняного замка посредством устилания и трамбовки жирного слоя глины. Сверху насыпают сухой песок и заливают все бетоном или цементом.

И тот, и другой вариант подразумевают повышение уровня пола. В случаях, когда подвал и так с низкими потолками, этот вариант является нежелательным. Именно поэтому можно произвести углубление пола на получившуюся высоту слоя гидроизоляции.

Помимо гидроизоляции используется метод возведения дополнительных стен в погребе. По внешней стороне кирпичную стену необходимо покрыть слоем гидроизоляции, хотя допустимо промазывание стены слоем битума (слой должен быть толстым) или прокладывание листов рубероида. Кладка стены осуществляется методом на ребро. Такой метод, несомненно, сокращает полезное пространство внутри подвального помещения, но это хороший способ, чтобы избавиться от сырых стен. Поэтому придется чем-то жертвовать, выбирая между пространством или сыростью.

Очень часто сырость появляется вследствие плохой вентиляции, когда она небольшого размера, либо просто забилась. Подойдет решение с применением вытяжных отверстий с вентиляторами. Таким образом можно увеличить воздухообмен, и в помещении не будет задерживаться влажный воздух.

Конденсат в погребе – явление распространённое, естественное, но не желательное. Чтобы избавиться от конденсата, нужно знать причины его образования и способы устранения этих факторов. При этом из существующих технологий нужно выбрать ту, которая не изменит температурные и влажностные характеристики до неприемлемых значений. Например, температура и влажность воздуха в трёх погребах, один из которых используется для хранения запасов свежих овощей, второй — консервированных продуктов, а третий используется в качестве мастерской, должны быть различны. Поэтому в погребе нужно устранять способом, который сохранит возможность использования помещения по исходному предназначению.

Рассмотрим, как устранить конденсат на потолке в неотапливаемом погребе или подвале с привязкой к функциональности помещения.

Что такое конденсат

Чтобы понять, почему в подвале на потолке образуются водяные капли, и что собой представляет конденсат, рассмотрим два параметра — абсолютную и относительную влажность воздуха.

Абсолютная влажность воздуха измеряется в г/м3, относительная – в процентах.

Способность воздуха удерживать в себе пар зависит от температуры – чем теплее воздух, тем большую массу влаги он может принять, и наоборот. Поэтому при резком охлаждении тёплого воздуха величина его максимальной влажности снижается, и излишек влаги, содержавшийся в газе до понижения температуры, выпадает на холодные поверхности в виде капель воды.

Необходимые для конденсации воды условия

Из описанного выше процесса следует вывод, что для образования конденсата в помещении необходимо наличие двух факторов:

• наличие в погребе контактирующих с воздухом оснований с достаточно низкой температурой поверхности;
• поступление в подвал содержащего влагу тёплого воздуха.

Отсутствие вытяжной вентиляции способствует конденсации воды, так как испаряющийся с поверхностей конденсат не выводится наружу и участвует в замкнутом цикле испарение-конденсация-испарение.

Причины образования конденсата в погребе

Таким образом, капли воды на потолке в погребе образуются по следующим причинам:

• отсутствие утепления ограждающих конструкций;
• при каждом открытии люка в помещение попадает порция тёплого воздуха с определённым количеством пара, конденсирующимся на холодных основаниях.

При этом, конденсирование влаги на потолке может происходить с разной интенсивностью, зависящей от времени года. Например, если над подвалом находится неотапливаемое помещение, в котором зимой температура воздуха может быть даже ниже, чем в погребе, то поступление вниз холодного воздуха не будет сопровождаться образованием конденсата. А летом наоборот — конденсация влаги будет сильнее, особенно после дождя, когда влажность поступающего в холодный погреб тёплого воздуха особенно высока.

Способы устранения причин образования конденсата

Убрать конденсат на потолке в погребе можно разными способами. Иногда достаточно выполнить какую-то одну операцию, в отдельных случаях приходится применять комплекс мер. Выбор мероприятий по устранению или снижению интенсивности конденсации следует производить с привязкой к функциональности помещения, чтобы полученные результаты (новые температурные и гигроскопические параметры среды) соответствовали предъявляемым к помещению требованиям. В частности, необходимо ещё на стадии строительства предвидеть образование конденсата в погребе на потолке и определиться, что делать с ограждающими конструкциями подвала для предотвращения конденсации.

Рассмотрим, как предупредить или убрать конденсат в погребе на потолке с помощью профилактических и корректирующих мероприятий в процессе строительства дома или эксплуатации уже существующего подвала.

Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций снаружи

Если в проект дома не заложено утепление наружных конструкций, то идеальный уровень расположения потолочного перекрытия помещения погреба должен быть ниже отметки промерзания грунта в данном регионе. Но в этом случае объём здания, расположенный в промерзаемом грунте, а это минимум 0,8 м по высоте, остаётся неиспользуемым. Таком образом, утепление необходимо.

В идеале отметка пола подвала должна быть выше уровня грунтовых вод, что чаще всего не выполнимо без производства большого объёма земляных работ для создания насыпи. Длительный контакт с водой ограждающих конструкций без гидроизоляции неизбежно чреват капиллярным просачиванием влаги вовнутрь, поэтому боковую поверхность фундамента здания и стены подвального этажа необходимо гидроизолировать снаружи на всю глубину расположения, защищая от грунтовой воды и атмосферных осадков, присутствующих в верхних слоях почвы. Гидроизоляцию выполняют в процессе строительства обмазкой битумной мастикой или укладкой листового изоляционного материала (самостоятельной или в сочетании с битумом).

Если грунтовые воды солёные, то заливка бетона под фундамент выполняется на предварительно устроенную наружную гидроизоляцию основания.

На фундаменте, кроме того, впоследствии устраивается и внутренняя гидроизоляция под устройство пола, на ленточном основании — под возводимые стены.

После выполнения гидроизоляции производят утепление боковых ограждающих конструкций снаружи. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенопласт (пеноплекс) – материал с высокими теплоизоляционными свойствами и прочностными характеристиками на сжатие. Ниже уровня земли можно использовать и обычный пенопласт, но на надземных поверхностях стен предпочтителен пеноплекс, так как обычный пенополиуретан в силу низкой твёрдости нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.

Важно! Пенопластовый утеплитель нужно обработать с двух сторон антисептиком – муравьи заводятся даже в искусственных изоляционных материалах и разрушают их.

Устройство вытяжки

Оборудование погреба вентиляцией необходимо в любом случае, не только для отвода испаряющейся влаги. В помещение должен поступать воздух для возможности дыхания, а через единственный, постоянно закрытый люк погреба это невозможно. Чтобы избежать впоследствии порчи напольной отделки первого этажа при устройстве отверстий в бетонной плите перекрытия для вентиляционных каналов, вытяжку нужно устроить на стадии строительства.

Система вентилирования (вытяжка) погреба состоит из двух труб – вытяжной и подачи воздуха снаружи. Вентиляция может быть естественной или принудительной, материал исполнения – стальные, пластиковые или армированные каучуковые трубы.

Для устройства естественного вентилирования подвала в одном из углов потолка погреба выполняется отверстие по диаметру выпускной трубы вентиляции, а по диагонали к нему в стене или потолке – второе такого же диаметра, для входного канала. В первое отверстие вставляется вытяжная труба, выступающая в помещение на 10 см, а во второе вертикально с выходом через перекрытие или посредством отвода в 90 град. через стену монтируется впускной воздуховод – не доходящий до уровня пола погреба на 30 см. Наружные окончания воздуховодов должны быть обустроены стальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов, и дефлекторами простейшей конструкции.

При выборе диаметра трубы используют простое правило: при монтаже естественной вентиляции подвала на 1 кв. метр его площади требуется 5 миллиметров диаметра воздуховода круглого сечения. Например, для гаража габаритами 6х4 м (площадь 24 м кв.) потребуется труба диаметра 24х5=120 мм. Если в погребе не используются обогревательные приборы на газе или жидком топливе, то отклонение в диаметре вытяжки в 10-15 мм не имеет значения.

Важно! Приточный и вытяжной воздуховоды должны быть оснащены заслонками для возможности регулирования скорости движения воздуха через подвал.

В дальнейшем, при недостаточной эффективности вентиляции погреба, если образование конденсата будет интенсивным, на выходной воздуховод можно установить вытяжной вентилятор. Конструкция вентиляционных каналов при этом не меняется, а вентиляция становится принудительной, мощность которой зависит от производительности вентилятора.

На этой операции заканчивается то, что нужно сделать на стадии строительства, чтобы избежать мокрого потолка в подвале или погребе.

Рассмотрим, какими способами можно убрать конденсат на потолке в погребе уже построенного дома, чтобы надолго забыть об этой проблеме.

Утепление стен подвала эксплуатируемого здания

Если ограждающие конструкции погреба не были утеплены при строительстве, то это можно сделать и позже. По периметру здания вдоль стен демонтируется отмостка, и роется траншея необходимой глубины, углубление которой производится равномерно по всей длине. Ширина траншеи выполняется для возможности выполнения в ней работ по изоляции и утеплению – не менее 1 м.

Важно! Согласно правилу техники безопасности при производстве земляных работ, стена траншеи глубиной более 1 метра должна быть закреплена щитами во избежание обвала.

Оголившиеся поверхности ограждающих конструкций очищаются и отмываются от грунта с помощью щётки и струи воды. После высыхания стен выполняется их утепление, при необходимости – предварительная гидроизоляция. Наиболее рациональной технологией в данной ситуации будет утепление оснований напылением пенополиуретана.

После окончания гидро- и теплоизоляционных работ траншею застилают геотекстилем и засыпают щебнем с послойным уплотнением, поверх щебёночной засыпки устраивают отмостку.

Если при наружном утеплении стен и наличии вытяжки конденсат в подвале всё же образовывается, следует рассмотреть два обстоятельства: температуру поверхности пола в погребе и температурный режим помещения сверху.

Если пол в подвале не утеплён, то воздух там будет холодным, а с ним – и потолок. Следовательно, влага, порционно поступающая вместе с воздухом в погреб из верхнего помещения при открытии люка, будет конденсироваться на холодном потолке. Если верхнее помещение неотапливаемое, то зимой капли в подвале будут образовываться особенно интенсивно.

В данной ситуации два выхода, которые зависят от функциональности помещения:

• при необходимости сохранить в помещении холод нужно обустроить потолок утеплителем и пароизоляцией (при необходимости нужно выполнить парозащиту и на стенах);
• если в погребе допустимо повышение температуры, то нужно утеплить пол.

Утепление и пароизоляция потолка

Как правило, высота потолков в подвальных помещениях не располагает к устройству теплоизоляции каркасным способом, поэтому наиболее целесообразно использовать в качестве утеплителя пенопласт толщиной 3-5 см.

Важно! Утепление деревянных потолков изнутри запрещено СНиП.

Материал закупают в количестве, равном площади потолка помещения плюс 10%. На бетонном потолке выполняют оптимальную технологическую разметку расположения фрагментов пенопласта – компоновка не должна содержать мелких фрагментов утеплителя, требующих индивидуального крепления.

Крепление листов пенопласта на потолок осуществляют с помощью специальных пластмассовых грибков, распирающихся анкерами. Каждый лист утеплителя крепится к потолку пятью грибками – по углам и в центре.

Пенопласт одной рукой прикладывается к основанию по месту монтажа, и сквозь него по центру другой рукой производится сверление бетона на необходимую глубину. После закрепления листа центральным грибком производят сверление и фиксацию по углам.

Поверх теплоизоляции выполняется монтаж парозащиты из изоспана-В с помощью самоклеящей лены изоспан-К или изоспан-К+ без устройства вентиляционного зазора между плёнкой и пенопластом — данный вид утеплителя не гигроскопичен. Укладка пароизоляции производится гладкой стороной в сторону утеплителя, наружный слой парозащиты с объёмной структурой будет способствовать удержанию конденсата на поверхности с последующим испарением и отводом паров через вытяжку.

Данная операция минимизирует влияние температурного режима помещения сверху на температуру воздушной среды и конденсацию влаги в погребе.

Утепление пола

Холодный пол также может являться причиной, почему на потолке в погребе присутствует конденсат. Если верхнее помещение отапливаемое, то утепление пола погреба тоже является эффективной мерой борьбы с мокрыми поверхностями подвала, причём – до утепления потолка, но температура воздуха в подвале неизбежно повысится.

Устройство деревянного пола с утеплением

Бетонный пол погреба гидроизолируют одним слоем битумной мастики с укладкой на свежее покрытие двух слоёв плотного полиэтилена, уложенных с напуском полос друг на друга и на стены вверх в 10 см. Один слой стелется вдоль помещения, второй – поперёк, с промазкой напусков битумной мастикой.

После высыхания мастики на полу устанавливают деревянные лаги, пропитанные гидрофобным и антисептическим составом. Между лагами плотно укладывают листы обычного пенопласта, после чего монтируют дощатое напольное покрытие также из древесины с предварительной пропиткой.

Выполнение стяжки с утеплением

На чистое бетонное основание укладывают два слоя полиэтилена способом, указанным выше. Через сутки поверх полиэтилена укладывают встык листы экструдированных видов полиэтилена или пенополистирола, швы между которыми также заполняют битумной мастикой с помощью узкого шпателя. Поверх теплоизоляции укладывают ещё два слоя полиэтилена – по той же технологии, что и под утеплитель. После высыхания мастики на плёнку укладывают армирующую сетку из пластиковой арматуры диаметром 6-8 мм с размером ячейки 10х10 или 12х12 см. Сетку легко связать самостоятельно, используя обычную вязальную проволоку или специальные капроновые хомуты. Под связанную сетку кладут мелки плоские камешки, чтобы между арматурой и плёнкой образовался зазор в 2-3 см, после чего выполняют стяжку из цементно-керамзитового раствора толщиной 5-7 см, а ещё через неделю — выравнивающую стяжку из цементно-песчаной смеси.

Полностью высохший пол имеет равномерный светло-серый цвет, но 70% прочности раствор набирает приблизительно через неделю после укладки.

Заключение

На вопрос, что делать, чтобы устранить капельки конденсата, которые постоянно образуются или периодически появляются на потолке в погребе, нет однозначного ответа – решений может быть несколько. При этом в какой-то ситуации эффективной может быть одиночное мероприятие, а в другом случае успех принесёт только комплекс мер. Чтобы убрать с потолка влагу, которая не только капает на всё расположенное в погребе и этим портит утварь, но и является вредным для здоровья фактором, нужно начинать с какого-то одного мероприятия. Выбор этого действия зависит от анализа ситуации в подвале и за его наружными стенами. Чаще всего выполнять весь перечень перечисленных выше работ необходимость не возникает – успех достигается уже после первой или второй операции (начинать следует с более простой). Но, даже если со сменой времени года конденсат в подвале образуется опять, и приходится предпринимать дополнительные меры, следует знать, что влага, которая появляется в погребе, фактор устранимый и после очередной процедуры неизбежно исчезнет надолго.

Основная суть статьи:

1. Конденсирование влаги в подвале – фактор крайне негативный, отрицательно влияющий на здоровье, состояние ограждающих конструкций и содержимого помещения.
2. Конденсат на потолке погреба – результат недоработок при строительстве дома.
3. Устранить конденсацию влаги в подвале можно самостоятельно.
4. Если при строительстве конденсирование влаги не предвидели, то избавиться от конденсата можно и позже.
5. Выбор мероприятия по устранению конденсирования влаги – после анализа ситуации.
6. Выбранная процедура не должна менять функциональность помещения.
7. Из нескольких предположительно действенных мероприятий следует выбирать менее затратное, идти от простого к сложному.

Сырость в погребе – огромная проблема для большинства дачников и загородных жителей. Как правило, влажность повышается из-за некачественно сделанной тепло- или гидроизоляции, а также по причине большого количества хранимых в помещении овощей и фруктов. В ряде случаев конденсат образуется из-за отсутствия вентиляционной системы. Какова бы ни была причина, мокрый погреб никак не подходит для хранения в нем продуктов, которые при постоянном воздействии влаги будут быстро портиться. Вот почему влагу нужно убрать и полностью избавиться от такого явления, как конденсат. О том, как просушить погреб и правильно подготовить его к закладке урожая, мы и поговорим сегодня.

Проведение подготовительных работ

Влажность в погребе, как правило, находится на достаточно высоком уровне, поэтому на стенах и потолке образуется конденсат. Подготовительные работы включают в себя полное освобождение помещения от хранящихся там с прошлого года овощей (они уже непригодны для употребления в пищу, поэтому их лучше всего убрать из хранилища).

Кроме того, рекомендуется временно избавиться от деревянных элементов помещения (стеллажи, поддоны, различные закрома, коробы, полки и т. д.). Все деревянные конструкции нужно вынести на улицу, после чего промыть горячей водой и мыльным раствором. Перед дальнейшим использованием их надо полностью высушить.

Прежде чем проводить осушение воздуха в хранилище, все припасы и продукты оттуда стоит вынести.

Достаточно распространенный и эффективный метод дезинфекции деревянных элементов хранилища – нанесение слоя побелки с добавлением обычного медного купороса. В качестве побелки, как правило, выступает обычная известь, которую можно найти в продаже в любом магазине. Влажность воздуха и конденсат в этом случае не будут воздействовать на древесину.

Кроме того, чтобы защитить деревянные элементы от плесени и грибка, необходимо нанести на них антисептическую пропитку. Можно использовать любой состав, продаваемый в магазине.

Стены и потолок хранилища также потом можно будет побелить и высушить. В противном случае из-за повышенной сырости в помещении не получится сохранить урожай в надлежащем виде. Осенью, когда будут непрерывно лить дожди, качественно высушить погреб не получится, поэтому все работы должны быть проведены летом.

Как происходит сушка хранилища?

Для того чтобы избавиться от лишней влаги в погребе, недостаточно просто открыть все вентиляционные отверстия и крышку люка. В погребе воздух будет систематически остывать, а влага из него конденсироваться, поэтому просушить подземное помещение обычным проветриванием не получится. Влажность воздуха и конденсат даже после нескольких дней содержания хранилища с открытым люком никуда не денутся. Чтобы высушить погреб перед сезонной закладкой урожая, следует использовать более радикальные методы.

Можно выделить несколько наиболее распространенных способов, с помощью которых осуществляется просушка помещения. Влажность воздуха и конденсат являются большой проблемой, но при принудительной сушке от них достаточно просто избавиться.

Итак, убрать лишнюю сырость, влажность и конденсат можно следующими способами:

• Просушка погреба или овощехранилища с помощью железной печки.
• Сушка подвального помещения с применением жаровни.
• Использование самых обычных свечей, которые позволят улучшить естественную тягу воздуха.
• Применение специальных осушителей.

Следует отметить, что прогревание хранилища с помощью железной печки является чрезвычайно трудоемким и хлопотным делом, поэтому от этого метода рекомендуется отказаться сразу. Да и не у каждого есть возможность установить такую печку в хранилище. Лучше использовать оставшиеся три метода, так как просушить погреб важно быстро и без лишних хлопот.

Быстрая сушка с применением жаровни

Убрать лишнюю влажность воздуха и конденсат из погреба можно с помощью самой простой жаровни. Это приспособление небольших размеров (переносное) есть практически в любом загородном хозяйстве. Во всяком случае, можно поспрашивать у соседей.

Жаровня быстро нагревает воздух в помещении.

Перед тем как высушить погреб с помощью жаровни, необходимо частично избавиться от лишней сырости при помощи естественной сушки в течение нескольких дней. В этом случае жаровня будет лишь «добивать» оставшуюся сырость, влажность и конденсат.

Если подходящего приспособления для сушки или жаровни вы не нашли, то ее можно сделать своими руками из самого простого старого ведра.

Сам процесс сушки выглядит следующим образом:

• Перед началом сушки открываем все отверстия, которые идут в погреб (лаз, вентиляционные трубы).
• Далее, опускаем нашу жаровню (ведро) на дно хранилища. Можно сделать это самостоятельно или с помощью веревки и крюка.
• В жаровне разжигаем огонь. Его нужно поддерживать некоторое время, пока сырой воздух полностью не уйдет из помещения.
• По законам физики теплый и сухой воздух со дна погреба начнет постепенно подниматься, вытесняя сырой воздух в открытые отверстия. Спустя некоторое время погреб полностью просушится.

Принцип сушки подвала при помощи жаровни из обычного ведра.

Перед тем как сушить погреб этим способом, необходимо предусмотреть некоторые нюансы:

1. Чтобы разжечь жаровню, рекомендуется применять древесные опилки и щепки. Как только огонь разгорится, в жаровню можно подкинуть и более крупную древесину. Важно, чтобы розжиг жаровни происходил до того, как вы опустите ее на дно погреба.
2. Жар от огня будет достаточно быстро прогревать помещение, выводя сырой воздух наружу. В свою очередь, сухой воздух быстро распространится по погребу. Необходимо, чтобы дымом пропиталось всё помещение. Это позволит избавиться от любой биологической активности в хранилище, которая также негативно сказывается на хранении овощей и фруктов. Эффект от прогревания воздуха в этом случае сохранится на длительное время.

Однако, не всегда конденсат в погребе исчезает сразу после сушки, поэтому нужно немного подождать и при необходимости повторить мероприятие, а также проверить качество работы вентиляционной системы.

Сушка погреба с помощью свечи

Если вам не хочется возиться с жаровней, то есть более простой способ для того, чтобы сделать погреб сухим и избавиться от сырости. Для этого потребуется самая обычная свеча.

Свечу нужно поставить под вытяжной трубой.

Зажженная свеча, поставленная под вытяжным воздуховодом, увеличит воздушную тягу, а также позволит избавиться от сырости. На просушку погреба при помощи свечи уйдет значительно больше времени, чем в случае с жаровней, но если вам спешить некуда, то этим способом можно воспользоваться без проблем.

При использовании метода сушки с помощью свечи, требуется увеличить длину трубы вентиляции (приточной, если используются две трубы). Это следует сделать обязательно. Далее, зажженная свеча устанавливается непосредственно под входным отверстием вытяжной трубы. Свечку лучше всего поместить в небольшую емкость (например, в банку).

Чтобы дать определенный импульс, который станет началом воздушной тяги, необходимо в вытяжной трубе поджечь бумажный лист. Далее, тяга будет поддерживаться пламенем свечи.

Выше уже было отмечено, что это медленный способ просушки и он может быть использован в том случае, если у вас достаточно времени. Все работы по просушке погреба лучше всего производить за несколько дней до сбора урожая, чтобы помещение успело прогреться, просохнуть и избавиться от всей биологической активности. С помощью зажженной свечи просушить погреб можно за 3-4 дня. За это время придется поменять несколько свечей.

Если погреб имеет большие размеры, то избавиться от сырости и влажности с помощью свечи не получится.

Осушители воздуха

Так как высушить погреб больших размеров подручными средствами сложно, для эффективного избавления от влаги применяют специальные осушители. Эти приборы позволяют качественно просушить помещение, и затем поддерживать показатель влажности на нормальном уровне. Осуществлять сушку воздуха в погребе желательно периодически.

Внешний вид и схема работы осушителя воздуха.

Особенно актуальны осушители при коммерческой эксплуатации подвальных помещений и овощехранилищ. Современные осушители продаются в крупных строительных магазинах, а также в специализированных отделах, поэтому никаких проблем с их покупкой не возникнет. О том, как высушить погреб с помощью осушителя, лучше всего спросить у продавца-консультанта, который сможет посоветовать подходящую для вашего помещения модель.

Принцип сушки застоявшегося и сырого воздуха в подвале заключается в том, что влага всегда конденсируется на холодных поверхностях. Воздух, проходящий через обычный осушитель, охлаждается, и влага оседает в специальном приемнике, после чего каплями стекает в поддон. Осушители работают по принципу охлаждения воздуха, а не его нагрева (в отличие от жаровни и свечи), поэтому прибор будет в некоторой степени остужать погреб. Однако в продаже можно найти такие устройства, которые на выходе будут нагревать воздух до исходной температуры.

Современные осушители работают на основе фреона (как и холодильники, и кондиционеры). В осушитель воздух будет попадать с помощью вентилятора. Если в вашем доме также влажный воздух, то осушитель из подвала вполне подойдет для использования и в других помещениях здания.

Какой метод выбрать?

Сделать погреб абсолютно сухим и пригодным для складирования фруктов и овощей можно с помощью любого из предложенных способов. Выбирать тот или иной метод следует на основе общей площади вашего погреба. Например, нет никакой необходимости покупать дорогой осушитель, если площадь вашего погреба не превышает 2 кв. м. В этом случае проблема влажности с легкостью решается с помощью жаровни или свечки.

Опустить фрукты и овощи в погреб можно будет сразу после того, как все работы по сушке помещения будут завершены. Стоит отметить, что сушить погреб дополнительно в процессе эксплуатации не рекомендуется. Такой подход негативно скажется на качестве хранящихся овощей.

Чтобы не возникало необходимости часто сушить погреб, необходимо заранее предусмотреть наличие качественной вентиляционной системы. Для небольших погребов вполне подойдет конструкция из двух труб (приточной и вытяжной), расположенных на разной высоте. Они обеспечат непрерывную замену воздуха. Если погреб имеет большую площадь, то рекомендуется устройство принудительной вентиляции. Помимо этого, если является полом жилого помещения, потребуется сделать качественную теплоизоляцию перекрытия. Нельзя допускать, чтобы холодный воздух из хранилища влиял на микроклимат в доме.

Как избавиться от конденсата в погребе? В этой статье мы постараемся выяснить причины его появления и найти соответствующие меры противодействия. Нам предстоит затронуть решения, применимые на стадии строительства и в процессе эксплуатации.

Знакомая картина? Тогда эта статья – для вас.

Откуда вообще берется конденсат?

Ответ на этот вопрос содержит школьный курс физики.

Наряду с понятием абсолютной влажности (так называется выраженное в граммах содержание водяного пара в кубометре воздуха) существует влажность относительная. Она измеряется в процентах и позволяет оценить отношение текущего количества водяного пара к максимальному теоретически возможному.

Зачем такие сложности? Дело в том, что способность воздуха удерживать поду в виде пара меняется при изменениях температуры. Именно относительная влажность влияет на восприятие человеком атмосферы как сухой или влажной: при абсолютно одинаковом количестве воды в кубометре воздуха при +10 воздух будет восприниматься как сырой, а при +50 – как пересушенный.

Любопытно: влажность в диапазоне 60-80 процентов воспринимается человеком как комфортная.
При этом абсолютное значение влажности при нуле градусов будет в несколько раз ниже, чем в пустыне Сахара при +45 – 50 (примерно 3 г/м3 против 10-15).

Что произойдет с водяным паром при резком охлаждении воздуха? Все, что превышает 100% абсолютной влажности при данной температуре, выпадет в виде росы – мелких капель. Именно этот процесс мы и наблюдаем в погребе или подвале: вода начинает конденсироваться на той поверхности, которая существенно холоднее окружающего воздуха.

Итак, для конденсации влаги должны присутствовать два фактора:

1. Поверхность, чья температура существенно ниже, чем у основной массы воздуха в помещении.
2. Достаточно высокая влажность этой самой массы воздуха.

Почему в погребе конденсат – мы вроде бы разобрались. В общих чертах.

Однако изучение тематических форумов принесет нам неожиданное открытие: конденсация влаги в погребах и подвалах происходит весьма по-разному.

• На разных поверхностях. Отсыревают либо , либо потолок.
• В разное время года. Если в межсезонье в погребе обычно сухо у всех, то с летом и зимой путаница: у кого-то конденсат появляется в пик летней жары, у кого-то – напротив, в лютые морозы.

Вовсе нет. Разрешить противоречие поможет простая логика.

Влага конденсируется на той поверхности, которая холоднее, помните?

Ниже уровня промерзания температура грунта постоянна и держится на уровне +8-12 С. Именно поэтому, собственно, урожай и может храниться в погребе дольше, чем в доме или сарае: стены и пол в нем будут иметь температуру грунта.

А теперь представьте себе, что в помещение подается воздух с температурой +25-30 градусов. Вентиляцией, с улицы. Угадайте, что произойдет с влагой при охлаждении воздушного потока?

Разумеется. Она осядет на холодных полу и стенах.

Почему может отсыревать потолок?

Да потому, что в погребе, над которым нет отапливаемого помещения, зимой потолок будет существенно холоднее воздуха внутри. Избыток влаги станет конденсироваться уже на нем.

Хорошая новость: влажность уличного воздуха благодаря более низкой температуре существенно ниже, чем в погребе.
вызовет не появление конденсата, а его исчезновение.

Мотивы

А нужно ли вообще думать, как уменьшить влажность в погребе?

Чем она опасна?

• Появлением плесени. Грибок (вернее, его споры) разрушительны для органов дыхания. Кроме того, плесневеть будут и хранящиеся в помещении продукты, лишенные герметичной упаковки.
• Разрушением пола, стен и перекрытия над погребом или подвалом. Плесень постепенно пожирает даже неорганические компоненты бетона; загнивание деревянных балок и настилов не заставит долго себя ждать.

Похоже, нам все-таки придется вставать на тропу войны.

Решения

Итак, как убрать влажность в погребе?

Вентиляция

Воздух в любом помещении должен обновляться. Если погреб отделен от жилого помещения деревянным настилом, это происходит естественным путем, через щели в нем; бетонное же перекрытие требует организации вентиляции.

Суммарная цена всех необходимых материалов не превысит 600-700 рублей.

Простейшая реализация включает:

• Две пластиковые канализационные трубы . Диаметр определяется размерами погреба: при площади в 5-6 квадратных метров можно обойтись 50-миллиметровой, при 20-25 квадратах лучше использовать трубу диаметром 110 миллиметров. Длина зависит от высоты потолка и толщины перекрытия над ним; обычно 3-метровой трубы хватает с запасом.
• Два дефлектора (они часто продаются под названием “грибок” или “зонтик”).

Через проделанные перфоратором перекрытия трубы пропускаются с улицы в помещение; дефлекторы устанавливаются после окончания монтажа. Их функция – защитить вентканалы от попадания дождевой воды.

Кроме того: форма дефлектора обеспечивает увеличение тяги в ветреную погоду.

Каналы монтируются на разном уровне: один из них доходит почти до пола погреба, второй заканчивается под потолком. Дефлекторы, соответственно, после установки тоже оказываются на разной высоте.

Инструкция связана с необходимостью создать в вентканалах постоянную тягу:

• через более высокую из труб воздух будет удаляться из вентилируемого помещения;
• через расположенную ниже – поступать.

Важный момент: стоит предусмотреть возможность ограничения потока воздуха. Простейший способ сделать это – купить по паре муфт и пластиковых заглушек для канализации соответствующего диаметра и просверлить в каждой из них несколько небольших отверстий. Зачем это нужно?

Вспомните: если зимой с улицы поступает воздух с более низкой, чем в погребе, влажностью, то летом картина обратная. Избыток влаги выпадет в виде того самого конденсата, от которого мы пытаемся избавиться. Ограничив вентиляцию, мы резко уменьшим его количество; однако полностью глушить каналы не стоит: выделяемые грунтом газы в высокой концентрации могут быть опасными для здоровья и даже жизни.

Что делать, если объем погреба слишком велик для вентиляционной трубы разумного диаметра?

1. Установить несколько пар труб в разных углах помещения.
2. Увеличить поток воздуха через одну пару вентканалов, установив в вытяжную трубу канальный вентилятор. Именно в вытяжную – чтобы избежать его переохлаждения или конденсации влаги на обмотке мотора в зимние холода.

Теплоизоляция перекрытия

Напомним: типичная картина в погребе, помещение над которым не отапливается – холодный потолок с каплями конденсата на нем. А что, если уравнять температуру потолка с температурой стен и пола?

Как это сделать? Надежно изолировав перекрытие от холода улицы. Здесь возможны несколько решений.

Внутреннее утепление

Структурно такое утепление полностью идентично пенопластовой шубе, которой обычно покрываются стены жилых домов. Для утепления требуется плотный (С-25 и выше) пенопласт, пластиковые тарельчатые дюбеля из расчета 5 штук на лист, стеклосетка с 2-миллиметровой ячеей и плиточный клей на цементной основе. Потолок предварительно грунтуется антисептическим грунтом.

Порядок работы обычно таков:

1. На каждый лист пенопласта наносится в нескольких точках клей, после чего лист прижимается к потолку и дополнительно фиксируется дюбелями. Отверстия под них бурятся перфоратором прямо сквозь пенопласт.

1. На поверхность готовой пенопластовой теплоизоляции широким шпателем наносится тонкий слой клея, в который тут же вдавливается стеклосетка. Она выполняет армирующую функцию.
2. Подсохшая поверхность начисто штукатурится тем же клеем; при необходимости она красится любой водоэмульсионной краской или покрывается структурной штукатуркой.

Утепление в деревянном полу

Если над погребом деревянное перекрытие, теплоизоляция может быть заложена между его балок. В роли утеплителя обычно выступает минеральная вата. Выполнить эту работу своими руками более чем несложно; единственная тонкость – минеральная вата и сверху, и снизу прокладывается слоями пароизоляционного материала.

Утепленная стяжка

В случае погреба без какого-либо строения над ним утепление закладывается еще на стадии строительства.

Этот же метод может быть применен, если наверху – неотапливаемый гараж с достаточной высотой потолка, которую можно уменьшить на 12-15 сантиметров.

1. По поверхности перекрытия раскладывается утеплитель – пенопласт плотностью С-35 или экструдированный пенополистирол.
2. Он перекрывается гидроизоляционным материалом. Обычно используется плотный полиэтилен.
3. На подставках высотой 3-5 сантиметра (в зависимости от предполагаемой толщины стяжки) выкладывается армирующая стальная сетка. Как правило, армирование из проволоки толщиной 5-6 мм имеет ячею размером 10 сантиметров.
4. Наконец, выкладывается собственно стяжка. Используется готовый раствор или цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3.

Совет: для большей подвижности раствора в него часто добавляют немного жидкого мыла или стирального порошка.

Осушение

Что делать если в погребе конденсат, при этом в силу каких-то причин все перечисленные выше методы неприменимы или показали свою неэффективность?

Давайте снова обратимся к логике. Влага конденсируется на наиболее холодной поверхности в помещении. Так введем новый фактор – теплообменник с температурой ниже, чем у потолка или стен!

Как это сделать в практическом плане? Очевидное решение – использовать специальный прибор – осушитель воздуха. Это простейший тепловой насос, который перекачивает тепловую энергию с одного радиатора на другой; при этом на более холодной поверхности, разумеется, тут же конденсируется влага, которая стекает в емкость-накопитель или в дренажную трубку.

Однако в качестве осушителя воздуха можно использовать и обычный оконный кондиционер. Старенький БК-1500 вполне способен собирать до 15-20 литров воды в сутки. Вода отводится в канистру или, при наличии возможности, в канализацию или дренаж.

Вопросы и ответы

Давайте ответим на несколько типичных вопросов, которые задают владельцы погребов.

Какая влажность должна быть в погребе?

Если в нем хранятся консервированные продукты, ответ прост: чем меньше, тем лучше. А вот при хранении овощей оптимален диапазон 80-95 %: они не должны не только заплесневеть, но и высохнуть.

Какая температура должна быть в погребе летом?

Не выше 12 градусов. Если в жаркие дни столбик термометра ползет вверх от этой отметки – есть смысл озаботиться теплоизоляцией верхней части помещения.

Какая должна быть температура в погребе зимой?

Стабильно выше нуля. Причина очевидна: банки с домашним консервированием может порвать льдом, да и кристаллизация воды в свежих овощах их вкуса, мягко говоря, не улучшит.

Насколько глубоким должен быть погреб?

В идеале его потолок должен находиться ниже уровня промерзания. При должной теплоизоляции входа температура в нем всегда будет равна температуре грунта, а проблема конденсата просто не возникнет.

Заключение

Надеемся, что материал этой статьи поможет читателю. Видео в этой статье, как всегда, предложит дополнительную информацию по обсуждаемой нами теме. Успехов!

При строительстве дома, гаража или любой другой хозяйственной постройки многие домовладельцы отдают предпочтение домам с подвалом. Это чрезвычайно удобно, ведь появляется дополнительное пространство для хранения различных полезных вещей, а если повезет, то здесь можно обустроить, например, мастерскую.

Однако зачастую строительство ведется по «экономичному» проекту или с нарушением технологий, в результате в подвальном помещении появляется страшный и разрушительный враг - влага. Она постепенно подтачивает конструкцию, а ее неизменный спутник - плесневой грибок - портит не только внешний вид и принимает участие в разрушении, но и оказывает существенный вред здоровью человека. Возникает вопрос, как убрать сырость в подвале?

Три причины сырости в подвале

Естественно, бороться со всем этим просто необходимо, и для начала нужно выяснить корень проблемы. Итак, откуда может появляться в подвале вода и конденсат, рассмотрим основные причины сырости в подвале:

• капиллярным путем через стены, потолок, пол;
• прямым путем через трещины;
• конденсироваться из воздуха из-за отсутствия (или недостаточности) вентиляции.

Теперь, когда враг выявлен, можно приступать непосредственно к борьбе. Да, прежде чем переходить к работам, воду из подвала, конечно же, нужно откачать и хорошенько проветрить помещение, а по возможности, просушить теплопушкой (вентилятором, феном).

Избавляемся от трещин и капиллярной воды в подвале

Щели и трещины – источник поступления влаги в подвальное помещение

Для этого внимательно проверяем все поверхности на наличие больших и малых трещин. Возможно, придется полностью или частично демонтировать теплоизоляционное покрытие стен, потолка, снять напольное покрытие. Обнаружив место нарушения целостности, тщательно его заделываем. После чего производим гидроизоляционные работы. Эти работы подразделяются на: внутренние (пол, потолок, стены) и наружные.

Наружная гидроизоляция

Для начала необходимо проверить все здание снаружи, ведь очень часто причиной того, что подвал заливает или он просто отсыревает, является то, что вокруг дома просто бестолково обустроена система водоотведения.

Она включает в себя:

• • откосы на крыше, окнах, над крыльцом;
  • водосточные трубы «направленного действия», то есть сливающих воду в воронку подземной ливневки или хотя бы в надземный желоб;
  • дренажную систему вокруг стен дома;

Если все эти составляющие или хотя бы их часть отсутствуют, то этот недостаток нужно обязательно устранить. Начинать следует сверху, то есть, с откосов и водосточных труб.

Теперь можно переходить к следующему этапу: защите подземной части наружных стен. Для этого:

1. Снимаем старую отмостку.
2. Выкапываем яму шириной чуть более полуметра за пределы наружных стен подвала (чтобы можно было слезть в нее и проводить работы).
3. Тщательно высушиваем наружную стену дома (естественным или принудительным способом).
4. Промазываем стену противогрибковыми составами (выбор в строймагазинах просто бесконечен).
5. Обмазываем стену (можно глиной, бетоном на основе жидкого стекла или с присадками, уменьшающими впитывание влаги);
6. Необязательный этап: делаем подземную отмостку из листа рубероида. Для этого закрепляем его на стене дома на 0,5 метра выше уровня грунта и отводим за край внешней стены подвала.
7. Засыпаем яму.
8. Обустраиваем отмостку (можно использовать любой вид мягкой кровли).

Если серьезные земляные работы вам не по силам, то можно обойтись на первое время только последним пунктом. При этом лист мягкой кровли должен частично заходить на стену здания (где-то на 50–70 см), и его важно хорошо закрепить, например, тем же битумом. Второй край должен заходить за край подземной стены подвала на те же 50–70 см.

Внутренняя гидроизоляция подвала

Чтобы избавиться от сырости в подвале, необходимо:

1. Сначала хорошенько .
2. Избавиться от осыпающихся покрытий.
3. Расчистить щели.
4. Заделать их цементным раствором.
5. Пропитать стены противогрибковым препаратом;
6. Промазать все гидроизоляционным раствором (простейший - битумная мастика).

Напорные течи, а также их былые места, нужно очень тщательно заделать, например, алебастром.

Для усиления эффекта можно оштукатурить стены полностью или только частично на 0.5–1 метр от пола. Но данный этап не является обязательным.

Можно также сделать новые стены из устойчивого к влаге материала, в больших подвалах часто выстраивают новую кирпичную кладку. Между старой и новой стеной должно быть расстояние минимум 3 см. Важно высверлить отверстия между старыми и новыми стенами, чтобы воздух из подвала выходил в наружные вентиляционные отверстия, а также для того, чтобы между стен не скапливалась влага.

Сырость в подвале может обеспечивать и старый пол, даже если это бетонная стяжка. Чтобы исправить ситуацию, необходимо снять декоративное напольное покрытие, заделать все щели в бетоне, если таковые имеются. Затем дождаться, пока все просохнет, засыпать песком или керамзитом - слой должен быть около 5 см, а после уложить рубероид или другой водонепроницаемый прочный материал. После обработки битумной мастикой можно делать новую стяжку или уложить лаги, а по ним - дощатый пол.

Вентиляция

Внутренняя вентиляция в подвале просто обязательна. При этом она должна быть именно приточно-вытяжной. Самая простая схема: две трубы, одна из которых идет почти от самого пола подвала и выходит наружу под потолком, вторая расположена под потолком и также ведет наружу. Наружные части труб нужно защитить от попадания талой и дождевой воды.

Борьба с плесневым грибком

Два главных врага плесени это кислород и сухость. Первое мы уже обеспечили путем обустройства хорошей вентиляции. Если это по каким-то причинам невозможно, то подвал нужно проветривать как можно чаще, но помнить, что грибок обязательно вернется. Второе можно обеспечить путем просушки (промышленный фен, теплопушка, обогреватель). После просушки можно переходить к обработке стен, пола и потолка антигрибковыми составами.

Если у вас довольно старое здание , и в подвале время от времени все же появляются щели (по углам, между кирпичами), то в качестве временной меры можно заткнуть их ветошью, промазанной битумной мастикой, и сверху заштукатурить.

В подвале, откуда нужно откачивать воду, стоит организовать приямок - водонепроницаемый «стакан» из металла, бетона с гидроизоляцией или другого подобного материала. Из него уже будем откачивать воду насосом.

Пол в подвале должен быть под наклоном, пусть даже и небольшим, направленным в один угол. В этом углу - приямок. Тогда вся вода будет собираться там, где мы сможем с ней легко бороться.

Экспресс-метод удаления влажности и сырости в подвале

Для быстрого избавления от влажности, необходимо организовать сбор влаги гидрофильным веществом (отлично впитывающим). Для этого берем доску, ставим ее под наклоном в ведро, посыпаем доску гидрофильным порошком (известь, квасцы и так далее). Этот способ позволяет отлично поддерживать сухость в подвале в отсутствие хозяев.

Блиц для самых быстрых

Кратко все методы борьбы с сыростью в подвале:

1. Производим наружные гидроизоляционные работы (ливневка, промазывание наружных стен битумом, обустройство отмостки)
2. Удаляем плесень.
3. Производим ремонтные работы по ликвидации трещин.
4. Делаем новую гидроизоляцию.
5. Настраиваем вентиляцию.

Выполнив все перечисленное, можно быть уверенным, что ваше жилище будет застраховано от появления такого, крайне нежелательного явления, как сырость и плесень, которая может поразить не только подвал, но и жилые помещения.