Доска 50 выдержит машину или нет. Как сделать деревянный пол в гараже своими руками: пошаговая технология монтажа

Оставлять глиняный или грунтовой пол в гараже было бы неправильно, поскольку земляное основание не особо прочное и в результате постоянных нагрузок и воздействий со временем просядет и деформируется. Кроме этого, грунт легко впитывает различные токсичные вещества и бензин, поэтому избавиться от неприятного запаха в боксе не получится. Другое дело – деревянный пол в гараже, это износостойкое, привлекательное и прочное покрытие прослужит вам много лет. В отличие от бетонного пола покрытие из древесины лучше сохраняет тепло в помещении, не пылит и смотрится более привлекательно.

Требования к гаражному покрытию

Перед тем как сделать деревянный пол в гараже своими руками, нужно изучить требования, предъявляемые к такому покрытию:

Поверхность из дерева должна быть устойчивой к механическим повреждениям, поэтому лучше выбирать доски из твердой древесины.
Настил должен хорошо противостоять воздействию агрессивной химии. Для этого деревянный пол обрабатывают специальными пропитками, а также покрывают защитными составами.
Дощатый пол должен быть пожаробезопасным. Для защиты от возгорания древесину нужно пропитать антипиренами.
Поверхность должна быть влагостойкой. С этой целью доски можно покрыть маслом или лаком, но стоит помнить, что при перемещении по полу ваши ноги не должны скользить.

Важно! При выборе материала и способа устройства пола важно отдать предпочтение недорогим и надежным конструкциям, учесть простоту монтажа и длительность эксплуатации.

Как выбрать древесину для пола в гараже?

Перед тем как сделать пол в гараже из досок, нужно подобрать подходящую для этого помещения древесину. Укладка доски из ореха и красного дерева в условиях повышенных нагрузок, влажности и воздействия агрессивных веществ нецелесообразна.

Отдайте предпочтение хвойным породам, поскольку они обладают высокой износостойкостью и прочностью. Лучше всего делать пол в гараже из дуба. Это порода благодаря высокой прочности и твердости прослужит не одно десятилетие.

При выборе древесины учтите следующие правила:

чтобы избежать деформации покрытия для устройства пола в гараже применяйте только хорошо просушенную древесину (пересушенные или сырые доски не подходят);
для устройства каркаса из лаг выбирайте только целые бруски без трещин и других дефектов;
после расчета количества древесины всегда берите 15-процентный запас.

Чем обработать дерево перед укладкой?

Чтобы деревянный пол в гараже по грунту защитить от гнилостных процессов и порчи насекомыми, все элементы из древесины обрабатывают антисептиками. Грунтовать изделия нужно до их укладки. Грунтовка наносится в несколько слоев. Все изделия хорошо просушивают после нанесения пропитки.

Иногда антисептики наносятся только с изнаночной стороны доски. Для этих целей подходит фторид натрия и смеси на основе боратов. Белый порошок без запаха разводят в воде. После приготовления и нанесения состав не изменяет цвет материала, не снижает его прочность и защищает от коррозии металлические элементы конструкции.

Совет! Для защиты от влаги бруски покрывают водоотталкивающими, глубоко проникающими пропитками на базе растворителей. Они создают защитную толстую пленку. Масляные аналоги разрешено применять для обработки только абсолютно сухой древесины.

Пол в гараже из досок обязательно защищают от возгорания. Для этого древесину обрабатывают антипиренами. Это специальные вещества, повышающие огнестойкость материала. Антипирены наносятся на лаги и доски до их укладки. Лучше использовать составы на базе гидроокиси меди.

Пошаговая технология монтажа

Если вы делаете деревянный пол в гараже своими руками, то оптимальный вариант – устройство деревянной конструкции по лагам. Так нагрузка будет равномерно распределяться по всему настилу и передаваться земле. Кроме этого, если между лагами заложить утеплитель, то помещение можно дополнительно защитить от холода. Конструкции на лагах позволяют скрыть дефекты основания. В пространстве под полом прокладывают различные инженерные коммуникации.

Обратите внимание! Полы по лагам не подходят для низких гаражей, поскольку такая конструкция приподнимает уровень пола на 6-10 см. В этом случае пол из дерева в гараже делают по бетонному основанию.

Укладка деревянного пола на бетонную основу

Бетонное основание не нуждается в особой подготовке, поэтому работы по укладке дощатого пола начинают в любое время.
При этом придерживаются следующих рекомендаций:

для укладки используют доски с влажностью не больше 10 %;
предварительно устраивают каркас из брусков 50х50 миллиметров, которые устанавливают с шагом 400-500 мм;
первыми укладываются маячные бруски с шагом 2 м;
для фиксации к бетонному основанию применяют дюбеля, которые крепят с шагом 500 мм;
затем укладывают промежуточные бруски и также крепят их к основанию дюбелями;
далее приступают к монтажу настила;
доски выкладывают перпендикулярно брускам каркаса и крепят к ним при помощи гвоздей или саморезов.

Если бетонное основание достаточно ровное и не имеет серьезных дефектов, то настил из досок выполняют без использования каркаса из брусков. Для укладки подойдут утолщенные напольные доски. Перед использованием их пропитывают олифой для защиты от влаги и красят. После высыхания приступают к монтажу дощатого пола. Доски настилают по всей длине помещения и крепят к бетонному снованию при помощи гвоздей или саморезов.

Укладка деревянного пола на грунт

Несколько сложнее установить деревянный пол на грунтовое основание. Сначала основание тщательно подготавливают, а после производят укладку пола в несколько этапов:

Поверхность грунта в гараже выравнивается при помощи тяпки или грабель.
Далее выполняют песчано-гравийную засыпку. При этом сначала насыпают слой песка высотой 15 см, затем следует прослойка из керамзита или гравия такой же высоты. При желании толщину гравийного слоя можно сократить до 10 сантиметров.
Затем песчано-гравийную подушку проливают водой и хорошо утрамбовывают. Лучше всего для этого использовать электрическую трамбовку (ручной каток, виброплиту или ручную трамбовку).
Укладываем гидроизоляционный материал по всей поверхности и заводим его на стены на высоту 10 см. Стыки материала склеивают мастикой или скотчем.
Приступаем к установке лаг. Для этого подойдут бруски сечением 100х100 мм. Сначала устанавливаем брус по периметру помещения. Он будет распределять нагрузку от авто и веса всего настила. По углам пиломатериал закрепляем металлическими уголками между собой. При помощи уровня проверяем горизонтальность положения брусков. Если требуется, под элементы подкладываем обрезки досок или фанеры.
Торцами к входу в гараж также устанавливаем лаги сечением 100х100 мм. Шаг между ними не больше полуметра. Для фиксации их к маячному брусу по периметру помещения используем металлические г-образные изделия или саморезы.
В полученные пустоты между лагами насыпаем керамзит или песок для утепления пола помещения.
После этого приступаем к укладке половиц. Их располагают поперек лаг и крепят к ним при помощи саморезов в двух точках. Чтобы половицы плотно прилегали к лагам, в них просверливают отверстия под крепежные элементы. Для этого используют сверло, диаметр которого на 1 мм меньше диаметра самореза.

Совет! Перед укладкой на кромки каждой доски при помощи степлера крепят полоски рубероида для лучшей изоляции помещения и уменьшения щелей.

При устройстве деревянного пола по грунту в качестве опоры можно использовать кирпичные или бетонные столбики. Такой способ подходит для гаражей, в которых грунтовый пол находится значительно ниже уровня земли. Благодаря устройству столбиков обходятся без песчано-гравийной прослойки и гидроизоляции. Между рядами столбиков делают расстояние равное 800 мм, а шаг столбиков в одном ряду равен 300 мм.

Внимание! Чтобы пол в гараже не прогибался под весом авто, для его устройства берут доски толщиной не менее 5-6 см. Половицы обязательно покрывают олифой и красят.

Чем покрыть поверхность дерева после укладки?

После сборки конструкции возникает вопрос, чем покрыть деревянный пол в гараже? Оставлять доски без финишного защитного покрытия не стоит, поскольку так поверхность будет не защищена от механического воздействия, впитывания горюче-смазочных материалов и влаги.

Для защиты пола используют следующие составы:

Покрыв пол лаком, вы получите прочное, прозрачное и влагостойкое покрытие. Для гаража идеально подойдут износостойкие лаки на полиуретановой основе. Такие покрытия защищают от преждевременного гниения досок, не растрескиваются, выдерживают перепады температуры и влажности, не утрачивают свои первоначальные качества в ходе эксплуатации.
Окрашивание пола красками повышает эстетическую привлекательность покрытия и защищает его от кратковременного воздействия влаги. Для бокса подойдут краски на базе органического растворителя.

Деревянный пол в гараже — это не самое лучшее покрытие. Дерево способно быстро разрушаться и впитывать в себя масла и другие технические жидкости. Древесина рассыхается и коробится от избытка влаги. Такой пол небезопасен в противопожарном отношении. Деревянный пол в гараже своими руками сделать можно, но рассматривать это покрытие следует как временное. Монтаж его не требует больших вложений, прослужит он 5-10 лет.

Необходимые инструменты

Как сделать деревянный пол в гараже? Для его монтажа необходимо приготовить материалы и инструменты:

распиловочную доску;
молоток;
гвоздодер;
степлер;
монтировку;
шуруповерт;
ножовку;
гвозди или дюбеля и шурупы;
шлифмашину;
инструмент для измерений;
монтажную нить;
олифу;
масляную краску;
антисептик;
малярную кисть;
валик.

Как сделать деревянный пол

Гараж — это хранилище для автомобиля. Чтобы выдержать его вес, необходимо иметь прочную основу. Ее можно организовать следующими способами:

соорудить подушку из песка и гравия и залить ее бетоном;
установить кирпичные столбики на грунт.

Случай с бетонной подушкой применяется часто. На готовое основание укладываются доски, толщина которых составляет 25 мм и более. Хорошо, если доски имеют толщину около 50 мм. Тогда лаги можно уложить с более широким шагом. Лаги делаются из бруса 100х100 мм. Все деревянные детали нужно хорошо обработать антисептиками и просушить. Работа может выполняться в следующем порядке:

Укладывается на бетон гидроизоляция.
Устанавливаются лаги.
Делается утепление пола.
Монтируются доски.

Гидроизоляционный слой делается из рубероида, ПВХ-пленки. Можно применить новые материалы из мембранных пленок. Полотна пленки или рубероида кладутся внахлест, стыки проклеиваются скотчем с водоотталкивающими свойствами.

Лаги устанавливаются на бетонное основание с шагом примерно 40 см. Ровность укладки контролируется уровнем. К бетону лаги крепятся дюбелями. Внутрь каркаса укладывают материал утеплителя. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит. Сверху утеплитель закрывается слоем пленки.

Доски следует укладывать встык, без щелей. Половицы крепятся к лагам саморезами. Можно использовать гвозди. Доски следует располагать по ходу автомобиля — так они дольше прослужат. Вместо досок допускается использование толстой фанеры.

При отсутствии бетонного основания устанавливают кирпичные столбики под лаги. Для их изготовления берется обычный красный строительный кирпич. Размер столбиков — 25х25 см. Высота может быть разной. Почва под столбики специально готовится. Делается это так:

поверхность выравнивается;
поливается водой;
устанавливаются столбики.

На выровненную поверхность насыпается чистый речной песок. Толщина слоя равняется 4 см. Поверх него укладывается слой гравия или керамзита толщиной 3 см. Оба слоя тщательно поливаются водой и трамбуются. Кирпичные столбики ставятся рядами в тех местах, где планируется установка лаг. Расстояние между опорами — примерно 80 см, шаг рядов — 30 см. Поверх столбиков укладывается изоляция из рубероида и лаги. Дальше можно утеплить пол и положить доски. В дальнейшем доски можно покрасить.

Для пола в гараже нужно выбирать доску не только по толщине. Лучше сделать пол из деревянных досок хвойных пород. Это может быть сосна, ель или лиственница. Из лиственных пород годится дуб. Но это удовольствие стоит очень дорого. Весь материал не должен иметь трещин и других дефектов. Гвозди прибиваются в доску на глубину 3 мм от поверхности. Отверстия замазываются и закрашиваются.

Применение шурупов и саморезов — более надежный способ, но и более трудоемкий. Для каждого крепежа необходимо просверлить отверстие в доске и снять с нее фаску. Между стенами и краями досок необходимо оставить зазор примерно 1,5 см. В дальнейшем он закроется плинтусом.

Нужен этот зазор для компенсации температурного расширения настила. Для получения идеально ровной поверхности можно обработать готовый пол шлифмашиной. На этом устройство деревянного пола в гараже можно закончить.

Некоторые владельцы боксов не уделяют много внимания напольному покрытию в гараже, предпочитая оставлять утрамбованную почву или глину. Такой подход избавит от хлопот, связанных с обустройством покрытия и его ремонтом. Однако земляной пол не отличается особой прочностью, поэтому под влиянием постоянных нагрузок легко деформируется. Еще он впитывает в себя бензин и прочие вещества, запах которых вывести из бокса очень сложно.

Наиболее оптимальный вариант для гаража – пол из бетона или древесины. Такие покрытия характеризуются высокой механической прочностью, износостойкостью и привлекательным внешним видом. Более подробно остановимся на создании деревянных полов, поскольку они выглядят интереснее и обладают способностью сохранять тепло, в отличие от бетонной поверхности, которая практически всегда остается холодной.

Прежде чем приступить непосредственно к обустройству напольного покрытия, необходимо правильно выбрать древесину для его создания. Однозначно стоит отказаться от идеи использовать в боксе красное дерево и орех. Неплохой вариант – хвойные породы, которые отличаются превосходной прочностью и стойкостью к износу. Но лучше всего остановить свой выбор на дубе, поскольку дубовый пол прослужит значительно дольше покрытий из другой древесины.

При выборе материала необходимо придерживаться нескольких простых правил.

Перед обустройством пола древесину необходимо обработать антипиренами – средствами для повышения огнестойкости материала, а также веществами, препятствующими возникновению гнилостных процессов.

Антипирены повышают устойчивость древесины к воспламенению

Монтаж деревянного пола в гараже

Как правило, в автомобильных боксах устанавливаются напольные конструкции на лагах, которые позволяют равномерно распределить нагрузку по всему настилу. С помощью полов на лагах можно скрыть некоторые дефекты основания, а также коммуникационные системы, например электрический кабель. Однако такая конструкция «поднимает» пол на 6-10 см, поэтому не совсем подходит для очень низких гаражей. Технология монтажа деревянного пола в гараже зависит от имеющегося основания, которое может быть бетонным или грунтовым.

Установка деревянного пола на бетонное основание

Основание из бетона не нуждается в предварительной подготовке, поэтому можно сразу же приступать непосредственно к монтажу деревянного пола. Специалисты дают несколько основных рекомендаций по этому процессу:

укладывать можно только материал, влажность которого составляет не более 10%;
монтаж лаг производится с определенным шаговым расстоянием, которое зачастую варьируется в пределах от 40 до 50 см;
первыми на бетонное основание монтируются маячные лаги, шаг между которыми составляет примерно 2 м;
фиксация лаг проводится с помощью дюбелей, расстояние между ними составляет 50 см;
промежуточные лаги укладываются по той же схеме, что и маячные. Только после их монтажа приступают к укладке настила.
напольные доски размещаются перпендикулярно лагам и фиксируются саморезами или гвоздями.

По сути, при наличии бетонного основания совсем не обязательно останавливать свой выбор на лаговой конструкции. Если черновой пол не отличается серьезными перепадами в высоте и не имеет масштабных дефектов, то для обустройства покрытия вполне подойдут толстые напольные доски. Перед началом монтажа плахи обрабатывают олифой и красят, после этого укладывают на чистое бетонное основание. Укладка осуществляется по всей длине гаража, фиксируются доски саморезами или гвоздями.

С монтажом деревянного пола на бетонное основание в гараже справится даже человек без профессиональной подготовки, главное – четко следовать рекомендациям специалистов и придерживаться технологии.

Установка деревянного пола на грунтовое основание

Если основание в гараже не бетонное, а представляет собой обычный грунт, то монтаж деревянного пола становится несколько более сложным процессом, для которого понадобится терпение и определенная сноровка. В этом случае необходима подготовка основания, а сама укладка провидится в несколько этапов:

Грунтовая поверхность разравнивается, для этого можно использовать грабли, а также обычную садовую тяпку.
Создается песчано-гравийная подушка: сначала идет 3-4 см слой песка, затем гравийный или керамзитовый слой такой же толщины. В принципе, вторая прослойка может быть несколько толще, поскольку создается из материалов, фракция которых в разы превышает размеры крупинок песка.
Уложенная песчано-гравийная подушка поливается водой, а затем хорошо утрамбовывается. Делать это можно руками и ногами, хотя гораздо эффективнее будет применение специализированного приспособления – электрической трамбовки (либо виброплиты, ручного катка, ручной трамбовки).
Монтируются лаги, которые представляют собой деревянные бруски, держащие всю напольную конструкцию. Поскольку основание не отличается прочностью и легко деформируется, то лаги устанавливаются на предварительно уложенные ровные доски, причем они должны быть достаточно толстыми, чтобы не прогибаться в процессе эксплуатации.
Основания для укладки лаг по грунту (ямы под столбики при необходимости выкапываются до засыпки щебня и песка)

Всю используемую древесину следует пропитать особыми составами для придания материалу лучшей влагостойкости, ведь то, что он не отличается стойкостью к влаге и подвержен гнилостным процессам – ни для кого не секрет. Этой рекомендацией лучше не пренебрегать!

В роли опоры для будущего пола совсем не обязательно использовать только доски, их вполне можно заменить столбами из кирпича или бетона – они отлично справятся с поставленной задачей. Такие опоры монтируются рядам, расстояние между которыми составляет 80 см. Шаг между самими столбиками должен быть равен 30 см.

Видео - Деревянный пол в гараже. Лаги по грунту

Среди прочих тонкостей монтажа деревянного пола на грунтовое основание в гараже можно выделить следующие моменты:

лаги желательно располагать перпендикулярно движению транспортного средства, а сами напольные доски – по направлению движения. Соблюдение этого правила поможет сделать конструкцию более долговечной, да и пол станет значительно прочнее;
напольные доски должны иметь одинаковую толщину – примерно 50-60 см. Более тонкие плахи брать не стоит, иначе пол будет просто прогибаться под весом автомобиля и быстро выйдет из строя;
перед монтажом доски обязательно нужно просушить и покрыть противогрибковыми средствами. Их обратную сторону, которая будет соприкасаться с песчано-гравийной подушкой, необходимо обработать гидроизолирующими составами.

После обустройства деревянного напольного покрытия многие владельцы гаражей оставляют его в первозданном виде, что очень зря, ведь древесина – материал, нуждающийся в бережном отношении. Пол следует покрыть олифой и покрасить, ведь только так можно защитить настил от масляных и бензиновых пятен, которые вывести практически невозможно.

Видео - Деревянный пол в гараже. Монтаж, часть 1

Видео - Деревянный пол в гараже. Монтаж, часть 2

Видео - Деревянный пол в гараже. Монтаж, часть 3

Видео - Деревянный пол в гараже. Монтаж, часть 4

Видео - Деревянный пол в гараже. Монтаж, часть 5

ДСП и фанерный пол в гараже

Существует еще один способ создания деревянного пола в гараже, который подразумевает использование фанеры или ДСП. Эти материалы будут служить в качестве основы для выравнивающего слоя, чем толще он получится, тем с большим шагом будут укладываться лаги. Закончив с установкой маяков, можно переходить к установке лаг, закрепляя их на основании клеем или саморезами.

В местах фиксации размещаются обработанные клеем фанерные куски. Поверх полученной сетки укладывается листовой материал, который выравнивает пол. Он крепится к лагам саморезами, на 1 лист выходит примерно 9 штук. На выравнивающий слой укладывается влагозащитная пленка, а затем плиты утеплителя. Все это накрывается напольными досками. Таким образом, пол в гараже становится идеально ровным и очень прочным.

Принятие решения о создании деревянного напольного покрытия в своем автомобильном боксе не является преградой для обустройства смотровой ямы. Организовать ее можно в несколько этапов:

Создается котлован требуемой глубины, дно которого выкладывается плашмя уложенным кирпичом, размещенным перпендикулярно стеновым поверхностям.
Стенки смотровой ямы облицовываются кирпичом, который располагается ребром.
Пространство между кирпичной кладкой и грунтом заполняется бетонной смесью, делается это по мере роста высоты стен.
Кладка кирпича осуществляется до тех пор, пока не достигнет уровня лаг. Таким образом, плахи будут частично лежать на кладке. В оставшееся пространство монтируется рама, в которую размещаются доски закрывающие яму.
Металлический уголок, уложенный на стенки смотровой ямы

Обустроить смотровую яму в гараже с деревянным полом достаточно просто, нужно лишь приложить немного усилий и следовать полученным рекомендациям.

Видео - Смотровая яма в гараже с полом из дерева

Особенности деревянного пола в гараже

Деревянный пол в гараже – это экологически чистое покрытие, которое при правильном монтаже и уходе будет радовать владельца бокса не один год. Однако решение о создании пола из древесины в гараже нельзя назвать однозначно правильным, во всяком случае, так считают некоторые автолюбители, которые категорически против применения этого материала. Принять правильное решение поможет анализ плюсов и минусов данного покрытия.

К преимуществам выбора древесины для оформления пола в гараже можно отнести следующие факторы:

древесина отличается долгим сроком службы, особенно после пропитки защитными средствами. Деревянные полы могут служить около 10 лет, не деформируясь и не разрушаясь;
если часть покрытия была повреждена, то ее относительно легко можно заменить без демонтажа всего настила;
древесина гигроскопична, то есть впитывает влагу из воздуха, что помогает сохранить оптимальные показатели влажности в гараже, а это благоприятно сказывается на состоянии транспортного средства;
деревянный пол, в отличие от бетонного покрытия, хорошо сохраняет тепло, поэтому работа на нем более безопасна для здоровья. Древесину в качестве напольного покрытия часто выбирают люди, которые самостоятельно ремонтируют свое авто;
по прочности толстая половая доска не уступает стяжки из бетона, поэтому может применяться даже в боксах для небольших грузовиков;
на бетонном полу образуется пыль, с деревянным покрытием такой проблемы не возникнет.

Есть у деревянных полов в гараже и свои недостатки, к которым относится способность впитывать запахи, подверженность гнилостным процессам, а также низкая огнеупорность. Однако все эти минусы можно легко нивелировать с помощью применения специальных пропиток, делающих эксплуатационные показатели древесины значительно лучше.

Деревянный пол после окрашивания

Подводя итог, следует отметить, что деревянное напольное покрытие в гараже – довольно спорное решение, обладающее своими достоинствами и недостатками. Отдавать ему предпочтение или нет – зависит от потребностей владельца авто. Если ему приходится часто работать в боксе, то лучше остановить свой выбор на древесине, нежели рисковать здоровьем, лежа на холодной бетонной стяжке. А для сохранения внешнего вида покрытия можно использовать специальные резиновые лены или рубероидные полосы, по которым автомобиль будет выезжать и заезжать.

Доброго времени суток. Можете подсказать какой вес выдерживает обрезная доска в зависимости от толщины на 1 м2 сборного щита из досок или погонный метр доски при нагрузке сверху? Есть какие то снипы по данной информации?

Алексей, Пермь.

Привет, Алексей из Перми!

Например, ни одно научное светило не может объяснить, почему при сливе воды через отверстие на дне ванны образуется воронка? Сколько копий вокруг этого эффекта было сломано, а достоверных объяснений нет.

Я не настолько силен в теоретических физико-математических расчетах, чтобы выдать на гора правильный ответ.

На мой взгляд, величина нагрузки на квадратный метр щита из обрезной доски может достигать нескольких десятков тонн.

Если рассмотреть физический смысл этой проблемы, то при несопоставимо разных плотностях основания, на котором лежит щит из деревянной доски (например под щитом - идеально ровная поверхность бетонного монолита или стальной лист толщиной в 20 - 30 миллиметров), равномерно распределенной на каждый квадратный миллиметр щита нагрузки (допустим, уложенных строго вертикально друг на друга литых бетонных кубов с размером ребра в 1 метр), вес может достигать от нескольких тонн и до двадцати-тридцати тонн.

И толщина доски здесь играет опосредованную роль. Речь идет о постоянной, а не о динамической нагрузке. При последней - разрушающие нагрузки могут быть на несколько порядков меньше.

То есть, приложив достаточно макимального значения нагрузку на щит, мы, при достижении ее, допустим, в тридцать с лишним тонн, можем наблюдать эффект смятия древесины. И если после этого нагрузка будет снята, то древесина будет "расплющена".

Я основываюсь на визуальных эффектах, когда доводилось видеть деревянные балки, вмонтированные (замурованные) в стены и башни средневековых крепостей и монастырей. Над этими балками располагалась каменная кладка в несколько десятков метров высотой, следовательно вес на балки ориентировочно соответствовал десяткам тонн.

Разумеется, порода дерева и степень влажности древесины играют немаловажную роль. Одно дело, если древесина граба, ясеня, клена и совсем другое - осины или хвои.

Совершенно по разному ведет себя древесина и при различного характера нагрузках, а они могут быть направлены как вдоль волокон, так и поперек.

Что же касается консольного расположения деревянного щита или обрезной доски, то здесь уже совершенно другие принципы. То есть, если у вас в толщу стены заделана обрезная доска так, что примерно метр ее находится внутри стены и она на метр выступает из стены, и вы прикладываете к концу выступающей доски все возрастающую нагрузку. При достижении предельной нагрузки произойдет излом доски, как правило, в месте окончания поверхности стены.

Элементарная теоретическая механика плюс сопромат. Имеется защемленная балка, плечо, точка приложения силы, образуется момент силы. Чем больше плечо, тем меньшая сила может быть приложена во избежание излома.

И здесь решающее значение имеет сечение обрезной доски. Чем оно больше, тем прочнее балка. Если доска установлена плашмя, то она выдерживает меньшую разрушающую нагрузку. Если доска установлена на ребро, то разрушающая нагрузка может достигать значительно больших параметров. Поэтому в домовых конструкциях обрезные доски практически всегда устанавливают на ребро (лаги пола, балки, ригеля, стропила).

Кроме того важно не только это, но и качество древесины, наличие в ней сучков, отслоений, трещин, свиловатости и других пороков. Нежелательно использование центральных частей ствола, средних и верхних его частей. Сухостоя, краснодрева. Предпочтительнее комлевая часть, заготовка древесины в период минимального сокодвижения (исключение - осина), некоторые другие факторы.

Поэтому, с учетом всего сказанного выше, я не могу дать вам доскональные расчеты при каких максимальных значениях напряжений в древесине наступает предел прочности ее.

Если же вас все-таки интересует эта тема, то подробнее можете посмотреть в интернете в разделах прочности древесины при статических нагрузках и применительно именно к вашему варианту. СНиП II-25-80 это то, что вас интересует. /Хотя сразу же скажу, что разобраться в материалах будет нелегко/.

Лично мы в своем коллективе придерживаемся больше интуиции, а не используем справочные данные. А так, по рабоче-крестьянски, чем мощнее сечение доски, тем больше она выдерживает нагрузки.

Ответил как мог, кто объяснит более доступно, то буду признателен.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел - забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

11-05-2012: Сергей

Большое спасибо достаточно подробно и понятно, швеллер меня устраивает.

18-01-2013: Владислав Иванович

Спасибо за полезные статьи.
Уточните, пожалуйста, откуда цифра 34.2 в предложении: "у швеллера момент сопротивления по сортаменту 34.9 см3, у двутавра 34.2 см3"? В сортаменте нашел только - швеллер 10П Wz-34.9 см3, а вот 34.2 в упор не вижу. Или я что-то не правильно понял?

18-01-2013: Доктор Лом

Да, действительно, в статье допущена опечатка. Для двутавра №10 момент сопротивления 37.9 см3. Опечатку исправил, спасибо за внимательность.

08-09-2013: Максим

В самом начале указана нагрузка 25 кг/м2, а момент выдан в кг МЕТРАХ. Нагрузку еще необходимо делить на грузовую площадь, иначе - куда подевались метры квадратные?

08-09-2013: Доктор Лом

Дело в том, что для упрощения расчетов нагрузка рассчитывается на балки, расположенные через 1 м или на условную балку шириной 1 м. Поэтому нагрузка на 1 м^2 умножается на 1 м и получаются метры погонные. Я действительно озвучил это достаточно поздно. Сделаю вставку раньше.

20-10-2013: Александр

Добрый день!
дом 10х10 (9.4х9.4) требуется залить плиту перекрытия h-14 см по балкам 14 через 1.6 м(балки будут в бетоне) арматура 8 шаг 250х250 в две сетки.расчет показал Fm 1,4см. Пожалуйста, развейте мои сомнения

20-10-2013: Доктор Лом

Насколько я понял, вы собираетесь укладывать металлические балки скорее всего из двутавра, а между ними будут железобетонные плиты. Так вот, для плиты длиной 1.6 м армирование выглядит вполне достаточным, а вот выдержат ли металлические балки нагрузку - большой вопрос.
Другое дело, если посредине дома есть стены, являющиеся средней опорой для балок. Однако про внутренние стены вы ничего не написали.

14-02-2014: Василий

В условиях задачи труба 60*60*3,5, а в результате мы получаем двутавр №12, как быть с трубой? выбросить?

14-02-2014: Доктор Лом

В принципе, если стоит задача использовать только указанную трубу, то есть такой вариант. Сейчас допишу дополнение к статье (в комментарии не поместится).

25-03-2014: Андрей

Здравствуйте, подскажите, 63 равнополочный уголок, уложенный на опоры через 1,5м, выдержит стандартную нагрузку (400-500 кг/м)?

26-03-2014: Доктор Лом

05-06-2014: владимир

добрый. я запутался в статье дерев перекрытие f нагрузка распределенная 400 * 4м а тут нагрузка 6.5 * 400 см. И почему когда расстояние между балками делаю менише прогиб увеличивается

05-06-2014: Доктор Лом

В статье про расчет деревянного перекрытия рассматривается равномерно распределенная нагрузка. Здесь же при определении прогиба доски рассматривается сосредоточенная нагрузка от колеса. На балку действуют как равномерно распределенная, так и сосредоточенная нагрузка, поэтому П
при определении прогиба балки для упрощения расчетов сосредоточенная нагрузка приводится к равномерно распределенной (достаточно приблизительно). Основные принципы приведения сосредоточенной нагрузки к распределенной приводятся в отдельной статье.
При уменьшении расстояния между балками прогиб как досок так и балок будет уменьшаться. В статье приведен пример определения прогиба досок при расстоянии между балками 1 м и 0.8 м. При определении прогиба доски уменьшается пролет, а при определении прогиба балки уменьшается нагрузка на балку.

Да, действительно модуль упругости древесины около 1000 кг/мм^2. Исправил, спасибо за внимательность.

20-08-2014: Алексей

Добрый вечер Доктор Лом
Прошу помощи по вопросу заливки пола в гараже по пролитому и утрамбованному песку толщиной 200мм. Планирую залить В15 толщиной 150мм 5,5м * 9,5м под две легковые машины интересует схема армирования есть арматура 6мм А3.

21-08-2014: Доктор Лом

В вашем случае с одной стороны арматура как бы и не нужна (если все как следует уплотнено), а с другой стороны для надежности желательно сделать имеющейся арматурой как нижнее, так и верхнее армирование плиты сеткой с ячейкой около 150 мм (плита на упругом основании с несколькими сосредоточенными нагрузками и прочими неожиданностями). Причем для верхнего армирования достаточно 15 мм защитного слоя, а для нижнего армирования нормы требуют не менее 60 мм защитного слоя при укладке прямо на грунт. Поэтому проще сначала сделать бетонную подготовку толщиной около 5 см, а потом по ней делать плиту 10 см с армированием.

21-08-2014: Алексей

То есть если я правильно понял будет хорошо сделать сверху и снизу армирование с защитным слоем по 20мм и там и там, правильно?

21-08-2014: Доктор Лом

Да, если сначала будет сделана бетонная подготовка или гидроизоляция.

22-08-2014: Алексей

Большое спасибо,гидроизоляция полиэтиленовой плёнкой 250 микрон.

04-10-2014: Сергей

Уважаемый Доктор Лом подскажите, пожалуйста, правильно ли я произвел расчет для данной задачи. А то когда затеваешь – думаешь, а не маловато-ли произведя же расчет, видишь что даже есть запас. Только не знаю как стойки себя поведут.
Нужно сделать опалубку под заливку плиты перекрытия высотой 15см и 7,55м х 4,25м в просвете.
Если балки, стойки и доски настила из доски 40х150 мм, длиной 4,25;2,06 и 3,77 метра соответственно. Пролет между балками 0,9 м, расстояние между стойками 1,4 м.
Т.к. у меня трех пролетная балка с равными пролетами и равномерно распределенной нагрузкой то изгибающий момент будет М = ql2/10 = 400x1.42/10 = 78.4кгм или 7840 кгсм. Используется доска – сосна 2сорта и момент сопротивления для нее W =7840/132.56 = 59.14 см3. И тогда высота балки будет
h = ? 59.14 x6/4 = 9.42 см принимаем 10 см (вызывает сомнение).
Определяем какую нагрузку выдержат доски. Нагрузка от бетона будет приблизительно составлять
q=0,15x2500=375кг/м2. Нагрузка от самих досок при толщине 40 мм будет примерно
0,04х500=20кг/м2. общая нагрузка составит 375+20=395 или для ровного счета 400кг/м2.
В 1 м2 настила 6,67 досок при ширине 15 см. Тогда нагрузка на одну доску длиной 1 м
будет 400/6,67=59,97 или 60кгм, или 6000кгсм. Требуемый момент сопротивления
Wтр=6000/100=60см3, тогда высота доски будет?6х60/15=4,9см,
принимаем 5 см. Тогда для такой доски W=15х 52/6=375/6=62,5см3.
Тогда максимальный изгибающий момент 63х100=6300кгсм, а максимальный пролет
2х6300/62,5=12600/62,5=201,6 см (что-то сомнительно).

04-10-2014: Доктор Лом

Попробую кратко. В целом все это можно принимать. Теперь подробнее.

Так как у вас пролет между балками 0.9 м, то расчетная нагрузка на балку будет немного меньше, однако с учетом того, что вы при бетонировании будете перемещаться по опалубке, небольшой запас не помешает.
Высота балки 10 см у меня сомнений не вызывает, но это согласно расчету на прочность. Чтобы не возиться с расчетом по деформациям, просто примите высоту балки, равную высоте доски.
А дальше вы немного поспешили. Нагрузку на одну доску шириной 15 см действительно можно принять 60 кг/м (а не 60 кгм), тогда, даже если на одном или нескольких участках будет укладываться доска на 2 балки (такая доска будет представлять собой однопролетную балку), то максимальный изгибающий момент для такой короткой доски будет М = 60х0.9^2/8 = 6.075 кгм или 607.5 кгсм. Соответственно Wтр = 607.5/100 = 6.075 см^3, а Wдоски = 15х4^2/6 = 40 cм^3, т.е. запас у вас более чем приличный.
Советую посмотреть статью "Расчет деревянного перекрытия", там все эти особенности достаточно подробно рассматриваются, а по поводу проверки на устойчивость деревянной стойки также есть отдельная статья "Пример расчета деревянной стойки, подкосов на сжатие". Здесь лишь скажу что нагрузка на стойки - это опорные реакции для трехпролетной балки.

06-10-2014: Сергей

Пересчитал по статье "Расчет деревянного перекрытия" получается что при q=400кг/м^2 и длине пролета 0,9 м изгибающий момент (400х0,9^2)/8=4050кгсм, момент сопротивления 4050/130 =31,15 см^3 и тогда высота балки при ширине 4 см, составит 6,84 см. Если я все правильно понимаю, то в принципе можно увеличить расстояние между балками, хотя к большой экономии это не приведет, а в таких ситуациях мне кажется лучше перебдеть, чем не добдеть.
Теперь по стойкам. Нагрузка на стойки = 1,1ql=1,1x400x1,4= 616 кг. При ширине стойки 4 см радиус инерции составит iy = (Iy/F)^1/2 = (b^2/12)^1/2 = (4^2/12)^1/2 = 1.15 см. Длина стойки 206см,тогда гибкость стойки? = lo/iy = 206/ 1.15 = 179,13. Так как? > 70, то? = А/?2= 3000/179,3^2=0.094. Площадь выбранного сечения F = 4х15 = 60 см2. Теперь определяем достаточно ли выбранного сечения 616/(0,094х60)=109,22<130 кг/см2 - т.е. стоек размером 206х15х4 см вполне достаточно.Вот только с таблицей предельных значений гибкости непонятно. Мне думается, что для моей конструкции больше подходт определение "Основные элементы", для которых предельная гибкость 150 у меня же получилась 179, а по сечению вроде бы нормально. Как здесь быть и верны ли мои расчеты.

06-10-2014: Доктор Лом

В целом, все верно, а для стоек гибкость действительно великовата, лучше для надежности сделать стойки из двух сбитых досок, тогда и гибкость уменьшится в 2 раза.

07-10-2014: Дмитрий

Доктор Лом, Подскажите в таком вопросе.
Строим подвальное помещение в гараже, периметр подвала выложен из ФБС, размер 4,3*2,3, далее планируем, залит потолок подвала ботоном. В данный момент положили на фбс 4 штуки двутавра 10-ки с шагом 90 см, между твутавром проложили доску, проложили по периметру арматуру 12-ю, заливаться все это будет бетоном (2м3)около 15 см. выдержит ли двутавр, как я понимаю, плита после схватывания сама будет уже принимать на себя часть нагрузки. Далее плита будет засыпаться слоем глины 1,8 метра.

08-10-2014: Доктор Лом

Если швеллера длиной около 2.3 м, то для опалубки этого вполне достаточно, а дальше все будет зависеть от того, как именно уложена арматура. Если арматура длиной тоже около 2.3 м и уложена вдоль швеллеров, то такая плита после набора прочности действительно будет иметь определенную несущую способность. Если арматура короткая, длиной около 0.9 м, то такая плита все равно будет передавать нагрузку на швеллера и такие швеллера следует рассчитывать и на нагрузку от вышележащего грунта.

08-10-2014: Сергей

Скажите, а если я заменю балки и стойки на трубу, а балку сделаю двух пролетной, то верны ли мои расчеты в этом случае?
Труба D=57, d=50; пролет 2.1 м
Площадь поперечного сечения F=5,88 см2
Момент инерции Iу =21.44 см3
Момент сопротивления Wz=Wy=7.42 см3

Максимальный изгибающий момент
Мmax = (q х l2) / 8 = 400х2,12/8 = 220,5кгм или 22050 кгсм
Требуемый момент сопротивления:
Wтреб = 22050 / 2100 = 10,5см3
Опорная реакция B = 10ql/8 =(10*400*2,1)/8 =1050
Радиус инерции iy = (Iy/F) ? =(21,44/5,88)1,2 = 1,9 см
Длина стойки 206см, тогда гибкость стойки? = lo /iy = 206/ 1.9 = 108,42
Коэффициент продольного изгиба? = 0,520
Расчетное сопротивление стали. Ry = 2100 кгс/ см2
Определяем достаточно ли сечения данной стойки
1050/(0,52*5,88)=343.47< 2100, т.е. достаточно.

09-10-2014: Доктор Лом

Для стоек трубы действительно достаточно, а вот для двухпролетной балки нет, так как требуемый момент сопротивления больше момента сопротивления трубы. Так что лучше оставить трехпролетную балку.

20-10-2014: Сергей

Скажите, уважаемый доктор Лом, а по какой методике нужно расчитывать стены каркасного дома? И имеют ли право на жизнь конструкции стоек стены на приведенном примере https://yadi.sk/i/oBGwmSEAc9PRM , дело в том, что мне необходима стена толщиной не менее 18см, а из того пиломатериала, который можно купить у нас я смогу сделать стойки в лучшем случае шириной 13 или 15 см. В первом варианте ширина стоек может быть разной от одинаковой, скажем 8+8+2(прожилины), до, к примеру 10+6+2. Во втором же вариате 13+13 или 15+15 с нахлестом. Шаг стоек в обоих случаях не более 60см. Спасибо.

21-10-2014: Доктор Лом

Конструкция стены каркасного дома зависит от расчетных нагрузок и вполне может быть такой, как на указанном вами рисунке.
В расчетах стоек ничего сложного нет, посмотрите статью "Пример расчета деревянной стойки, подкосов на сжатие".

30-10-2014: Сергей

Уважаемый, доктор Лом! Провел расчеты стоек на основе "Пример расчета деревянной стойки, подкосов на сжатие", возникло еще больше вопросов. https://yadi.sk/i/Ttgq6oURcPEv8, https://yadi.sk/i/cX4eR8kJcPFE9, https://yadi.sk/i/fx2bi7j1cPFHQ, как видно в первых двух случаях предельные значения гибкости превышают допустимые значения. Хотя я пересмотрел массу проектов каркасных домов и в основном толщина стоек там 30-35 мм. Но ведь вся конструкция затем обшивается фанерой, OSB или досками и получается жесткий короб. Может быть исходя из этого гибкостью можно пренебречь? Следующий вопрос. Если я собираю стойки в на хлест, как на рисунке https://yadi.sk/i/7Z7-21X5cPGMj, то какую ширину нужно брать b1 или b2? Или нагрузку разделить? У меня предполагается следующая конструкция https://yadi.sk/i/q1bH0kZzcPGeU. Как рассчитывать стойку, если она проходит через два этажа?

30-10-2014: Доктор Лом

Так как ваши стойки будут обшиваться листовым материалом, то и рассматривать вам нужно не отдельно взятые бруски - стойки, а всю конструкцию в целом. Другими словами вам нужно определить все необходимые параметры для составного сечения (для 1 погонного метра стены), как это делается, можете посмотреть в статье "Расчет прочности потолочного профиля для гипсокартона".
Даже если стойка будет проходить через 10 этажей, то все равно расчетная длина будет равна высоте одного этажа, если перекрытия препятствуют горизонтальному перемещению стоек (а так оно обычно и бывает).

05-11-2014: Сергей

Уважаемый доктор Лом!
Разбираясь с формулами: определения положения центра тяжести сечения
yc = Sz/F = (F1y1 + 2F2y2 +2F3y3)/(F1 +2F2 +2F3) = (0.3х0.025 + 2х0.13х1.35 + 2х0.03х2.675)/0.69 = (0.0075 + 0.351 + 0.1675)/0.69 = 0.7623 см.
и момента инерции
Iz = ?(Iz + y2F) = 6x0.053/12 + 6x0.05x(0.7623 - 0.025)2 + 2(0.05x2.63/12) + 2(0.05x2.6)(1.3 - 0.7623)2 + 2(0.6x0.053/12) + 2(0.6x0.05)(2.7 - 0.7623 - 0.025)2 = 0.0000625 + 0.16308 + 0.14646 + 0.07517 + 0.000012 + 0.2195 = 0.6043 см4.
запутался со значениями у1, у2, и у3. Если с у1 более -менее понятно, то с у2 и у3 запутался. В первом случае у2=1.35, у3=2.675, то во втором 1.3 и 2.7 соответственно. Я здесь набросал рисуночек https://yadi.sk/i/m0qkSgDPcVaQN и мне кажется, что правильнее должны быть значения у2=1.347 и у3=2.65. Или я что-то не так понял?
И если 1 погонный метр стены у меня будет выглядеть так https://yadi.sk/i/hXc0UrrocVaRb, то как здесь определять положения центра тяжести сечения? Или нужно брать этот метр так, что бы все стойки располагались симметрично?

05-11-2014: Доктор Лом

1. Так как центр тяжести приведенного сечения нам не известен, то и расчет производится относительно осей, проходящих через крайнюю нижнюю (ось у) и крайнюю левую (ось z) точки поперечного сечения. Соответственно у2 = 1.35, а у3= 2.675 (однако указанный вами рисунок не правильно отображает положение центров тяжести простых геометрических фигур).
2. Даже если у вас несимметричное сечение, алгоритмы расчета при этом не изменяются. Определение центра тяжести приведенного сечения выполняется точно также (конечно же при устловии равного расчетного сопротивления брусков и листового материала).

06-11-2014: Сергей

Уважаемый доктор Лом! Прошу прощения за надоедливость, но хочется разобраться в этом вопросе, а сопромат я не изучал. Сейчас https://yadi.sk/i/POh_IJyzcX4Lt , я надеюсь, правильно расставил центра и расстояния. В данной конструкции я должен буду считать сечения всех (1,2,3,4,5) элементов? А элементы 1 и3 нужно считать как цельные или если где-то попадается стык, то как два разных элемента?
И еще, доктор Лом, нужен чисто практический совет. У меня получается большеватый пролет, почти 6 метров, колонны ставить не хочется. Нужны балки перекрытия (межэтажные) высотой более 20 см, а у нас найти такую доску нереально, если откуда-то заказывать, то будет золотая. Если я их соберу так https://yadi.sk/i/1dCeDVrkcX4wy , то считать нужно будет также как стену?

06-11-2014: Доктор Лом

Да, теперь вы все правильно расставили и вам действительно нужно сначала определить площади сечений всех 5 элементов. Впрочем элементы 1 и 3, 2 и 5 имеют одинаковую площадь (судя по рисунку), к тому же расстояние от центра тяжести до оси элементов 2 и 5 одинаковое, что позволяет сократить количество математических действий. Кроме того, можно еще более упростить вычисления, если при расчетах не учитывать наличие элемента 4. Этот элемент имеет относительно небольшую площадь и если его не учитывать, то полученный вами результат даст небольшой запас по прочности, что никогда не помешает, а вот сечение тогда будет симметричным и центр тяжести тогда будет посредине высоты сечения и это еще более упростит определение момента инерции сечения.
Даже если в элементах 1 и 3 где-то будет стык, то на значение момента инерции относительно рассматриваемой оси это не влияет, поэтому данные элементы можно рассматривать как цельные, конечно при условии, что щель на стыке будет небольшой, впрочем тут может пригодиться принятый запас по прочности.
Да момент инерции и момент сопротивления для поперечных сечений балки определяется также как и для поперечного сечения стены. Для информации можете глянуть статью "Моменты инерции поперечного сечения".

07-11-2014: Сергей

Уважаемый доктор Лом! Дошел до расчета изгибающего момента https://yadi.sk/i/xJifMrKycYX86 и снова закавыка. Расчетное сопротивление древесины 130кг/см2 , фанеры Rф=(180+110)/2=145кг/см2. И что бы их сделать общим, нужно среднее брать или как-то иначе? И формулы, я надеюсь, правильно написал?

07-11-2014: Доктор Лом

Чтобы не возиться с определением характеристик приведенного сечения, просто производите расчет по наименьшему расчетному сопротивлению. Это опять же даст небольшой запас по прочности, так как разница расчетных сопротивлений не большая.
И еще, так как у вас симметричное сечение, то центр тяжести сечения будет на той же оси, что и центры тяжести брусков. Т.е. ус = у2 = 8.4 см. А ошибка у вас набежала из-за того, что вы неправильно определили значения у1 и у3 (0.9/2 = 0.45 а не 0.045). Кроме того при определении момента сопротивления значение момента инерции нужно делить на ус (у2).

07-11-2014: Сергей

Исправил, получилось так https://yadi.sk/i/HHfR-Js0cZRTC . Если я правильно понимаю этот расчет, то метр такой стены будет держать полторы тонны смело, т.е. межэтажное перекрытие, стены второго этажа, чердачное перекрытие и крышу можно ставить?

07-11-2014: Доктор Лом

Может и выдержит, да только это расчетом проверять надо. А я расчетами не занимаюсь, могу только по теории чего-нибудь подсказать.

08-11-2014: Сергей

А то что я считал, это не расчет? Или наверное нужно еще что-то расчитывать? Подскажите, пожалуйста.

08-11-2014: Доктор Лом

Расчет конечно, да не совсем тот. Вы вроде как собирались проверять каркасную стену на устойчивость (т.е. конструкцию, на которую будут в основном действовать продольные нагрузки), а не балку на действие момента, возникающего при действии поперечных сил. Вернитесь к статье "Пример расчета деревянной стойки, подкосов на сжатие". А если часть нагрузки к вашим стенам будет приложена с эксцентриситетом, например от балок перекрытия, то дополнительно учтите возникающий при этом момент, подобный пример есть в статье "Расчет металлических колонн".

02-07-2015: Алексей

Добрый день, Доктор Лом! Решил рассчитать плиту пола гаража с подвалом под две машины. Стены подвала t=400 мм монолитные, плита 7х7 м толщиной 200 мм. Исходя из Вашей схемы предположил что самое неблагоприятное положение машин будет, если они будут стоять друг на друге (что быть не может, но по-другому не знаю как посчитать). Учитывая что вес машины 2000кг, то давить колесо на пол от двух машин будет 1000 кг:
М(авто)=(250+1000*50/700)*500=160714,3кгс*см
временная нагрузка: q(в)=400 кг/кв.м.
нагрузка от пола: q(пол)=100 кг/кв.м.
нагрузка от перекрытия: q(плита)=500 кг/кв.м.
q(общ)=400+100+500=1000 и умножим на коэф.по надежности 1,2 =1200 кг/кв.м.
Ма=q(общ)*l*l/16 = 1200*49/16=3675кг/м
М=(Ма+Мб)/2 =(3675*1,4142+3675)/2=4436,1 кгм*м
М(мах)=М+М(авто)=443610+1607144,3=604324,3кгс*см
подбираем арматуру:
hо1=18см
hо2=16см
бетон В25 Rb=147кгс/см2
Ао1=604324,3/(100*18*18*147)=0,127; n(о1)=0,93;e(о1)=0.14;
Ао2=604324,3/(100*16*16*147)=0,16; n(о1)=0,91;e(о1)=0.18;
Fо1=6043,243/(093*0,18*36000000)=10 кв.см.;
Fо2=6043,243/(091*0,16*36000000)=11,53 кв.см.
по таблице принимаем арматуру 16 ш.=150*150 F=12,06кв.см.
Хочу заложить в плиту верхнюю и нижнюю сетку арматурой 16 ш.=150*150. Подскажите правильно ли я подобрал сетку, правильно ли считаю?Как посчитать прогиб? Что и как надо ещё посчитать?

03-07-2015: Доктор Лом

В принципе вы неплохо поработали и почти все посчитали, но есть несколько замечаний:
1. Ваша ситуация несколько отличается от описанной в статье. Наиболее неблагоприятным будет вариант, когда 2 машины будут стоять рядом и соответственно на плиту будут действовать 4 условно сосредоточенных нагрузки от колес. Поэтому вам имеет смысл привести для упрощения расчетов эти сосредоточенные нагрузки к эквивалентной равномерно распределенной (все равно опорную реакцию и соответственно изгибающий момент от автомобилей вы определили неправильно). Посмотрите статью "Приведение сосредоточенной нагрузки к равномерно распределенной".
2. При таком диаметре арматуры защитный слой не достаточен, т.е. следует принять а не менее 2.5 см и соответственно hо1=17.5см.
Для верхней сетки можно использовать арматуру меньшего диаметра, усилив ее дополнительными стержнями по контуру длиной 1-1.5 м. Если же вы будете укладывать арматуру и в верхней и в нижней зоне сечения, то вам понадобится поперечная арматура (впрочем она вам все равно понадобится, так как высота плиты больше 15 см). Как ее подобрать, смотрите в статье "Конструктивные требования по армированию балок и плит перекрытия".
По поводу прогиба есть статьи "Определение прогиба ж/б балки", но вы также можете воспользоваться коэффициентом, смотрите статью "Таблицы для расчета пластин, шарнирно опертых по контуру".

07-07-2015: Алексей

Добрый вечер, Доктор Лом! Спасибо за замечания! Продолжил считать, учитывая Ваши замечания:
по статье "Приведение сосредоточенной нагрузки к равномерно распределенной" :
в статье указаны два вариант: а) М(авто(а)=1,2*4*q*l^2/8*l=1,2*4*500*7*7/7*8=2100кгс*м
М=4436,1 кгм*м
М(мах(а)=М+М(авто)=4436,1+2100=6536,1кгс*м
подбираем арматуру:
hо1=17,5см
hо2=15,5см
бетон В25 Rb=147кгс/см2
Ао1=653610/(100*17,5*17,5*147)=0,1452; n(о1)=0,92;e(о1)=0.16;
Ао2=653610/(100*15,5*15,5*147)=0,16; n(о1)=0,895;e(о1)=0.21;
Fо1=6536,10/(0,92*0,175*36000000)=11,3 кв.см.;
Fо2=6536,10/(0,895*0,155*36000000)=13,1 кв.см.
по таблице принимаем арматуру 18 ш.=150*150 F=14,07кв.см.
Далее по статье "Таблицы для расчета пластин, шарнирно опертых по контуру":

f=-k*q*l^4/(E*h^3)
q=1,2*4*q/8*l = 1,2*4*500/8*7=43кг/м
f=0,0443*43*7^4/30*10^-3*102000*0,2^3=187 см
f=187см очень много, решил посчитать по статье "Определение прогиба ж/б балки":
f=k*5*q*l^4/384*Е*I
k=0,86
q=q(авто)+q(общ.)=43+1200=1243 кг*м
W=q*l/8*Rb = 12,43*700^2/8*147=5180 см3
y2=(3*W/2*b)^0,5 = (3*5180/2*100)^0,5 =8,82
y^3=3*As*(ho-y)^2*Es/b*Eb
y=9,59 см
y(p)=y-(y2-y)=9,59-(8,82-9,59)=10,36см
I=2*b*y(p)^3/3 =2*100*10,36^3/3 = 74129 см4
f=0,86*5*12,43*700^4/384*300000*74129=1,5 см

Теперь посчитал для варианта б) М(авто(б)=q*l/2=500*7/2=1750кгс*м
М=4436,1 кгм*м
М(мах(б)=М+М(авто)=4436,1+1750=6186,1кгс*м
подбираем арматуру:
hо1=17,5см
hо2=15,5см
бетон В25 Rb=147кгс/см2
Ао1=618610/(100*17,5*17,5*147)=0,138; n(о1)=0,925;e(о1)=0.15;
Ао2=618610/(100*15,5*15,5*147)=0,175; n(о1)=0,9;e(о1)=0.2;
Fо1=6186,1/(0,925*0,175*36000000)=10,6 кв.см.;
Fо2=6186,1/(0,9*0,155*36000000)=12,3 кв.см.
по таблице принимаем арматуру 18 ш.=200*200 F=12,7кв.см.
Далее по статье "Таблицы для расчета пластин, шарнирно опертых по контуру":
расчет прогиба производил для варианта "а"
f=-k*q*l^4/(E*h^3)
q=4*q/l = 4*500/7=286кг/м
f=0,0443*286*7^4/30*10^-3*102000*0,2^3=1242,7 см
f=1242,7 см очень много, решил посчитать по статье "Определение прогиба ж/б балки":
f=k*5*q*l^4/384*Е*I
k=0,86
q=q(авто)+q(общ.)=286+1200=1486 кг*м
W=q*l/8*Rb = 14,86*700^2/8*147=6191,7 см3
y2=(3*W/2*b)^0,5 = (3*6191,7/2*100)^0,5 =9,64
y^3=3*As*(ho-y)^2*Es/b*Eb
y=9,4 см
y(p)=y-(y2-y)=9,4-(9,64-9,4)=9,16см
I=2*b*y(p)^3/3 =2*100*9,16^3/3 = 51238,4 см4
f=0,86*5*14,86*700^4/384*300000*51238,4=2,6 см
Подскажите правильно ли посчитал и нет ли ошибок в переводе ед.изм. ?

08-07-2015: Доктор Лом

С подбором сечения арматуры у вас вроде все правильно. Но это так, на глаз, я уже говорил, что точность расчетов не проверяю. А вот при определении прогиба, особенно с использованием коэффициента, вы допустили несколько ошибок (впрочем это расчет по 2 группе предельных состояний и ничего страшного в этом нет). Так при определении прогиба во-первых следовало взять полное значение нагрузки. При этом значение эквивалентной распределенной нагрузки от автомобилей вы отдельно не определили, оно у вас будет больше, где-то 350-400 кг/м, а не 43 для 1 варианта (во втором варианте, вы вроде определили нагрузку от автомобилей более точно). Далее табличное значение модуля упругости для бетона 30х10^8 кг/м^2, если уж вы считаете в метрах, или 300000 кг/см^2 при расчете в сантиметрах (при этом расчете вы не ошиблись). А что это за число - 102000 - я вообще не понял. В целом весь расчет выглядит более менее правдоподобно.

29-10-2015: Альберт

Здравствуйте! Замечательный сайт. По реакциям опор хотелось бы уточнить. Ваше "В варианте b реакция левой опоры 250+500х350/400=687.5 кг". Результат верный, однако в числителе число 250. Это что?Реакция левой опоры: (500*350+500*200)/400=687,5. Я не прав?

29-10-2015: Доктор Лом

Все верно, просто я не помянул о том, что при сосредоточенной нагрузке, приложенной посредине пролета, реакции равны между собой и составляют половину от приложенной сосредоточенной нагрузки (это как бы азы сопромата, но возможно этот пункт следовало не лениться и расписать подробнее, что, впрочем, я сейчас и делаю). Таким образом опорная реакция от одного колеса составляет 500/2 = 250 кг и нужно определить только реакцию от второго колеса, а затем полученные данные сложить.
Впрочем, как я уже говорил, ваша запись уравнения является более верной, хотя и требует большего количества математических действий.