Зазор между стеной и утеплителем. Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем на стенах

Большая часть частных домов выполнена по технологии,где стена построена из шлакоблока(ракушняка,лампача и т.п) и затем обложена кирпичем. Между шлакоблоком (ракушняком,лампачом и т.п) и облицовочным кирпичем остается воздушная прослойка от 3 до 10 см.Имеющиеся воздушные зазоры,между несущей и облицовочной стеной, похожи на «трубу», идущую вокруг дома и «вытягивающую» из помещений большое количество тепла. В пустом воздушном зазоре согревшийся от внутренней части стены воздух поднимается вверх и выносит около 80% тепла, которое теряется через стены и оставляет место для холодного воздуха, который через разные щели пробивается снизу. Интенсивность данного процесса только незначительно зависит от толщины имеющейся в стене щели. Тёплый воздух, который не успел уйти через чердак, соприкасается с холодными кирпичами наружных стен, отдаёт им своё тепло и, становясь холоднее, опускается вниз, пока снова не получит тепло от внутренней части стены. Подобный конвекционный круг становится причиной около 20% теплопотерь, происходящих через стены. Поэтому при утеплении стен снаружи циркуляция воздуха в пустых воздушных зазорах замедляется незначительно и тепло по-прежнему продолжает уходить.
Что лучше выбрать?
1.Сыпучие материалы
После утепления внешний вид дома не меняется,что особенно важно для новых построек из дорогого,красивого кирпича.

Останнє редагування модератором: 9 лют 2015
Большая часть частных домов выполнена по технологии,где стена построена из шлакоблока(ракушняка,лампача и т.п) и затем обложена кирпичем. Между шлакоблоком (ракушняком,лампачом и т.п) и облицовочным кирпичем остается воздушная прослойка от 3 до 10 см.Имеющиеся воздушные зазоры,между несущей и облицовочной стеной, похожи на «трубу», идущую вокруг дома и «вытягивающую» из помещений большое количество тепла. В пустом воздушном зазоре согревшийся от внутренней части стены воздух поднимается вверх и выносит около 80% тепла, которое теряется через стены и оставляет место для холодного воздуха, который через разные щели пробивается снизу. Интенсивность данного процесса только незначительно зависит от толщины имеющейся в стене щели. Тёплый воздух, который не успел уйти через чердак, соприкасается с холодными кирпичами наружных стен, отдаёт им своё тепло и, становясь холоднее, опускается вниз, пока снова не получит тепло от внутренней части стены. Подобный конвекционный круг становится причиной около 20% теплопотерь, происходящих через стены. Поэтому при утеплении стен снаружи циркуляция воздуха в пустых воздушных зазорах замедляется незначительно и тепло по-прежнему продолжает уходить.
Какой вариант утепления выбрать?
1. Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их изнутри?
При утеплении стен изнутри тепло не попадает в стены, поэтому в глубокие слоя несущих стен попадает холод и переносит туда также точку росы (температура, при которой из воздуха начинает конденсироваться влага так же, как вечером роса на траве), поэтому осенью намокает не только внешняя часть стены, но и её глубокие слои. Зимой, когда становится холоднее, разрушается не только внешняя, но и внутренняя часть несущей стены.Кроме того, влажные стены в более прохладное лето чаще всего даже не успевают высохнуть, и в них сохраняется излишняя влажность, к которой добавляются также негативные последствия следующего года.Таким образом прочность и теплоизоляционные свойства утеплённых стен с каждым годом ухудшаются.
2.Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их снаружи?
Утепление снаружи эффективно только тогда, когда в стенах нет пустых воздушных зазоров, так как через внутреннюю часть стены согревшийся воздух поднимается вверх и через небольшие щели на чердаке «выносит» тепло. Только небольшое количество тепла уходит через внешнюю часть стены.Поэтому при наличии пустого воздушного зазора утеплять стены снаружи нерационально, так как польза будет минимальной.Снаружи следует утеплять стены, в которых нет воздушных зазоров.Поэтому при наличии в стенах воздушных зазоров и независимо от их толщины обязательно следует остановить в них конвекцию воздуха, качественно заполнив их соответствующим материалом.
Чем заполнить воздушные зазоры в стенах?
Стены никогда не будут тёплыми, если в них останутся пустые воздушные зазоры. Такие пустоты «вытягивают» из помещений тепло, как труба.
Материалы, предусмотренные для заполнения воздушных зазоров, должны отвечать следующим требованиям:
1) на 100% заполнять воздушные зазоры в стенах и полностью останавливать циркуляцию воздуха в них, так как только «неподвижный» воздух является наилучшим тепроизолятором;
2) они не должны увеличиваться в объёме, чтобы не разрушить конструкцию стены;
3) они должны пропускать пар, т.е. должны позволять стенам «дышать»;
4) они не должны впитывать воду и пропускать влагу к внутренней части стены;
5) они должны обладать хорошими теплоизоляционными характеристиками;
6)они должны быть стабильными и долговечными;
7) они должны создавать возможность 100% заполнения воздушных зазоров, не оставляя при этом заметных повреждений отделки фасада.
Ясно, что не все доступные на рынке материалы, предназначенные для заполнения воздушных зазоров, отвечают этим требованиям, поэтому делая свой выбор, нужно быть очень осторожными.
Особенно потому, что некоторые материалы в стенах могут больше навредить, чем помочь.
Что лучше выбрать?
1.Сыпучие материалы
Все сыпучие материалы по своему принципу не могут остановить циркуляцию воздуха в воздушных зазорах, поэтому польза будет минимальной. Воздух, хоть и медленнее, будет циркулировать между гранулами и плитами наполнителя, тем самым выводя большую часть тепла (напр., полистирольные или керамзитовые гранулы).
Большинство сыпучих материалов в стены задуваются воздухом через шланги большого диаметра, поэтому в фасадах приходится делать большие дыры, чтобы выбрать из стены кирпичи. Это портит вид стен.
Кроме того, чем меньше воздушные зазоры в стене, тем меньше вероятность полноценного заполнения их сыпучими материалами.
2.Заполнение имеющихся в стенах воздушных зазоров утеплителем «Фомрок» - новый, но прогрессивный вид утепления, позволяющий избежать недостатков, характерных для сыпучих материалов. Он абсолютно негорюч,экологичен(не имеет в своем составе ни одного вредного вещества),паропроницаем, долговечен.
После утепления внешний вид дома не меняется,что особенно важно для новых построек из дорогого,красивого кирпича.
Натисніть, щоб розгорнути...

я надіюсь що ви випадково забули про перліт?
Про перлит знаю. Он относится к сыпучим материалам (про них написано). Тяжело контролировать заполнение пустот сыпучим материалом, особенно в узких вертикальных зазорах. Технологию заполнения ним зазоров представляю с трудом. Если засыпать с самого верха,то где гарантия,что все заполнится,а если через отверстия то какие они должны быть по размеру.
Про перлит знаю. Он относится к сыпучим материалам (про них написано). Тяжело контролировать заполнение пустот сыпучим материалом, особенно в узких вертикальных зазорах. Технологию заполнения ним зазоров представляю с трудом. Если засыпать с самого верха,то где гарантия,что все заполнится,а если через отверстия то какие они должны быть по размеру.
Натисніть, щоб розгорнути...

сухий чудово заповнює отвори до 1см при засипці зверху
Не хочу вам навязывать свой материал и технологию заполнения, но у меня очень большие сомнения, что сверху можно все заполнить. Опыт утепления таких зазоров и "колодцевой " кладки порядка 8 лет. Часто встречается,что местами зазор забросан раствором (особенности "халтурной" кладки наверное), поэтому при утеплении оббуриваем дом примерно через каждый метр (по горизонтали и вертикали) , это дает нам возможность контроля заполняемости. А как проконтролировать засыпку перлита?
Ну давайте вже посилання на прайси та на youtube огляди. Можна в приватні повідомлення, бо сам на осінь щось думаю задувати між стін.
утепление стен. Профессионального видео пока нет.Так же другие наши видео

Не очень качественно, но я думаю принцип утепления ясен.
По цене,в Кривом Роге работа под ключ стоит 80 грн (материал работа доставка и т.д.),выезд в регионы обговаривается индивидуально.Если интересно, звоните,свой телефон скинул в личку.

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома - виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени - достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом - 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года - 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины - главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% - значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор - обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх - ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано - дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств - вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски - 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора - 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный - полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал - льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное для утеплителя - паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, - горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг - вертикально.

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё - контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап - ветрозащита

Завершающие работы - обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить

Вопрос: 1.нужна ли пароизоляция на стену под утеплитель?

2.на рисунке изображен зазор между стеной и пароизоляцией-зачем он?

3.подскажите толщину утеплителя для кировской обл.пеноплен и стекловата.

4.ширина утеплителя в основном 60 см.а для сайдинга должно быть не более 50 см.как быть-резать-много отходов.

Ответ: Зазор между утеплителем и стеной дома необходим только при утеплении дома с внутренней стороны дома! При утеплениибрусового дома снаружи утеплитель устанавливается БЕЗ ЗАЗОРАк утепляемой поверхности! Наоборот, необходимо обеспечить как можно плотное его прилеганиек стене дома и обрешетке, не создавать искусственно мостики холода.Для примера предлагаю вам основные этапы утепления брусового дома снаружи своими руками по принципу «Вентилируемая фасадная система»(см. рисунок:1-утеплитель, 2-пароизоляция, 3-сайдинг):

1.Тщательная обработка всей площади стен антипиренами и антисептиками. Ведь после утепления дома снаружи вы не сможете этого сделать.

2. Устранить зазоры и щели между брусом и на стыках, появившиеся в процессе усадки дома. Это производится либо монтажной пеной, либо уплотнителями, которые используются в процессе кладки сруба: джутовое волокно, льноватин или ленточная пакля.

3. Из бруска на стены набиваем вертикальные несущие. Расстояние между ними должно быть чуть меньше ширины уплотнительного материала для того, чтобы он с небольшим усилием плотно входил в образовавшуюся конструкцию.

4. Укладка утеплителя. Производится снизу вверх. Утеплитель должен заполнить собой пространство конструкции между несущими брусками. Далее монтируются вертикальные стойки каркаса – контррейки, к которым закрепляется материал отделки фасада, в вашем случае – сайдинг. Размеры поперечного сечения контрреек обеспечат необходимый воздушный вентилируемый зазор (30-50 мм) между обшивкой и ветро,- гидроизоляционной пленкой.

5. Монтаж строительной мембраны (гидробарьер или ветрозащита). Гидробарьер необходим для любого вида утеплителя, так его задача – защита утеплителя от выдувания потоками воздуха, который будет естественно циркулировать между утеплителем и материалом внешней отделки (в нашем случае – вагонкой). Крепеж гидробарьера можно производить при помощи строительного степлера.

При установке сайдингане надо резать утеплитель!

Просто перед укладкой утеплителя закрепить на стену дома ППУ кронштейныпод металлический профиль(уши) с необходимым шагом 40-50см, нанизываемстекловату на профиль и закрепляем к стенетарельчатыми дюбелями. Устанавливаемгипсокартонный профиль на ППУ и крепим к нему саморезамисайдинг. Не забыть про вентилируемый зазор 30-50 мм между утеплителем и сайдингом!

Чтобы уменьшить затраты, связанные с отоплением дома, безусловно, стоит инвестировать в утепление стен. Прежде чем углубиться в поиски бригады фасадчиков, желательно правильно подготовиться. Вот перечень самых распространенных ошибок, которые могут быть допущены во время утепления дома.

Отсутствие или плохо выполненный проект утепления стен

Основная задача проекта – это определить оптимальный теплоизоляционный материал (минвата или пенопласт) и его толщину в соответствии со строительными нормами. Также, заранее подготовленный проект утепления дома дает заказчику возможность четко контролировать выполнение работы подрядчиками, например, и схему укладки листов утеплителя, и количество креплений на квадратный метр, и способы обхода оконных проемов, а также многое другое.

Проведение работ при температуре ниже 5° или выше 25°, или при осадках

Следствием этого является слишком быстрое высыхание клея между утеплителем и основанием, в результате чего сцепление между слоями системы утепления стен является не надежным.

Игнорирование подготовки места работ

Исполнитель работ должен защитить от грязи все окна, укрыв их пленкой. Кроме того, (особенно при утеплении больших зданий) хорошо, если леса покрыты сеткой, которая будет защищать утепляемый фасад от чрезмерного солнечного света и ветра, позволяя отделочным материалам высыхать более равномерно.

Недостаточная подготовка поверхности

Поверхность утепляемой стены должна иметь достаточную несущую способность и быть гладкой, ровной и очищенной от пыли для обеспечения хорошей адгезии для клея. Неравномерная штукатурка и любые другие дефекты должны быть исправлены. Недопустимо оставлять на утепляемых стенах остатки плесени, высолов и т.д. Безусловно, необходимо сначала устранить причину их возникновения, и удалить их из стены.

Отсутствие стартовой планки

При помощи установки цокольного профиля выставляется уровень нижнего слоя утеплителя. Также эта планка принимает на себя часть нагрузки от веса теплоизоляционного материала. И, кроме того, такая планка способствует защиты нижнего торца утеплителя от проникновения грызунов

Между планками должен оставаться зазор около 2-3 мм.

Монтаж плит не в шахматном порядке.

Частой проблемой явлется возникновений щелей между плитами.

Плиты утеплителя должны быть установлены тщательно и плотно в шахматном порядке, то есть, смещены на половину длины плиты снизу вверх, начиная от угловой стены.

Неправильное нанесение клея

Неправильно, когда склеивание осуществляется только путем нанесения «ляпух» и не наносится слой клея по периметру листа. Следствием такого приклеивания может быть изгиб плит утеплителя или обозначение их контура на чистовой отделке утепленного фасада.

Варианты правильного нанесения клея на пенопласт:

по периметру в виде полос с шириной 4-6 см. На остальной поверхности утеплителя – точечно «ляпухами» (от 3 до 8 шт). Общая площадь клея должна охватывать минимум 40% листа пенопласта;
нанесение клея на всю поверхность гребневым шпателем - применяется только в случае, если стены предварительно оштукатурены.

Примечание: клеевой раствор наносится только на поверхность теплоизоляции, никогда на основание.

Приклеивание минеральной ваты требует предварительной шпаклевки поверхности плиты Тонкий слой цементного раствора втирают в поверхность минваты.

Недостаточное крепление теплоизоляции к несущей поверхности

Это может быть результатом небрежного нанесения клея, использования материалов с несоответствующими параметрами, или слишком слабого крепления механического. Механические соединения - это всевозможные дюбеля и анкеры. Не допускайте экономии на механическом креплении утеплителя, будь то тяжелая минеральная вата или легкий пенопласт.

Место крепления дюбелем должно совпадать с местом нанесения клея (ляпухи) на внутренней стороне утеплителя

Дюбеля должны быть надлежащим образом утоплены в теплоизоляцию. Слишком глубокое вдавливание приводит к повреждению изоляционных плит и формированию мостика холода. Слишком мелкое, приводит к вздутию, которое будет виден на фасаде.

Оставление теплоизоляции без защиты от погодных условий.

Открытая минеральная вата легко впитывает воду, а пенопласт на солнце подвергается поверхностной эрозии, которая может ухудшить сцепление слоев утепления стен. Теплоизоляционные материалы необходимо защитить от атмосферных воздействий, как тогда, когда они хранятся на строительном объекте, так и при их использовании для утепления стен. Стены, утепленные минеральной ватой, должны быть защищены крышей, чтобы они не были намочены дождем – потому что если это произойдет, то они будут высыхать очень медленно, а увлажненная теплоизоляция является не эффективной. Стены, утепленные пенопластом, не могут подвергаться продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Под продолжительным имеется ввиду – более 2-3 месяцев.

Неправильная укладка плит утеплителя в углах проемов

Для утепления стен в углах проемов окон или дверей, утеплитель необходимо вырезать соответствующим образом так, чтобы пересечение плит не приходилось на углы проемов. Это, конечно, заметно увеличивает количество отходов теплоизоляционного материала, но позволяет значительно снизить риск появления трещин штукатурки в этих местах.

Не шлифование приклеенного слоя пенопласта

Эта операция занимает много времени и является достаточно трудоемкой. По этой причине она не пользуется популярностью среди подрядчиков. В результате может сформироваться кривизна на фасаде.

Ошибки при укладки стеклосетки

Армирующий слой утепления стен обеспечивает защиту от механических повреждений. Выполняется он из стеклосетки и снижает термические деформации повышает прочность и предотвращает образование трещин.

Сетка должна быть полностью погружена в слой клея. Важно, чтобы сетка была приклеена без складок.

В местах, уязвимых к нагрузкам, выполняется дополнительный слой армирования - во всех углах оконных и дверных проемов, под углом 45° вклеиваются полосы сетки размером минимум 35х25. Это предотвращает образование трещин в углах проемов.

Чтобы укрепить углы дома – используются угловые профили с сеткой.

Не заполнение швов между утеплителем

Результатом является образование мостиков холода. Чтобы заполнить пробелы шириной до 4 мм, используется монтажная пена для фасада.

Не использование грунтовки перед слоем декоративной штукатурки

Некоторые ошибочно наносят финишную декоративную штукатурку непосредственно на слой с сеткой, отказавшись от специальной (не дешевой) грунтовки. Это приводит к неправильному склеиванию декоративной штукатурки, появлению просветов серого цвета от клея, и шероховатой поверхности утепленного фасада. Кроме того, через несколько лет такая штукатурка трескается и отпадает кусками.

Ошибки при нанесении декоративной штукатурки

Тонкопленочные штукатурки могут быть выполнены по истечении 3 дней от момента выполнения армирующего слоя.

Работа должна быть организована так, чтобы команда работала без перерывов на, как минимум 2 –х или 3-х уровней лесов. Это предотвращает появление неравномерного цвет на фасаде в следствии его разновременного высыхания.