Печь камин из кирпича для дачи: особенности и конструктивные отличия, полезные советы и критерии выбора. Дровяная печь из кирпича для дачи: пошаговая инструкция по кладке Печь камин своими руками порядовка чертежи

Сделать камин из кирпича достаточно сложно. Для создания качественной и продуктивно работающей конструкции в первую очередь понадобится грамотно составленная порядовка или проект. Не меньшую роль играют конструктивные особенности оборудования и материалы, используемые для сборки.

Камин своими руками может размещаться как в частном загородном коттедже, так и в дачном доме. В первую очередь такая вариация обогрева подходит для тех помещений, в которых нет другого источника получения и образования тепловой энергии. Такая печь может устанавливаться в доме, изготовленном из кирпича, дерева. Также возможна установка в постройке из бревен или газосиликатного блока. Правильно разработанная схема камина, позволяет качественно отопить не только небольшой по площади, но и достаточно большой и даже двухэтажный дом. КПД такой конструкции может достигать порядка 80-90 процентов. Это считается высоким и хорошим показателем.

Выбираем габариты конструкции

Камин, кладка которого выполняется по предварительно подобранной в интернете или составленной профессиональным печником порядовке, может иметь не только определённый способ размещения, но и размер. Выбор этого параметра зависит от определённых параметров и особенностей:

Большую роль играет размер выбранного для установки отопительного агрегата помещения;
Обратите внимание на способ расположения камина в интерьере гостиной;
Уделите внимание выбору типа оборудования;
Учитывайте то, из какого материала изготовлен сам каркас дома, фундамент, стены, пол, перекрытия;
Важно то, каким функционалом обладает печка.

Перед тем как возвести печь своими руками, помните, что порядовка должна правильно отображать не только количество материалов, ключевые особенности отопительного устройства, но и не менее важные детали. Например, габаритные размеры топки, должны составляться исходя из пропорции 1/90 по отношению к общей площади выбранного помещения.

Выбирать высоту и ширину топочного отверстия необходимо пользуясь пропорцией 1,5/1. Также схема камина не обходится без выявления глубины, которая будет меньше параметра ширина в среднем в два раза. Дымоход также должен иметь правильно подобранное сечение. Определить его можно уменьшив площадь топочного отверстия на 14-21 раз.

К примеру, если площадь помещения составит 30 квадратных метров, для такого агрегата будут подходящими следующие значения:

Топочное отверстие будет иметь размер 0,30 квадратных метров;
Топка будет обладать шириной в 45 сантиметров;
При высоте в 65 сантиметров;
Глубине 25 сантиметров;
Округлое сечение дымохода будет равно 0,030 квадратным метрам или 300 квадратным сантиметрам.

Выбираем способ расположения

Порядовка камина играет ключевую роль в сборке и успешной эксплуатации отопительного прибора. Однако не менее важно то, какой способ расположения в интерьере будет иметь печка.

Основные способы размещения:

Пристенные камины отличаются массивностью. Для сборки такой конструкции понадобится достаточно большое количество материалов и облицовки. Такой вариант удобен в размещении, имеет хороший угол обзора, около него могут расположиться сразу несколько человек. К преимуществам также относится высокий КПД и хорошая, продуктивная работа. Портал отличается симметричностью, фасадная часть наиболее часто собирается именно П-образных очертаний. Камин, кирпич для которого используется как стандартный, так и огнеупорный, в пристенном расположении имеет дымоход, который закрывается кирпичом вплоть до потолочного перекрытия;
Если выбранное для установки помещение не обладает большой площадью, рекомендуем установить в нём угловой камин. Такой вариант при достаточно хорошем угле обзора имеет небольшие размеры. Порядовка печи углового типа, не требует большого количества кирпича. При этом облицевать нужно будет только фасадную часть, так как роль боковин играют непосредственно сами стены или перегородки помещения. При небольшом размере, угловой очаг обладает достаточно высокой мощностью и подходит для обогрева помещений, площадь которых составляет 15-35 квадратных метров;
Схема печи островного типа отличается сложностью возведения. Для постройки такой конструкции потребуется много времени, большие денежные вложения и опыт. Островной камин устанавливается по центру помещения и не прилегает к стенам и другим перекрытиям. Портал может оборудоваться небольшими стенками и дровницей. Для вывода дыма и продуктов горения из помещения, печка дополняется подвесной вытяжной системой или иначе говоря – дымоходом. Основание как правило имеет классическую квадратную или прямоугольную форму (профильная). Более сложные в возведении конструкции округлых, треугольных, многогранных форм. Особой популярностью пользуются конструкции, состоящие из нескольких уровней. Для дополнительной функциональности можно оборудовать портал столешницей или каминной полкой.

Камин, размеры которого выбираются индивидуально, может устанавливаться не только в доме, но и на улице, в беседке. Такие уличные и садовые барбекю, мангалы могут располагаться как полностью обособленно, так и встраиваться в беседки и веранды. К преимуществам таких конструкций относится возможность сделать их достаточно большими и громоздкими. Тем самым вы сможете добавить множество различных элементов мангалу.

Уличные и садовые печи за счёт своих больших габаритов имеют большой вес и требуют постройки бетонного прочного фундамента. Это не позволит конструкции со временем просесть под землю или потерять свою устойчивость.

Печь проект мангала или барбекю также требует индивидуального подхода, тщательного подбора места размещения и функционала. Если вы планируете совместить уличный камин с беседкой или верандой, не стоит использовать для строительства только кирпич, так как это очень дорого. Для беседки наиболее часто выбираются такие материалы как: пластик, металлопрофиль, дерево, огнеупорный пластик. Из кирпича же собирается сама печка, колоны, различные перегородки, небольшие стены, область около топочного отсека.

Классификация оборудования

Перед тем как вами будет возведена печь шведка или любая другая конструкция, необходимо запомнить, что любое отопительное оборудование состоит из портала, который выполняет роль защиты топки и её декоративного оформления. Наиболее часто данный элемент собирается из кирпича. Может облицовываться любыми жаропрочными материалами. Для размещения поленьев и их прогорания, конструкция оборудуется топкой или топочным отсеком. Для того чтобы дым сразу не выводился на улицу и образовывал тепло, печка дополняется дымосборником. Для выведения дыма и продуктов горения, дровяные печи оборудуются дымоходом.

Открытая топка конструкции подразумевает под собой отсутствие дверцы. В этом случае особое внимание необходимо уделить внутренним стенкам топочного отсека, сделать их максимально толстыми, прочными и герметичными. Для кладки стенок используется только шамотный кирпич и сцепляющий состав на основе шамотной глины. Также топка камина может быть закрытого типа.

Закрытая топка более безопасна в использовании. Она не позволяет искрам и пламени попадать в помещение. Однако открытая топка смотрится боле гармонично и позволяет созерцать яркое пламя, наслаждаться его потрескиванием и теплом в полной мере. К тому же отдавая предпочтение открытой конструкции, вы экономите свои денежные средства, которые могли уйти на покупку стальной или чугунной камеры с дверцей.

Для того чтобы обезопасить помещение от возгорания, пространство рядом с топкой необходимо изолировать любым огнеупорным материалом.

Если вы хотите оборудовать портал из камня покупной топкой, стенки печки могут собираться из простого кирпича, так как дополнительная защита будет образовываться за счёт чугунных боковин.

Закрытая топка наиболее часто оборудуется дверцей из прозрачного закалённого стекла, что позволяет видеть горящий в очаге огонь максимально подробно. Способ открытия такой дверцы может быть как классическим боковым, так и верхним. Многие современные топки оборудуются системой самоочистки – это не позволяет саже и копоти образовываться на стекле.

Камины пристенного и углового типа оборудуются стальными трубами, которые имеют не очень презентабельный внешний вид. Для того чтобы скрыть и одновременно декорировать такой дымоход, он заключается в короб который возводится из кирпича. Кладка дымохода выполняется также по предварительно составленной порядовке. Такой короб не только улучшает внешний вид конструкции, но и усиливает, дополнительно изолирует и аккумулирует накопленное тепло.

В комплекте к островному камину наиболее часто покупают стильные стальные вытяжки, которые подвешиваются прямо над самим очагом.

Произведение расчетов

Размер камина напрямую зависит от площади помещения, а также от ваших личных потребностей и предпочтений. Габариты конструкции подробно указываются в схеме. Порядовка камина указывает на то, сколько материла необходимо для строительства. Важно знать, сколько облицовки, стандартного и огнеупорного кирпича вам потребуется и приобрести все материалы с небольшим запасом.

Не менее важно знать, сколько кладочного раствора вам потребуется. Важно учитывать не только основную кладку, но и возведение дополнительного фундамента. Преимущественно в качестве кладочного раствора используют цемент с маркировкой М 200. Для получения необходимой массы, необходимо смещать между собой цемент и песок исходя из пропорции 1/3. Далее постепенно вмешиваем воду, до тех пор, пока не образуется густой, однородный состав, без комков и грязи. Для того чтобы уложить один кубический метр кирпича, в среднем потребуется 0,2-0,3 кубометров состава.

Подробней рассчитать габариты камина, можно пользуясь своей порядовкой. Для того чтобы узнать, сколько кирпича необходимо, нужно умножить объём одной единицы на общее количество кирпичей в схеме.

Профессиональный и грамотно составленный проект имеет не только фронтальную, но и горизонтальную проекцию. Это позволяет произвести все расчёты максимально просто и подробно, увидеть форму и очертания камина с обеих сторон. Если конструкция печи более сложная, отдельно можно рассчитать и начертить арку, полку и другие конструктивные элементы. Это позволит определить способ расположения и место закрепления дымосборника, зольника, дымохода, выявить угол наклона стенок и ниш.

В нашем интернет-магазине вы можете купить готовую топку для углового, островного или пристенного портала, отечественных и зарубежных брендов.

Выполнение работ

После того как вы выбрали место для камина, рассчитали количество материалов, спроектировали и составили подробную порядовку, вам понадобится закупить следующие материалы и инструмент:

Резервуар, в котором будет замешиваться сцепляющая основа. Он должен быть достаточно большим, не менее чем на 40 литров. Для лучшего смешивания лучше всего обзавестись электрическим миксером;
Для того чтобы просеивать песок, понадобится купить специальное сито;
Кладка осуществляется с помощью мастерка;
Для проверки ровности углов необходим строительный уровень;
Обзаведитесь рулеткой, угольником и линейкой;
Отметки ставятся с помощью простого карандаша или строительного маркера.

Дополнительно могут потребоваться такие предметы как: молоток, ветошь, ножик, наждачка и другие.

Перед тем как приступить к работам, подготовите комнату, накройте всю мебель, предметы интерьера которые в ней находятся. Для удобства подключения инструмента возьмите удлинитель.

Монтаж кирпичного камина своими руками осуществляется согласно следующей этапности:

Любая массивная конструкция начинает возводиться только после того как построен фундамент. Он может иметь как ленточную, так и бетонную, блочную, кирпичную основу. Если вы собираетесь заливать раствор в котлован, необходима опалубка. В этом случае возведение печи происходит только после того как фундамент полностью просох;
Далее начинаем кладку рядов. Каждый ряд предварительно укладывается насухо, проверяется ровность и толщина швов между кирпичом. Периодически для усиления конструкции выполняется перевязка рядов. Все корректировки вносятся ещё до высыхания сцепляющего состава;
После того как топка и портал камина возведены, приступаем к кладке дымохода. вытяжка закрепляется к горизонтально расположенной перегородке. Производим изоляцию поверхности. Если труба металлическая, лучше всего заключить её в кирпичный короб;
На последнем этапе выполняются облицовочные работы, обустраивается заслонка, полка, решётка, столешница.

Печь Кузнецова или любой другой отопительный прибор нельзя сразу растапливать после возведения. Необходимо дать ему образовать усадку, хорошо просохнуть на протяжении 10-15 дней. После чего печь постепенно начинает эксплуатироваться. Закладка дров в топку осуществляется ровно наполовину, постепенно увеличиваясь.

Из этого видео вы можете узнать о том, как сделать камин из кирпича своими руками у себя дома или на даче:

Кто, мечтая о своём загородном коттедже, не представлял себе картину, как вся семья или узкий круг друзей собирается тихим морозным вечером у очага? Бокал вина, неспешная беседа, ощущение уюта и умиротворения. Языки живого огня и потрескивающие дрова в камине – это именно то, что нужно. Однако более приземлённые задачи тоже требуют решения. Пусть и не каждый день, но зимой, когда заезжают люди, дачный дом необходимо нормально обогревать. Иногда важно, чтобы была возможность разогреть/приготовить пищу, или чтобы имелся запас горячей воды. Именно поэтому так популярны многофункциональные устройства – так называемые «печи-камины», которые прекрасно сочетают в себе эстетику и функциональность. Если печное дело вам знакомо, то построить из кирпича печь-камин своими руками вполне реально, но придётся очень внимательно отнестись ко всем возможным нюансам и «мелочам».

Какую конструкцию выбрать

Любая кирпичная печь-камин, по сути, является гибридом и способна работать в нескольких режимах. Мощность и будущие функциональные возможности устройства легко выбрать под ваши условия, так как существует множество уже испытанных проектов. Порядовку с инструкциями и детальные чертежи печи-камина для возведения своими руками не трудно найти в Сети.

Нельзя сказать, что какая-то модель лучше другой, всё зависит от технических условий и запросов домовладельца

Конфигурация отопительного устройства

Есть миниатюрные печи размером 3х4 кирпича, но иногда люди заказывают многотонные комбинированные устройства большой тепловой мощности, в которых кроме камина есть ещё много полезного: плита, бойлер, водяной контур для отопления, духовка и т.д.

Стоит выделить два типа конструкции печи-камина:

С двумя топками. Камин может быть дополнением отопительной или отопительно-варочной печи и просто объединяться с нею дымоходами. То есть в любой момент мы имеем возможность выбирать, что топить – печку или камин.
С одной топкой. Это устройства типа «усовершенствованная Шведка или Голландка». То есть – модернизированная отопительная печь сравнительно небольшого размера, где создают увеличенную топочную камеру, оснащённую крупной стеклянной дверцей.

По пространственной компоновке применяются такие модели:

односторонние (печь и камин на лицевой стороне);
двухсторонние (печь с одной стороны, а каминная топка – с другой);
Т-образные;
угловые…

Компактная угловая печь с двумя топливными камерами встречается не часто, обычно всё ограничивается монтажом стеклянной дверцы в единственную топку

Некоторые нюансы устройства печи-камина

Классическая каминная топка позволяет получать лучистое тепло и наблюдать за «прирученным» огнём. Она может быть выложена из огнеупорного кирпича, но также иногда в кирпичный массив интегрируют металлическую заводскую топку. Открытые топки без дверцы пропускают много воздуха, и печь слишком быстро выталкивает горячие дымовые газы. В свою очередь, дверца позволяет замедлить горение и больше тепла оставить в доме. Кроме того, намного меньше «выгорает» кислорода.

Чугунная кассета установлена в дополнение к небольшой отопительной печи, их дымоходы будут объединены

Топка из огнеупорного кирпича (а также каменная наружная облицовка) является аккумулятором тепловой энергии, который длительное время после протопки способен её отдавать.

Обратите внимание! Каменные облицовочные элементы печи также нагреваются и участвуют в накапливании и равномерной отдаче тепла.

В этой каминопечи используется крупная стеклянная дверца, поэтому вход в топочную камеру такой широкий. Однако сама топка имеет нормальный размер, по проекту плавный переход должен быть реализован срезом углов кирпича под 45 градусов

Для прогрева кирпичного массива в каминопечах дымовые газы проходят через систему дымооборотов (горизонтальных и вертикальных ходов), в которой происходит теплообмен между замедленными дымовыми газами и кирпичом. Каналы могут проходить как выше уровня камеры сгорания, так и на уровне пола (печи-камины нижнего прогрева сложнее, предъявляют более высокие требования к тяге, но создают более комфортные условия). Заметим, что иногда строятся бесканальные устройства, где дым отводится практически прямотоком, тогда как сложенная своими руками печка-камин, в которой имеется отопительный щит, намного эффективнее.

Где можно поставить печь-камин

В идеале печи и камины лучше располагать в центре дома возле (или вразрез) одной из внутренних стен, так можно будет более-менее равномерно отапливать несколько комнат. Довольно часто комбинированные печи строят между двумя помещениям, например между кухней и гостиной (камин, естественно, находится в жилой комнате). Практичным является вариант, когда топка камина обращена в гостиную, а его отопительный щит является перегородкой и плоскостью обращён в спальню.

Плоская печь с тепловым щитком без проблем будет выполнять функцию простенка.

Обратите внимание! Камин во время работы потребляет большое количество кислорода. Размеры помещения, где будет находиться отопительное устройство, не должно быть меньше 15 квадратных метров по полу, иначе имеющегося объёма воздуха будет недостаточно (чем больше мощность топки, тем больше должен быть каминный зал). Чтобы в помещении не возникало кислородного разряжения (а также для обеспечения процесса горения) создают дополнительную подачу воздуха. Для этого используются форточки, либо прокладываются специальные каналы для транспортировки воздушных масс с улицы (площадью не менее дециметра для закрытых топок и не менее двух дециметров для открытых).

Правильные материалы для строительства каминопечи

В этих отопительных устройствах не используется каких-то уникальных элементов, которых бы не было в конструкции камина или дровяной печки. Под каждый конкретный проект список материалов и расходников будет свой.

Как выбрать кирпич

Для кладки печи-камина и дымохода подходит хорошо обожжённый полнотелый кирпич. Футеровку внутренних поверхностей топки лучше производить из шамотного кирпича, но им также можно выкладывать всю печь. Для декоративной облицовки печи-камина есть смысл применить более дорогой лицевой кирпич.

Обратите внимание! Чтобы выложить наружную часть дымовой трубы, необходимо использовать кирпич с высокой степенью морозостойкости, кладку над крышей ведут на цементно-песчаном растворе.

Шамотное ядро надёжно защитит конструкцию печи от прогорания. Дверца закреплена на предварительно зафиксированном коробе из нержавейки

Какой раствор использовать для кладки

Кладочный состав можно сделать самостоятельно – на основе глины (понадобится порядка 40 килограмм на сотню кирпичей) с добавлением песка. Однако для того чтобы сложить печь с камином своими руками, необходимо тщательно исследовать свойства имеющегося сырья, а также опытным путём найти оптимальную пропорцию сухих компонентов и воды. Но проще, быстрее и надёжнее воспользоваться готовыми «печными смесями» фабричного изготовления.

Обратите внимание! Одним из главных отличий качественной печной кладки является малая толщина шва. Нормальным считается показатель в 3-4 мм.

Заводские комплектующие

Обратите внимание! Поверхности металлических комплектующих, которые останутся на виду, на время кладки рекомендуется защитить малярным скотчем. Так на них точно не останется следов от раствора, и можно избежать мелких механических повреждений.

Изоляторы в отопительном устройстве

Каменная вата толщиной от 50 мм нужна для противопожарной защиты примыкания дымовой трубы к различным строительным конструкциям. В частности, разделка всегда актуальна для зоны прохода перекрытия и кровельного пирога.

Шамотное ядро и облицовочный кирпич иногда разграничивают листовыми материалами с низкой теплопроводностью, так удаётся в некоторых направлениях ограничить передачу тепла. Для этих целей используется базальтовый картон.

Прослойка из базальтового картона позволяет поднять температуру рабочего ядра и устранить перегрев облицовок

Герметизация примыканий доборных элементов к каменной кладке производится герметиками, выдерживающими высокую температуру. Их задача – не допустить образование свищей, что становятся причиной переохлаждения каналов и ухудшения тяги.

Материалы для создания фундамента

Среднестатистическая печь-камин вместе с трубой имеет массу до трёх-четырёх тонн, для неё понадобится фундамент, который обязательно должен быть независимым. Как правило, это монолитная конструкция из прочного бетона, где соотношение цемента к песку составляет 1:3. В качестве наполнителя добавляется 3-5 частей щебня. Сократить расходы и трудозатраты можно забутовкой фундамента, но здесь нужно использовать только прочный природный камень (строительный мусор или, например, бой кирпича только ослабит бетон).

Обратите внимание! Внутри цементного камня должен находиться арматурный каркас. Конфигурация армирования, количество стержней, их диаметр, способ перевязки – всё это зависит от габаритов бетонного изделия и характера будущих нагрузок.

Как видим, фундамент для печи-камина имеет свою опалубку, его арматурный каркас с фундаментом дома не перевязан

При заливке печного фундамента следует соблюдать все общестроительные требования, это касается:

земляных работ,
выбора уровня заглубления,
правил армирования и сборки опалубки
приготовления бетона и его укладки,
соблюдения сроков вызревания до распалубки и до начала кладки,
проведения необходимых действий по уходу за монолитом.

Может показаться, что камин представляет собой упрощённую печь и не составит труда сделать всё своими руками. Практика показывает, что даже незначительные, на первый взгляд, ошибки становятся критичными и подстерегают мастера на каждом шагу. Но ещё сложнее качественно сложить и заставить работать печь-камин, где в одной конструкции комбинируются элементы нескольких устройств.

Видео: печь-камин для дачи своими руками

Захотели сложить самостоятельно печь или камин?

На первый взгляд эта задача кажется слишком сложной, особенно если у вас нет опыта кирпичной кладки. На самом деле многие владельцы домов успешно выкладывают печи-камины своими руками, чертежи и схемы-порядовки которых мы хотим предложить вашему вниманию. Используя их, а также рекомендации по кладке, вы сможете обрести необходимые навыки и сэкономить на оплате труда профессионалов.

Печь камин своими руками чертежи и сборка печи

Первое, в чем стоит разобраться, это понятия эскиза, чертежа и порядовки камина. Эскиз – это рисунок, на котором указан внешний вид печи или камина, полностью или частично, в одном или нескольких видах. По эскизу можно понять расположение топки, зольника, дымохода, заслонок и других элементов, а также принцип работы печи.

Чертеж выполняют в масштабе, на нем указывают размеры будущей печки, как правило, приближенно, так как точные размеры сильно зависят от толщины шва. Схема-порядовка – это схема кладки каждого из рядов камина или печи с указанием номера ряда, расположения и типа кирпича, дверок, заслонок, опорных элементов. Если ряды повторяются, фрагменты схемы объединяют в один, с указанием всех однотипных рядов.

Если вы решили научиться строить печи камины своими руками, чертежи помогут вам определить их габаритные размеры, по эскизу можно разобраться с назначением отдельных элементов и направлением движения дымовых газов, а схема-порядовка подскажет, сколько нужно кирпича и как его класть. Те, кто уже строил печи камины своими руками, чертежи используют далеко не всегда – по схеме они могут определить и габариты печи, и принцип ее работы. Попробуем и мы разобраться в этом увлекательном деле на примере простой печи-камина.

Печь-камин: технология кладки

Такая печь представляет собой простой, но надежный источник тепла для гостиной или дачного дома.

Топка большая, как у камина, но закрыта дверцей со стеклом – это делает печь безопасной и удобной в использовании. Под топкой расположен зольник для удаления продуктов горения. Дымовой канал более сложный, чем у традиционного камина, горячий дым, проходя по нему, хорошо нагревает стенки печи, поэтому она обладает большей теплоемкостью по сравнению с обычными каминами.

Для печи-камина используют полнотелый керамический кирпич в количестве 620 штук и шамотный – 100 штук, огнеупорный кладочный раствор на основе глины «Мертель-28» - около 25 кг, кладочный раствор глиняно-песчаный – 300 кг. Кроме этого необходимы дверки: для топки – дверца каминная с жаропрочным стеклом, размер 50х48 см, три прочистные дверцы 14х13 см, а также одна поддувальная с размерами 25х13 см, и две заслонки: 30х19 см и 27,5х15,5 см.

Огнеупорный раствор используют для кладки шамотного кирпича, керамический кирпич кладут на обычный глиняно-песчаный раствор. Раствор готовят по инструкции на упаковке.

Схема-порядовка каминной печи

Первые два ряда – основание, так называемый под печи. В третьем ряду начинают выкладывать дымовой канал и устанавливают прочистные и поддувальную дверки.

В четвертом и пятом ряду продолжают кладку дымового канала, а в шестом начинают выкладывать дно топки из шамотного кирпича – на схеме он окрашен в желтый цвет. Продолжают класть топку из шамотного кирпича на огнеупорный раствор и стенки на глиняно-песчаный в седьмом, восьмом и девятом рядах. Устанавливают колосник между топкой и зольником.Схема кладки первых рядов печи-каминаРяды с десятого по двенадцатый кладут в том же порядке, выкладывая в фасадной части отверстие для топки.

В тринадцатом ряду устанавливают каминную дверцу, в четырнадцатом оформляют свод из вертикально стоящего кирпича, выравнивая свод в пятнадцатом ряду. Шестнадцатый ряд образует каминную полку с лицевой стороны, а в семнадцатом ряду начинают выкладывать перекрытие топки. Завершают его в восемнадцатом ряду, при этом остается небольшие отверстия дымового канала.

Если все сделано в соответствии со схемой, то канал будет иметь извилистую форму, позволяющую дыму прогреть все стенки печи.В девятнадцатом ряду устанавливают заслонку 30х19 см на дымовом канале слева. В последующих семи рядах выкладывают внешние стенки печи и дымоход, а в двадцать седьмом ряду кладут металлическую полосу для поддержки перекрытия печи.Пошаговая кладка печи-камина - фотоРяды с 28 по 30 – перекрытие печи, кладутся по схеме из красного кирпича. Далее выкладывают колодец дымовой трубы из одного ряда кирпича до необходимой высоты.

В каждом ряду кирпич сдвигают так, чтобы образовалась перевязка: шов предыдущего ряда должен быть перекрыт верхним кирпичом. Это обеспечивает конструкции устойчивость. Во втором ряду колодца устанавливают вторую заслонку.

В представленном ниже видео весь процесс описан долее подробно, и изучив схему, вы сможете разобраться во всех нюансах кладки такой печи.

О том, как правильно установить каминную дверку, рассказывает видео. Остальные дверки ставятся аналогично.

Чертеж и схема углового камина с круглой аркой

Камин устанавливают в углу комнаты на отдельно стоящий фундамент. Топка расположена на уровне 28-30 см над уровнем пола, под ней зольник.

Арка топки имеет круглую форму и выложена из кирпича. Высота топки – 52 см. Дымовой канал прямоугольной формы с каминным зубом – скошенным сводом в задней стенке топки, образовавшееся при этом сужение обеспечивает хорошую тягу за счет повышенного давления в этой области.

Выше каминного зуба с лицевой стороны установлена прочистная дверка для удаления сажи. Каминная полка выполнена из кирпича. Вокруг дымового канала расположен кирпичный фартук, под которым циркулирует нагретый воздух – для его выхода выполнены отверстия, закрытые решетками.

Необходимые материалы и покупные элементы приведены в таблице.

Таблица необходимых материалов для постройки печи-камина

Схема-порядовка камина подробно описывает процесс кладки. Обратите внимание, что до начала кладки первого ряда необходимо выровнять основание, сделать это можно с помощью двух рядов кладки, выполненных по схеме первого ряда.

Чертеж и схема углового камина с прямой аркой

Каминная топка имитирует традиционную русскую печь. Нулевой ряд находится ниже уровня пола и выполнен в форме квадрата, перераспределяющего нагрузку. Топка сделана из шамотного кирпича, стенки камина – из керамического.

Дно зольника выполнено из металлического листа, что облегчает удаление золы – лист просто достается. В задней части топки расположен каминный зуб, перекрытие топки опирается на стальной уголок. Кладку такого камина выполняют по схеме.

Простой пристенный камин с прямым дымоходом

Очень простая схема камина. Топка прямоугольная, выложена огнеупорным кирпичом. Зольник отделен от топки колосником.

Прямой и достаточно широкий дымоход позволяет не беспокоиться о тяге, а газовый зуб предотвратит ее опрокидывание и задымление комнаты. В дымоход встроена заслонка. Размеры и схема кладки камина приведены на рисунке.

Камин с прямым дымоходом своими руками

Пристенный камин с подиумом

Особенность этого камина – отсутствие зольника и прямой дымоход простой формы. В нижней части камина расположен вынесенный вперед полукруглый подиум. Он служит не только для декоративных целей, но и для безопасности: топка этого камина неглубока, и возможно искрение топка выложена огнеупорным кирпичом.

Сужение топки в задней части образует выступ – газовый зуб. Каминная полка сделана из дерева и опирается на бревно полукруглого сечения. Простая форма этого камина отлично впишется в домик в охотничьем стиле.

Образец пристенного камина с подиумом

Как видно из статьи, совсем несложно класть печи и камины своими руками, чертежи и схемы помогут вам разобраться в тонкостях печного ремесла. О том, как правильно сделать фундамент под камин, замесить кладочный раствор и класть кирпич, можно также узнать из статьи о кладке камина своими руками.

На протяжении всех времен, главное место в доме отводилось очагу. В последнее время, камины в домах и коттеджах приобрели большую популярность, и вопрос как сложить камин своими руками, довольно актуальный.

Любая печь - камин должна соответствовать таким требованиям:

Отсутствие дыма.Обогрев помещения.Красивый внешний вид.

Для достижения этих целей, необходимо соблюдать все этапы строительства.

Месторасположение

Самый первый шаг предполагает выбор месторасположения очага, от этого зависит не только экономия жилой площади, но и эффективный ее обогрев.

Для начала необходимо определиться с типом конструкции.

Камин - печь может иметь такие варианты исполнения:

Пристенный.Угловой.Встроенный.Островной.

Исходя из этого, владелец дома может подобрать подходящее место для камина.

Планируя расположение необходимо учитывать, что напротив окна устанавливать печь-камин нецелесообразно, так как тепло будет выходить в окно. Кроме этого, необходимо с точностью соблюдать правила пожарной безопасности, камин - источник тепла, а не пожара.

Материалы

Изготовление каминов начинается с подбора материалов. Для строительства нам понадобится:

Красный керамический кирпич. Его количество рассчитывается исходя из подготовленного чертежа, при этом все неполные кирпичи необходимо учитывать как целые.Песок речной.

Обязательно просеянный и очищенный от загрязнений и сора. Зернистость материала должна быть в пределах нормы (0,2–1,5 мм).Щебень для изготовления фундамента. Допустимая фракция должна быть от 2 до 6 см.Синяя кембрийская глина или обычная красная.Цемент (М 200 или М 300).Дымовая заслонка.Арматура.

Кирпич и его разновидности

На протяжении всего периода печного строительства, применяется полнотелый красный кирпич, который изготавливается из глины.

Таким материалом выкладывают наружные части каминов. Поэтому от качества кирпича зависит очень многое.

Кирпич должен обладать такими свойствами:

Иметь правильную форму;Не содержать трещин или выбоин.Не иметь деформаций;

Внутренняя часть камина выкладывается огнеупорным шамотным кирпичом или кварцевым материалом.

Требования к качеству материала

Приобретая кирпич необходимо обратить внимание на такие параметры:

Материал должен соответствовать марке не ниже М200.Нужное количество кирпича, должно быть, приобретено из одной партии.Внешний вид кирпича - он не должен содержать трещин, сколов.

Подготовка

Этот этап заключается в процессе подготовки материалов. Особое внимание, конечно же, уделяется кирпичу, но кроме него понадобятся и другие компоненты.

Потребуется глиняная смесь, которая тщательно очищается от ненужных примесей и протирается. До начала кладки эту смесь замачивают около 2–3 часов.

Песок, который будет участвовать в растворе тоже должен пройти очистку, достаточно будет его просеять через сито с мелкими отверстиями.

Выполнив это можно начинать к подготовке раствора, пропорция которого обязана строго соблюдаться. Исходя из жирности глины, соотношение песка и глины должны выглядеть как 1:1 или 1:2.

Полученный раствор не должен растекаться на поверхности кирпича, но в то же время с легкостью соскальзывать с него.

Заливка фундамента

Для заливки фундаментного основания под камин - печь понадобятся такие материалы и инструменты:

рулетка;болгарка;сварочный аппарат;молоток + гвозди;доска;арматура;цемент (марки М400).

Первое что нужно сделать, это опалубку из обрезной доски.

Она должна быть надежно установлена и иметь высоту 8–10 см. Армирующий прут укладывается с 19 сантиметровым шагом, после этого укладываются перпендикулярные ряды прутьев. Стыки прутьев необходимо прихватить сваркой.

Раствор необходимо заливать в два этапа. Первый предполагает слой бетона в 4 см, затем необходимо уложить обрешетку, после этого заливают последний слой, высота которого должна быть около 6 см.

Для того чтобы залитый фундамент в готовом виде не содержал пустот, раствор немного перепахивают свободным прутом.

После этого, фундамент необходимо оставить в покое. Срок его высыхания может варьироваться от 15 до 18 дней, в зависимости от условий нахождения.

Кладка камина

Этот процесс достаточно простой, прочитав статью, вы узнаете: как сложить камин самому из кирпича? Для того чтобы кладку выполнить правильно, необходимо четко следовать плану строительства.

Камин своими руками

Кладка выполняется по такой схеме:

температурного режима

Сложить печь-камин, это полдела, необходимо сделать дымосборник.

Принцип его кладки заключается в выкладывании кирпича с постепенным выполнением напуска. Отверстия портального типа внутри перекрываются при помощи перемычек, которые можно выполнить в нескольких вариантах:

арочные,клинчатые,сводчатые.

Чтобы правильно выложить дымосборник, необходимо соблюдать его вертикальность. После того как вы перешли перекрытие с кровлей, можно начинать строительство трубы на крыше. Эта кладка выполняется на цементно-песчаную смесь.

Соблюдая эти правила можно без труда сконструировать печь - камин самостоятельно. Теперь остается разобраться с дымоходом.

Дымоход

Если конструкция дымохода предусмотрена из кирпича, под нее необходимо продумать фундамент, или раму из стали, которая будет упираться в основной фундамент. Сам дымоход располагают с наружной части топки и оборачивают материалом с теплоизоляцией. Верх дымохода обшивается листом из стали или алюминия.

Используя для дымохода готовые секции труб, в качестве крепления применяют специальные хомуты, при помощи которых конструкция закрепляется на перекрытиях зданий. Этот вариант дымохода может обойтись без фундаментного основания.

Отделочные работы

Кроме того, что камин - печь, можно оформить цветным расшивочным швом, сам кирпич, возможно, перекрасить в другой цвет. Для этих целей используется темпера или гуашь.

Украшением для углового варианта камина могут быть изразцы или мраморная плитка, камень или декоративный кирпич. Если возникает желание, то поверхность можно просто отштукатурить или воспользоваться другими элементами декора.

Современный рынок предлагает большое количество элементов для декорирования, в том числе и деревянные детали. В целях безопасности их использование не рекомендуется.

Крепеж декора выполняется на обычный плиточный клей, а само украшение должно начинаться с нижней части камина, постепенно поднимаясь.

Если ваш камин - печь уже содержит детали из мрамора, то их рекомендуется прикрыть целлофаном, для избежания царапин.

Для топливника можно воспользоваться шамотным кирпичом, а, для облицовки подобрать материал другого качества.

Конструкция дымохода может быть выполнена не только из кирпича, но и из специальных модулей в форме трубы из металла или керамики.

Для уменьшения ошибок при строительстве каминов рекомендуется пользоваться готовыми чертежами, а не разрабатывать их самостоятельно.

Проектируя камин, можно сделать акцент на встроенные полки или дровницы, это придаст конструкции более эстетичный вид.

Из вышесказанного материала можно сделать вывод, что кладка камина - достаточно простой процесс. Все что вам потребуется, это соблюдение всех инструкций и рекомендаций, тогда вопрос: как соорудить камин? не застанет вас врасплох.

Видео: Как сделать камин из кирпича своими руками

Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь.

Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.

Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.

Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

1 – Печной кирпич - примерно 1100 шт.

Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу). 2 – Вязальная проволока 3 – Дверцы-чистки - 3 штуки 4 – Топка поддувала с регулировкой воздуха 5 – Каминная дверца для топки 500х500 мм 6 – Базальтовый шнур - 2 комплекта 7 – Задвижка трубы в кирпич - 3 штуки 8 – Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд.

Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый рядвыкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядомуже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем рядуставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядомдобираем высоту дверец:

Пятым рядомперекрываем дверцы, ставим колосник.

Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки - выйдет более массивный под.При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд- формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать.Разделяем каналы.

Малые каналы нисходящие. Большие - восходящие.Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее.

Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке.Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление - завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд.Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель - базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды.Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды.Готовится место под лучковую перемычку.

Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой.Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич.

Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд.Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд.Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд.Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд.Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд.Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд.Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд.Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки.

Или выкладывать еще один ряд - это если позволяет габарит помещения.24 ряд.Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд.Формируем колпак над хлебной камерой.

Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы - ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия - надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли.Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка - точку установки выбирают опять вновь по трубе - желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд.Обязательные три ряда перекрытия.

Две задвижки ставим в трубу, друг над другом.

Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки- как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением - выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу.

Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу.В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта.

Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.Доброго и уютного вам тепла в любое время года!FacebookВКонтактеTwitterGoogle+ОКУважаемые посетители сайта “В гостях У Самоделкина” Из представленного автором материала вы узнаете как своими рукамиможно сложить печь камин в двухэтажном доме, причем второй этаж тоже будет отапливаться от этой же печи.Кладка печи даже самой простой, требует внимания, усердия и трудолюбия, потому как это сложное и кропотливое дело. Но изучив фотоотчёт, вам многое станет понятно и вы сможете сложить для себя подобную печь. Профессиональные печники настоятельно рекомендуют новичкам!!! Сначала попробовать сложить печь без раствора (на сухую) дабы обучится на своих ошибках и при настоящей кладке их не допускать! Все под силу человеку, главное было б желание и у вас все получится! И так, давайте рассмотрим все этапы строительства более внимательно и разберемся, что понадобилось автору для создания данной печи-камина?Материалы1.

красный керамический кирпич2. шамотный огнеупорный кирпич3. красная глина4.

речной песок 5. рубероид6. уголок металлический7.

колосники8. задвижки9. печные дверцы10.

зольник11. сажечистки12. проволока13.

листовой металлИнструменты1. мастерок2. кельма3.

шпатель4. болгарка5. алмазные диски по камню6.

уголок7. отвес8. линейка9.

уровень10. киянка11. молоток12.

емкость для раствора13. дрельПроцесс строительства печи-камина своими руками.И так, первым делом следует определиться с месторасположением будущей печи, так как данная печь будет отапливать 2 этажа, то целесообразно и проще поставить ее по середине комнаты. В основном печи в домах располагаются по центру избы, так строили наши деды и прадеды.

Но все же зависит расположение и от конструкции самого дома, а так же компоновки комнат. К примеру камины строятся в основном вдоль стены, либо в углу, а в данном случае печь комбинированная и был выбран вариант “середина” Так же автор предлагает схемы расположения печей.Для кладки следует сразу определиться с кирпичем и его качеством. Как правило печи кладутся из красного керамического полнотелого кирпича, а вот внутреннюю топочную камеру желательно класть из шамотного огнеупорного кирпича, он имеет такой желтоватый цвет и хорошо переносит высокие температуры.Основой основ является непосредственно обустройство фундамента, лучшим будет бетонный залитый в опалубку, размерами больше печи.

К примеру когда в деревнях строили печи, то в качестве фундамента там являлись дубовые бревна либо пеньки. Сейчас с материалами дела обстоят отлично, можно позволить себе основательный и добротный фундамент. Как и полагается на основание фундамента укладывается изоляция в виде рубероида.Нижняя часть кирпичной кладки будет уложена на цементный раствор.

Но только до начала топки!!!Как мы можем видеть на фото, мастер использует пустотелый красный кирпич и щедро заполняет его цементным раствором.Затем автор приступает к кладке стен печи.Так как печь будет совмещена с камином, то и основание соответствующее, разделено под камин и топку.Немаловажную роль в кладке играет точность и каждый ряд кладется по уроню, строго от угла.Устанавливается дверца зольной камеры, она же играет роль поддува свежего воздуха в топку.Поверх зольной камеры, укладывается колосник. Прежде из огнеупорного кирпича делается ячейка.При кладке печи предстоит очень много переколоть кирпича, так вот чтоб минимизировать расход кирпича мастер использует болгарку с диском по камню.Затем устанавливается печная дверца топочной камеры, крепится при помощи проволоки.Далее поднимаются стенки печи.Со стороны где будет расположен камин, мастер располагает уголок, дабы уложить кирпич, для лучшей подгонки в кирпиче был пропилен паз.Кладка камина.Нижняя часть камина, предназначенная для сушки и хранения небольшого количества дров.Благодаря болгарке кирпич можно вырезать по определенному размеру и очень плотно подогнать.Вот так выглядит дверца топочной камеры.Верхняя часть топки выкладывается огнеупорным кирпичом, на глиняный раствор.Вот топочная камера готова. Далее автор переходит к созданию дымохода.Мастер изготавливает металлическую проставку.И уже на нее укладывает кирпич.Для того чтобы можно было беспрепятственно чистить сажу, устанавливаются заглушки.

В процессе эксплуатации печи имеется такая проблема как скопившаяся сажа, она затрудняет проход газов и печь начинает дымить, так вот чтоб в краткие сроки решить эту проблему, стоит открыть заглушки и прочистить проход от скопившейся сажи. Все можно пользоваться дальше)Кладка колодцев дымохода.Дымоходы потом кладутся вверх у печи “змейкой” у камина “трубой”И вот печка уже выросла под потолок.На дымоход печи укладывается металлический лист, а сверху 2 слоя кирпича-это делается для компенсации давления внутри печи.На каждый дымоход своя задвижка.После задвижек дымоход сливается в один и уходит на второй этаж здания. Обратите внимание!!! Здесь автор использует эдакую хитрость, а именно кирпич кладется непосредственно на ребро, внутри дымоход имеет змеевидную форму, что позволяет за короткий промежуток времени разогреть комнату на втором этаже до оптимальной температуры.В крыше мастер проделывает отверстие при помощи сабельной пилы, можно и обыкновенной ножовкой.Как видите труба тоже выкладывается кирпичем на ребро-это кстати очень экономит строительный материал, а главным образом облегчает конструкцию.

Так же трубу следует закрепить металлическими уголками для большей надежности. Такую кладку потом целесообразно отштукатурить, а в идеале еще и обложить плиткой.На выходе труба продолжается класться уже традиционным методом на полный кирпич. Внимание!Труба должна быть строго выше конька крыши, как минимум на 50 см.

В противном случае ее будет задувать ветром.Вот собственно такая печь-камин получилась у автора, осталось ее оштукатурить и обложить камнем либо плиткой, для предания более эстетического внешнего вида. Работа конечно сложная, но выполнимая) Не стоит сразу начинать класть печь, поизучайте специальную литературу! Потом попробуйте для начала сложить простенькую печь (на сухую) без раствора. И только набравшись определенного опыта, можете смело браться за дело!На этом заканчиваю статью.

Спасибо за внимание!Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!Статья представлена в ознакомительных целях! ИсточникСтановитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.10Идея8Описание10ИсполнениеИтоговая оценка: 9.33из 10 (голосов: 1)FacebookВКонтактеTwitterGoogle+ОК11Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться):Обычная регистрацияИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Каждый хозяин загородного домовладения стремится к организации комфорта в своём жилище. Особую атмосферу создаёт открытый или закрытый очаг пламени, который окажет успокаивающее воздействие и обогреет в холодные месяцы. Для того чтобы сделать источник тепла безопасным и эффективным, можно своими руками построить угловую печь-камин. Для этого потребуются чертежи такого сооружения и навыки кирпичной кладки.

Что такое печь-камин, её достоинства и недостатки

Печь-камин представляет собой агрегат или капитальное сооружение, изготовленное из огнестойких материалов, которое аккумулирует тепло от очага пламени в топочной камере.

Эти конструкции чаще всего используют в качестве источников тепла и комфортных элементов интерьера на дачах, загородных домах и частных домовладениях.

Печи-камины ряд достоинств и недостатков, которые выражены в следующих критериях:

Таблица: достоинства и недостатки печей-каминов

Достоинства

Недостатки

конструкция пристенного сооружения рассчитана на обогрев помещений площадью до 100 м², что делает её универсальной для возведения как в дачных домиках, так и загородных домовладениях;
угловая конструкция позволяет сохранить полезное пространство, а смещённая симметрия формы даст возможность выбрать оптимальный вариант;
имеет высокий КПД, так как обогрев осуществляется не только в результате конвекции горячих потоков, но и в результате теплового излучения. Это свойство конструкции позволяет поднимать температуру внутри комнат от 0 °С до +25 °С за период времени от 60 до 120 минут.
печь-камин, возведена в углу помещения сможет обогреть несколько комнат.

если конструкция печи-камина не оборудована дверцей топливной камеры, то тепло не задерживается внутри, а стенки быстро остывают;
высокая стоимость постройки;
для самостоятельного возведения потребуются специальные познания и навыки в строительном деле.

Конструктивные особенности и принцип действия

Конструкция печи-камина состоит из двух основных элементов - топочной камеры и дымоходной системы. От того, насколько точно рассчитаны соотношения их параметров, зависит степень эффективности и производительности отопительного сооружения.

Принцип работы печи-камина заключается в том, что пламя в топочной камере горит при открытом (в верхнем торце) дымоходе. Удаление дыма осуществляется под воздействием тяги, мощность которой зависит от длины трубы. Эффективное теплоизлучение происходит во время горения топочного материала, но при его сгорании нагревание значительно снижается. Чтобы повысить теплоотдачу, печь-камин оборудуют конвекционной камерой. Эта модернизация позволяет осуществить циркуляцию воздуха из помещения внутрь неё, а нагретый воздух - обратно.

Как любое капитальное строение, печь-камин имеет твёрдое основание.

В целях пожарной безопасности конструкция оборудуется подтопочной площадкой. Её располагают на полу перед камином. Для этого используются негорючие материалы - металл, камень, огнеупорный кирпич или плитка.

В соответствии с нормами пожарной безопасности, такая платформа должна изготавливаться на 30–35 см шире периметра печи-камина.

Выше платформы располагается полость зольника и топливная камера. Пространство между этими отсеками оборудуют колосниковой решёткой. Это увеличивает КПД отопительного сооружения, так как под горящим топочным материалом образуется место для сброса сгоревшего материала.

Конструкции с закрытой топочной камерой оснащают специальным поддувом, благодаря которому можно изменять мощность жара внутри печи-камина. Это даёт возможность продлить время горения, тем самым сэкономить топочный материал.

Все поверхности печи-камина, которые контактируют с открытым пламенем, выкладывают огнеустойчивыми материалами. Это необходимо, так как температура в этих участках камина достигает, а иногда и превышает отметку в + 1000 °C.

Чтобы усилить теплоизлучение, заднюю стену печи-камина оборудуют листами из нержавеющей стали или чугуна. Для большей теплоотдачи заднюю стену топочной камеры выстраивают под наклоном вперёд. Благодаря этому тепловые потоки направляются в сторону платформы, дополнительно обогревая полы.

Над топочной камерой устанавливается камера для сбора дыма (хайло). Она имеет неправильную форму, напоминающую усечённую пирамиду, в передней части которой есть специальный барьер. Эта преграда не позволяет холодным воздушным потокам смешиваться с продуктами сгорания, а также предотвращает попадание дыма внутрь помещения.

Задняя стена камеры для сбора дыма оборудована специальным выступом (каминным зубом), который удерживает скопившийся газ от попадания в помещение.

Каминный зуб не даёт саже вываливаться в топочную камеру. Чтобы очищать этот участок печи-камина, вблизи него устанавливается дверца.

Отсек сбора дыма (хайло) и дымоходную систему разделяет металлическая задвижка. Этот элемент служит для перекрытия пути тёплых потоков из помещения наружу, после прогорания дров. Задвижкой также пользуются для регулировки тяги.

Труба дымоходной системы возводится по тому же принципу, что и в других отопительных сооружениях. Для обеспечения хорошей тяги, её высота должна быть не менее 500 см от основания топочной камеры.

Расчёт основных параметров

Эффективность работы печи-камина зависит от правильности расёта параметров всех её элементов. Несоответствие в расчётах приведёт к тому, что значительно снизится теплоотдача или часть дыма из топочной камеры будет выходить в помещение. Поэтому для возведения правильной конструкции печи-камина необходимо соблюдать следующие правила:

Размер окна топочной камеры не должен быть более 2–3% от площади обогреваемой комнаты.
Чтобы определить площадь подовой поверхности, необходимо квадратуру окна топочной камеры умножить на 0,7.
Ширину топочной камеру рекомендуется делать в пределах от 20 до 40% больше её высоты.
Для расчёта глубины топочной камеры нужно умножить параметр её высоты на 0,7.
Диаметр или сечение дымоходной трубы рекомендуется делать не менее 10% от квадратуры окна топки. При этом её канал не рекомендуется делать меньше: 150х280 мм для кирпичной конструкции, диаметром 160 мм - для трубы.
Дымоходную трубу нужно выкладывать таким образом, чтобы она была конической формы.

Чтобы не ошибиться в вычислениях можно, воспользоваться готовыми таблицами и проектами таких сооружений.

Расчёт кирпичей

Для получения точного расчёта кирпичей необходимо использовать готовые схемы порядовок. Количество строительного материала зависит от конкретной конструкции печи-камина. В предложенных схемах половины или меньшие доли материала следует считать как целые кирпичи. При этом их общее количество нужно умножить на 1,2.

Полученное значение даст возможность приобрести материал с небольшим запасом. Это необходимо, так как кирпичи могут повредиться при транспортировке или разгрузке, а некоторые из них - оказаться бракованными.

Для конструкции печи-камина возводимой по указанной ниже схеме, потребуется около 360 штук красного кирпича и около 60 - шамотного.

Расчёт фундамента и раствора для кладки

При расчёте раствора для кладки следует руководствоваться тем, что при толщине слоя в 3 мм, потребуется одно ведро смеси для 50 кирпичей.

Зная параметры используемого материала, несложно рассчитать какой объём бетона и песка потребуется для установки плитного основания.

Фундамент для угловой печи-камина будет иметь форму сектора цилиндра, угол которого равен 45 градусам.

Чтобы рассчитать объём бетона такой формы необходимо вспомнить школьный курс геометрии, а именно формулу нахождения объёма цилиндра, которая имеет такой вид: V=πR²h, где π – математическая константа выражающая отношение длины окружности к длине диаметра, равная 3,14, R - радиус, h- высота фигуры.

Длину каждой из сторон прямого угла фигуры можно легко рассчитать, зная параметры кирпича.

Согласно схеме кладок рядов печи-камина видно, что эти стороны имеют 3 длины постельной стороны кирпича и одну - тычковой. На примере это выглядит следующим образом: 0,25+0,25+0,25+0,12=0,87 м. Фундамент для печи-камина необходимо делать с каждой стороны на 10 см больше самой конструкции: 0,87+0,1=0,97 м.

Например, высота фундамента составит 10 см.

Теперь необходимо подставить значения к формуле, чтобы найти объём цилиндра. Полученный результат необходимо разделить на 4, так как сектор цилиндра имеет его четвёртую часть. Формула будет таковой: V=(π·R²·h):4. Подставим значения: 3,14·0,97²·0,1=3,14·0,94·0,1=0,295:4=0,073 м³ бетонной смеси потребуется для заливки фундамента такой формы.

Видео: угловой камин из кирпича

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства печи-камина не потребуется какое-либо специальное оборудование. Все необходимые для этого инструменты можно найти у каждого хозяина:

Штыковая и совковая лопата.
Большой лом.
Ручная циркулярная пила.
Ножовка.
Строительный уровень.
Измерительная рулетка.
Отвес.
Большой угольник.
Правило для разравнивания бетонного основания.
Ёмкости для воды и кладочной смеси.
Глубинный вибратор.
Кельма.
Киянка с резиновым бойком.
Плоскогубцы.
Молоток.

Чтобы сделать заливку фундамента потребуются следующие материалы:

Материал для гидроизоляции. Можно использовать рубероид или толстый полиэтилен.
Для изготовления армирующей решётки - арматурные прутья, сечением 0,8 см.
Песок.
Мелкофракционный (от 20 до 30 мм) щебень или крупный отсев из гранита.
Для изготовления опалубки - обрезные доски, фанера или OSB плиты.
Бетонная смесь марки М 300 или М 400.
Гвозди и саморезы для укрепления опалубки.
Проволока или пластиковые хомуты для крепления арматурных прутьев.
Шамотный кирпич марки ША 8 стандартных параметров.
Красный огнеупорный кирпич марки М 150 обычных размеров.
Облицовочный материал.
Цемент.
Глина.
Металлические уголки из стали с шириной полок 50х50 или 60х60 мм.
Задвижка из металла.
Изолирующий жароустойчивый материал из асбеста или базальта.

В качестве кладочной смеси удобно использовать готовый материал из строительных магазинов. Такие смеси специализированы под возведение подобных сооружений.

Подготовительные работы, выбор места

Для печи-камина такой формы не так уж и много мест для установки. Однако даже из четырёх углов необходимо выбрать правильное расположение.

Для печи-камина лучше всего подойдёт большая комната или зал с площадью не менее 20 м², так как для её полноценной работы необходим большой объём воздуха.

Специалисты печного дела рекомендуют строить угловые печи-камины у внутренних стен комнаты. Это обусловлено тем, что камин, при таком расположении не теряет отопительной способности, а также исключаются проблемы с работой дымоходной системы.

Следует учесть, что печь-камин не стоит устанавливать вблизи дверей и окон, так как между топочной камерой и проём возникают сильные воздушные потоки, которые могут привести к потере теплоизлучения или пожару.

Если печь-камин будет оборудована топочной камерой закрытого типа, то тяга внутри сооружения будет постоянной независимо от места.

Печь-камин своими руками: пошаговая инструкция

Основание для печи-камина удобней всего закладывать на этапе заливки ленточного фундамента для дома. Если дом уже построен, то установке фундамента будет предшествовать демонтаж напольного покрытия.

Следует учесть, что бетонное основание для обогревательных сооружений нельзя соединять с фундаментом жилого дома. Между основаниями необходимо оставлять расстояние от 50 до 100 мм. Если этим пренебречь, то массивная конструкция дома со временем даст усадку. В результате элементы печи-камина сместятся или деформируются, образуя трещины и зазоры. Будет нарушена целостность конструкции, что повлияет на её функциональность и производительность.

Закладка фундамента

Для закладки фундамента необходимо выполнить следующие действия:

В помещении дома, в месте будущего расположения печи-камина сделать разметку. Для этого на стене необходимо маркером сделать отметки габаритов фундамента.
Разобрать напольное покрытие. С помощью отвеса и строительного уровня продлить разметку вниз.
Деревянные лаги на этом этапе не убирать, до момента подведения фундамента печи-камина до их уровня.
Используя те же инструменты и отметки на стене, определить точное расположение основания на полу цокольного уровня дома.
Используя лом и лопаты разобрать пол до фундамента дома.
Выкопать котлован, глубиной равным основанию дома, шириной на 10–15 см больше конструкции печи-камина. Если на строительном участке преобладает песчаный или супесчаный грунт, то стены котлована могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо покрыть их полиэтиленом.
Разровнять и тщательно утрамбовать дно ямы.
Засыпать песок, чтобы получилась толщина слоя 10 см. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.
Сверху песочной подушки насыпать такой же слой гравия.
Из досок или фанерных листов сделать опалубку для заливки фундамента.
В каждый угол котлована вбить по одному деревянному бруску. К ним будут закреплены щиты опалубки. Если опалубка будет изготавливаться из досок, то между ними останутся щели, сквозь которые будет высыпаться земля. Чтобы избежать этой проблемы, нужно обвернуть готовый щит в полиэтилен.
С помощью рубероида или толстого полиэтилена сделать гидроизоляцию.
Из арматурных прутьев сечением 0,8 см изготовить армирующий каркас для бетонного основания. Ширина её ячеек делать не более 10х10 см. места пересечений металлических стержней закрепить с помощью проволоки, электросварки или пластиковых хомутов. Вся металлическая конструкция не должна лежать на гидроизоляции. Поэтому её можно расположить на половинках или обломках кирпичей.
Залить бетонную смесь марки М300 или М 400 внутрь опалубки. Используя глубинный вибратор удалить пузырьки воздуха из не застывшего основания. Жидкий бетон должен полностью покрыть выступающие детали арматурного каркаса.
Накрыть фундамент гидроизолирующим материалом. Это позволит бетону равномерно застывать. Через 3–4 недели основание полностью затвердеет.
Теперь необходимо отпилить деревянные лаги пола. Их торцы будут располагаться на фундаменте печи-камина.
Основание готово для кладки кирпичных рядов.

Подготовка кладочной смеси

Строительные магазины изобилуют разнообразием растворов и жароустойчивых смесей для кладки печей, каминов и других отопительных сооружений. Однако опытные специалисты печного дела рекомендуют прибегнуть к старому и проверенному способу - использованию для этой цели глиняного раствора. Для этого необходимо использовать глину жирных сортов, лучшим из которых является - синяя глина.

При высыхании синяя глина не растрескивается.

Материал предварительно замачивают в воде на пару суток. В течение этого времени глина становится вязкой. Её консистенция будет напоминать жидкий творог с комочками. Чтобы материал имел однородную структуру, его процеживают через крупное сито, разминая комочки.

Подготовленная глина позволит делать кладочный шов толщиной от 3 до 5 мм.

Для получения раствора нужно добавлять песок в глину. Для этого рекомендуется использовать крупный речной песок, который добавляют перед началом кирпичной кладки.

Чтобы определить качество полученного раствора и правильность пропорции, материал скатывают в шар размером с яблоко средних размеров. Затем его помещают между двух дощечек, и медленно сдавливают их. Во время этого процесса следят за появлением трещин в глине:

если они появились сразу после сдавливания - это указывает на большое количество песка в растворе;
если шар сдавлен до половины его высоты, а трещины не появились - это говорит о недостатке песка;
пропорции песка и глины считаются идеальными, если трещины появляются при сжатии шара на 1/3.

Пошаговая инструкция: особенности кирпичной кладки

Чтобы не путаться в рядах кладки, даже опытные печники делают её сначала без раствора. Нелишним будет распечатать схему порядовок.

Прежде чем приступить к кирпичной кладке, необходимо накрыть гидроизоляцией бетонное основание, а только после этого начинают строить печь-камин. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

Следует учесть, что первые ряды необходимо сделать идеально ровными, так как они станут основой для всей конструкции. Как показано на схеме - их выкладывают сплошным слоем. Используя угольник, отвес и строительный уровень - добиться строгой перпендикулярности. Перед кладкой кирпичи необходимо замочить в воде на 1,5 – 2 часа.
Второй и третий ряд образует место для хранения топочного материала. Эта ниша перекрывается двумя рядами кирпичей с небольшим (до 3 см) напуском верхней кладки с фасадной стороны печи-камина.
Начиная с пятого ряда выложить основание топливной камеры. Для этого использовать шамотный кирпич. Глубина камеры составит 460 мм. Хайло печи-камина имеет размеры (630х490 мм).
С шестого по восьмой ряд выполнить наращивание стен печи-камина с наклоном тыльной стороны топки. Тот наклон в будущем сформирует каменный зуб. На этом этапе понадобится ручная циркулярная пила с кругами для работы по камню. На схеме порядовок видны неполные кирпичи или спиленные.
С девятого по одиннадцатый ряд выполнить наращивание стен печи-камина в соответствии со схемой.
В двенадцатом ряду уложить два стальных уголка длиной по 60 см. Полки уголков необходимо разместить внутрь камеры, горизонтально её основанию.
Тринадцатый и четырнадцатый ряд образует переднее перекрытие окна топки. Кирпичи нужно укладывать на ложковую сторону, при этом шамотный материал расположить с внутренней стороны топочной камеры.
Пятнадцатый ряд образует переход от топки к дымоходной системе. На этой стадии формируется дымовой зуб и выстраивается тыльная стена.
Шестнадцатый и семнадцатый ряд формирует полку печи-камина, поэтому кирпичи необходимо выкладывать с наружным сдвигом.
С восемнадцатого до двадцатого ряда, конструкция предусматривает сужение. На этом шаге формируется камера для сбора дыма.
С двадцать первого по двадцать четвёртый ряд выкладывается дымоход.
С двадцать пятого по двадцать седьмой - увеличение переходного участка дымохода. На этом этапе монтируется металлическая задвижка.
Последующие порядовки определяют высоту дымохода.

Особенности установки дымохода

Внутренняя поверхность дымоходной трубы является прямым каналом, однако её наружная часть имеет конструктивные особенности.

На месте пересечения балки перекрытия дымоход имеет расширение. Этот элемент конструкции важен, так как он снижает температуру выходящих потоков. В результате отпадает необходимость делать дополнительную теплоизоляцию в этом месте.

На уровне пересечения кровли дымоход имеет расширение. Эта особенность предохраняет кирпичную кладку от вредного воздействия атмосферных осадков.

Дымовой канал также имеет защиту в виде металлического колпака. Рекомендуется оснастить дымоход искрогасителем.

Особенности эксплуатации

При эксплуатации печи-камина следует придерживаться основных правил:

Перед растопкой печи-камина необходимо убедиться в наличии тяги. Для этого нужно выдвинуть металлическую задвижку. Если тяги нет или она идёт в обратном направлении - это признак засорения колосников, отверстий для подачи воздуха или всей дымоходной системы.
Если печью-камином долго не пользовались, то перед растопкой нужно удалить холодную воздушную пробку в дымоходной системе. Для этого необходимо вблизи газового канала зажечь бумагу или пучок соломы. Через некоторое время появится тяга. После этого можно пользоваться камином.
В качестве топочного материала лучше использовать дрова осины, берёзы, дуба, бука или граба. Особенно ценны осиновые дрова, так как при их сжигании количество нагара сводится к минимуму. Дым этой породы древесины способен очищать каналы дымохода от сажи. Специалисты печного дела советуют при каждой десятой растопке использовать осиновые дрова.
Хвойные породы древесины содержат смолы, поэтому для растопки удобно использовать стружку, щепки, а также еловые и сосновые шишки.
Нецелесообразно накладывать много дров в топочную камеру. Оптимальным вариантом является загрузка 1/3 её части.
Комната, в которой расположена печь-камин, должна хорошо проветриваться. Для этого помещение оборудуют системой вентиляции.
Если печью-камином пользуются постоянно, то уборка сажи должна осуществляться после каждого отопительного сезона. Если печь растапливается по нескольку раз в месяц - чистку можно проводить один раз в два - три года.

Печь-камин станет ключевым элементом интерьера комнаты. Тёплая и комфортная атмосфера будет незабываемой в холодные зимние вечера. Это функциональное отопительное сооружение станет основной зоной отдыха вашего жилища.

Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.

Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

1 - Печной кирпич - примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
2 - Вязальная проволока
3 - Дверцы-чистки - 3 штуки
4 - Топка поддувала с регулировкой воздуха
5 - Каминная дверца для топки 500х500 мм
6 - Базальтовый шнур - 2 комплекта
7 - Задвижка трубы в кирпич - 3 штуки
8 - Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки - выйдет более массивный под . При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под . Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести :

6 ряд - формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие - восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление - завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель - базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд - это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы - ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия - надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка - точку установки выбирают опять вновь по трубе - желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана :

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации - 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!