Ложим печь своими руками чертежи. Кирпичная печь для дома своими руками: пошаговая инструкция с фото

Несмотря на многочисленность современных методов отопления, своей популярности не утрачивает печка. Ее по-прежнему можно встретить во многих загородных домах для поддержания уюта и создания благоприятной атмосферы.

Однако печь будет служить долго и качественно, отдавая тепло, лишь в том случае, когда будут получены ответы на следующие вопросы:

Где правильней разместить печку?
Какие необходимы для работы материалы и инструменты?
Каким должен быть раствор для печи?
Как грамотно сделать кладку печи?

Где правильно разместить печку?

Обдумывая как сложить печь своими руками, необходимо грамотно ее разместить. Для этого во внимание принимаются следующие условия:

Стенки дымового канала обязаны располагаться от деревянных конструкций на удалении не менее 40 см
Дымовую трубу разрешается выводить на одном уровне с коньковым выступом, если она располагается на удалении 1.5-3 м
Если расстояние от конькового выступа до дымовой трубы 1.5 м и менее, последняя должна быть выше на 0.5 м
Если трубу удаляют более чем на 3 м от конькового выступа, ее высота может делаться ниже, но при этом угол между скатом крыши и линий, которая соединяет верхний срез трубы и конек, не должен превышать 10 градусов

Читайте так же руководство, о том как самостоятельно

Основание дома и печи имеют свои специфические особенности, поэтому объединять их между собой не допустимо.

Материалы и инструменты

Не зависимо от вида выбранной печи, работы по их возведению очень похожи, а сами конструкции имеют незначительные функциональные различия между собой. С технической стороны они будут отличаться универсальностью, степенью отдачи и размерами.

Исходными строительными материалами для возведения кирпичной печей служат:

проволока
известь с песком
кирпич

Приобретая последний, нужно убедить в правильной его форме и достаточном уровне обжига.

Для приготовления раствора можно использовать огнеупорную, красную или даже обыкновенную глину. Потребуется также вспомогательное оборудование, которое можно приобрести на рынках:

Необходимые дверцы и заслонки
Вьюшки и задвижки
Колосниковые решетки
Плиты с конфорками и т. д.

Кроме материалов и комплектующих для печи потребуется подготовить набор рабочих инструментов (уровень, отвес, молочную кисть, правило, молоток печника, уровень и т. д.).

Готовим раствор для кладки печи

Раствор для домашней кирпичной печки представляет собой глиняно-песчаную смесь. Песок необходимо просеять сквозь сито, чтобы размеры его ячеек не превышали 1.5 мм. Глина в это время должна вымачиваться в воде 2-3 суток. Не лишним будет пропустить через сито (3х3 мм) готовый раствор. Каждый печник выбирает пропорции для себя.

Смешав песок и глину, необходимо добавить воду и начинать перемешивать полученную смесь, покуда не образуется густота, подобная жирной сметане. Качественный раствор должен укладываться на кирпич сгустком и размазываться слоем 4-5 см (рекомендуемая толщина шва).

Порядовка печи из кирпича

Когда все необходимое собрано, а фундамент успел надежно застыть, приступают к решению основного вопроса как сложить печь своими руками – кирпичной кладке. Следует отметить, что вариантов порядовок огромное множество и далее будет рассмотрен только один — шведка. Она отлично подходит для отопления и приготовления пищи. Перед началом работ кирпич рекомендуется подержать в воде до 10 минут.

Вся информация о печи должна отображаться в чертежах. Они могут отражать как конструкцию целиком, так и отдельные ее части или вырезы. На каждый ряд даются горизонтальные размеры – порядовки.

Как вариант для отопления помещения можно воспользоватся электрокотлом …

Самым важным является первый ряд – на нем необходимо строго контролировать углы, вертикаль и горизонталь. Допустив погрешности, даже незначительные глазу, они дадут о себе знать в будущем.

Поддувало в нише принято располагать с правой стороны. Но чтобы из него было легче удалять золу, в направлении камеры внутренние стороны счесываются под конус. Очень часто придется использовать не целый кирпич, а его определенную часть. Куски лучше нарезать специальным диском с алмазным напылением, но не отбивать молотком.

После установки поддувальной дверцы начинается кладка второго ряда. При это делается перевязка со смещением 30-50% для большей устойчивости конструкции.

Высота третьего ряда должна совпасть с верхним краем дверцы. При этом необходимо не забывать стесывать края кирпича, образуя конус внутри поддувала для более легкого удаления золы.

Ряд четвертый укладывается слева. Вначале монтируют дверку для чистки. Делается П-образный канал. Над зольником необходимо выложить квадратное отверстие, при этом перекрыв дверцу поддувала.

Пятый ряд практически не имеет никаких отличий от четвертого, но отверстие над зольником необходимо сузить еще немного.

Необходимо подготовить огнеупорный кирпич, прежде чем приступать к кладке шестого ряда (он будет на месте штриховки). Если такой возможности нет – сойдет и обычный. При этом на пятый ряд необходимо опереть колосниковую решетку. Между ней и кирпичами необходим компенсирующий незначительный зазор до 15 мм, который заполняется песком или залой.

В седьмом ряду необходимо перекрыть образованный ранее П-образный канал таким образом, чтобы он образовал три новых. На шестой ряд ставится дверца для топочной.

Восьмой и девятый ряды кладутся аналогично седьмому. Они должны достичь верха топочной дверки.

Чтобы дымовые газы плавно переходили в канал из топки, необходимо счесать кирпичи, которые перекрывают левый канал и перегородку топочной.

Выкладывая десятый ряд, необходимо следить за его строгой вертикальностью. Поверх него будет уложен варочный настил, который нельзя скосить, иначе готовить будет крайне неудобно. Топочная дверка полностью перекрывается и оставляется два строго квадратных канала.

Вопрос о том, как складывать кирпичную печь своими руками на половину решен. Варочный настил закрывает топочную камеру, опираясь на десятый ряд. Кромка кирпичей, которая будет с ним контактировать, должна очесываться, образуя зазор до 2 см. Тут же устанавливается небольшая дверка для топочной и выкладывается одиннадцатый ряд. Слева остаются два квадратных канала.

Двенадцатый и тринадцатый ряды укладываются практически одинаково. Основное отличие заключается в том, что вначале оба квадратных канала соединяются в единый, а в следующем ряду вновь делается их разделение.

Четырнадцатый ряд устанавливается по аналогии с предыдущим, но в нем один канал перекрывается заслонкой. В закрытом состоянии можно будет использовать варочную, не давая нагреваться печке.

В пятнадцатом ряду перекрывается задвижка, а в шестнадцатом накрывается дверца топочной камеры. Чтобы удалялись запахи и вентилировался варочный отдел, необходимо установить дверку между ним и уже закрытым задвижкой каналом.

В семнадцатом ряду необходим уложить стальные полосы над варочной, которые позволят перекрыть камеру. В обычной отопительной печи пришлось бы сооружать куполообразное перекрытие.

Последующие два ряда перекрывают варочную, но при этом оба квадратных канала остаются не тронутыми.

На поверхность варочной на ребро кладутся два кирпича, удаленные от задней стенки на 40 см. тут же монтируются дверцы для очистки и самоварной трубы. По аналогии укладывается следующий ряд.

В двадцать втором ряду необходимо перекрыть дверцы. Над варочной делается три продольных канала (11, 5 и 11 см соответственно), слева – все те же два квадратных. В двадцать третьем ряду продольные каналы перекрываются кирпичом, уложенным поперек. Аналогично делается следующий ряд.

По аналогии с двадцать вторым кладутся ряды 25-26.

В двадцать седьмом ряду нужно уложить на одинаковом расстоянии и удалении от стенок три кирпича. При этом остается лишь один квадратный канал. По аналогии укладываются следующие два ряда.

В тридцатом ряду необходимо полностью перекрыть тепловую камеру, оставив один дымовой канал, который перекрывается задвижкой. Последующие два ряда укладываются с небольшим смещением относительно друг друга. Три таких ряда гарантируют пожарную безопасность.

Остается обустроить простой дымоход для печи.

Подробная видео инструкция по кладке печи своими руками

В заключении

Приведенная порядовка печи «Шведки» одна из самых распространенных на сегодня. Она не только дает возможность отопить помещение, но и приготовить пищу. Все чаще такую конструкцию можно встретить в загородных дачных домах.

Но вопрос о том, как сложить печь своими руками оказался сложным и в своих усилиях уверенности нет – прежде чем приступить к работе, следует обратиться к печнику или человеку, который уже возводил подобные конструкции. Он наверняка даст множество ценных советов.

Возведение кирпичной печи – процесс достаточно сложный и трудоемкий. Построить ее можно и своими руками, однако в таком случае следует быть предельно внимательным и точно соблюдать схему кладки кирпичей (порядовку). Если для вас, это первая кладка кирпичной печи своими руками, то лучше получить подробную консультацию специалиста или выкладывать печь под его руководством.

Выбор кирпичной печи

В больших частных домах и коттеджах для обогрева чаще всего используются котлы с водяным отоплением. Для отопления же строений с 2-3 жилыми помещениями достаточно возведения кирпичной печи. Она не только намного дольше хранит тепло, но и создает в помещении особый микроклимат и может стать настоящим украшением дома. Однако кирпичная печь имеет и существенный недостаток: это сооружение весьма габаритно и занимает слишком много места.

Существует несколько видов кирпичных печей:
в рейтинге таких конструкций шведка заслужено занимает первое место; она компактна, имеет варочную панель и снабжена трехканальным щитком (теплообменником, позволяющим длительно сохранять тепло, в виде стены с дымоходами внутри, может выполнять одновременно роль несущей стены или располагаться отдельно); к их разновидностям можно отнести конструкции Кузнецова, Буслаева и пр.;

Внешний вид шведской печи и возведение стены с трехканальным щитком

Несмотря на свое название, голландская печь с вертикальными дымоходами (каналами, в которых сохраняется тепло и по которым выводится дым) была изобретена русскими мастерами; имеет высокую теплоотдачу; обычно имеет 2 канала: летний и зимний, что упрощают растопку после длительного перерыва; в классических вариантах варочная панель не предусмотрена, однако есть вариации печей как со встроенным камином, так и с варочной плитой;

Классическая голландская печка с вертикальными дымоходами

Дымоходы с вертикальным (как у голландки) и горизонтальным расположением каналов

русская печь очень долго держит тепло: до 2-3 дней; имеет газовый порог (стену между камерой и устьем печи); прогревается она очень долго, да и места занимает предостаточно, ее размеры таковы, что на ее лежанке может одновременно поместится несколько человек; именно поэтому в последние годы применяются такие конструкции достаточно редко.

Русская печка

По толщине стенок все печи делятся на:

Тонкостенные: в один кирпич, идеальных вариант для дачных строений;

Толстостенные: возводятся в помещениях, предназначенных для постоянного проживания, долго хранят тепло;

Комбинированные: толстые стены выкладываются только в топливнике; дымоход же имеет тонкие стены.

Одно- и двухколпаковые печи Кузнецова – одна из наиболее распространенных вариаций шведской печи. В отличие от обычных канальных , выход горячих газов по дымоходам осуществляется не только за счет тяги, но и естественным образом за счет особой конструкции дымовых каналов. Дым в них вначале поднимается кверху, а при остывании опускается вниз. Так как утечек тепла в них значительно меньше (ведь теплый воздух, пока не остынет, не может найти выхода), такие печи способны долго хранить тепло.

Схема колпакового дымохода

Кирпичная печь может не иметь отделки или зашиваться металлом, штукатуриться, выкладываться керамической плиткой или облицовочным камнем или укладываться под расшивку (с уплотнением и приданием швам особой формы).

Расшивка швов печи

Варианты отделки печи

Нужен ли фундамент для печи?

Кирпич – достаточно тяжелый материал. Вес сложенной печи может достигать 8-10 т, поэтому и фундамент для печи нужен основательный. В противном случае из-за подвижек в грунте и его расширения во время промерзания в ней могут образоваться трещины или она может полностью обрушиться. Иногда для более равномерной усадки при наличии в доме нескольких печей или каминов отдельные основания делают не только для них, но и для коренной (расположенной на отдельном участке) дымовой трубы.

Фундамент для печи

Так как просадка грунта под печью и домом будет разной, фундамент для такой конструкции должно возводиться отдельно от основания самого строения. Между основным и печным фундаментами обязательно делается зазор от 50 мм, который заполняется песком.

Если печь возводится в уже построенном здании, допускается установка конструкции весом до 1200 кг (300-350 кирпичей) на панель перекрытия. На деревянном полу допустимо возведение конструкций до 700 кг.

Лучшим основанием для массивной отопительной печи является бетон. Для цемента М400 соотношение цемента, песка и щебня будет равно 1:3:5. При использовании марки М250 пропорции меняются: 1:2:4. Глубина заложения бетонной подушки зависит от веса печи, плотности грунта и глубины промерзания почвы. В каждом регионе России она будет разной (см. фото).

Глубина промерзания почвы

1. Фундамент должен выступать от краев печи в каждую сторону на кирпич (10-15 см). У топки это расстояние может быть чуть большим – до 30 см.

2. Дно подготовленного для фундамента котлована трамбуется. Затем на него укладывается слой гидроизоляции.

3. Перед закладкой раствора в котлован засыпается 10-сантиметровая подушка из щебеня и 15 см бутового камня. Все свободное пространство между камнями также заполняется щебнем и заливается раствором.

5. Чтобы раствор в процессе высыхания не растрескивался, он заливается в котлован слоями, при этом каждый слой должен выстоять не менее суток.

6. После удаления опалубки образовавшиеся зазоры заполняются песком, проливаются водой и тщательно трамбуются.

Закладка фундамента для печи на стадии возведения здания

Важно! Возводить массивную печь следует только после полного застывания раствора. Фундамент набирает 50% прочности через 15 дней. Окончательное упрочение происходит лишь через 28 суток.

Инструменты для кладки

Для работы потребуются:

Кельма для зачерпывания и укладки раствора; наиболее удобен в работе инструмент с чуть сдвинутой вбок рукояткой;

Кирка или молоток-кирка: для тески неполномерных кирпичей;

Болгарка с алмазным диском для распиливания их на половинки и четверти;

Киянка с резиновым наконечником для подбивки кирпичей в укладке;

Крученый шнур-причалка;

Отвес для проверки вертикальных поверхностей;

Строительный уровень;

Угольник, которым будут выверяться углы;

Рулетка.

Инструменты для кладки печи

Для выравнивания стен и углов можно воспользоваться шнуром-причалкой и металлическим уголком

Раствор для кладки

Цементная смесь под действием высоких температур быстро растрескается, поэтому для выкладки печей используют только глиняно-песчаный раствор . Для устройства трубы, проходящей по чердаку, применяют известковый или известково-цементный раствор. Цементно-песчаную смесь используют только для кладки трубы над кровлей.

Соотношение глины и просеянного песка подбирается экспериментально. Оно зависит от вида глины. Чаще всего используют смеси 1: 2 или 1: 3. Причем чем жирней глина, тем ее меньше должно быть в растворе. Вначале глину замачивают, процеживают через сито, а лишь затем добавляют песок.

Раствор должен иметь консистенцию достаточно густой сметаны. Определить вязкость смеси можно следующим образом. Деревянную палку или мастерок опускают в раствор и встряхивают. Если на ней остается слой толщиной меньше 2 мм, добавляется глина, более 3 мм – добавляется песок. Слишком жирный раствор приведет к растрескиванию шва кладки, при недостатке глины песок из швов будет высыпаться.

Секреты кирпичной кладки

Печь лучше выкладывать из огнеупорного шамотного кирпича . Для экономии средств можно выложить им лишь топку, для остальных же частей печи использовать обычный силикатный. Однако комбинировать их в одной связке, равно как и кирпич от разных производителей, не рекомендуется: при температурных перепадах степень их расширения будет разной, поэтому такую печь может «повести». Непрочный пустотелый кирпич для кладки не используется .

Виды, размеры и вес кирпича

1. Для устройства печей используют порядовки: подробные схемы, в которых обозначен процесс кладки каждого ряда. Расположение в печи шамотного огнеупорного кирпича в таких схемах указывается штриховкой или выделяется цветом. Изменять порядовку без необходимости настоятельно не рекомендуется: отклонения в схеме могут привести к сужению каналов дымовых ходов.

Выкладка шамотного для топки и дымоходов и силикатного кирпичей

2. Перед укладкой кирпичей на основании размещается 2 слоя гидроизоляции : толь или рубероид, пропитанные мастикой. Для предохранения раствора от обезвоживания кирпич предварительно пару минут вымачивается в воде.

3. Первый его ряд выкладывается насухо без раствора. Далее выкладка ведется с перекрытием стыков предыдущего ряда. Каждый шов должен быть полностью заполнен раствором, без пустот и раковин.

4. Укладка ряда производится с углов (см. фото). После этого между двумя угловыми кирпичами производится докладка всего ряда.

Укладка ряда

5. Каждый ряд проверяется строительным уровнем на соответствие горизонтали и вертикали.

6. Во избежание ошибок ряд вначале выкладывается без раствора. Затем порядковый номер каждого из кирпичей подписывается мелом, их убирают и начинают чистовую кладку. Раствором промазываются не только горизонтальные, но и все вертикальные швы слоем 3-5 мм.

Важно! При укладке дымовых ходов не следует использовать половинки и четверти кирпича. В случае их выпадения достать их из дымохода будет проблематично. Использовать части кирпичей лучше в самых верхних рядах сооружения.

7. Варочная плита и колосник закладывается с зазором 5 мм для компенсации температурного расширения.

8. Дверцы топки и поддувала изолируются асбестом и дополнительно крепятся на проволоку, которая закладывается в швы кладки. Для ее крепления в чугунной рамке обязательно предусматриваются специальные отверстия.

Крепление дверок печи

9. Стенки дымохода должны быть идеально гладкими и ровными. В стыках и сколах кирпичей будут скапливаться комки сажи, поэтому для обустройства дымовых ходов используются только идеально ровные кирпичи без дефектов. Остатки раствора в таких местах должны тут же протираться тряпкой или ветошью.

10. При возведении трубы наиболее сложным является участок, проходящий через чердачное перекрытие. Стенки в этом месте увеличиваются так, чтобы их ширина превышала 38 см, при этом сечение дымохода оставалось неизменным.

На расположенных ниже схемах предоставлена порядовка небольшой печи-шведки на 570 кирпичей с варочной панелью. Для устройства такой печи также понадобятся:

Чугунная плита с двумя конфорками;

Дверки из чугуна для топки и устройства поддувала;

3 прочистные дверцы для удаления сажи;

2 задвижки;

Металлическая духовка;

Уголок,

Стальная полоса для устройства перекрытия над варочным углублением.

Видео: Кладка кирпичной печи своими руками

По мнению профессиональных печников больших сложностей в кладке кирпичного отопительного прибора нет. С работой может справиться любой мужчина. Достаточно взять за основу готовые чертежи и ознакомиться с технологией кладки печей своими руками. Подборка видео уроков с пошаговой инструкцией станет хорошим подспорьем в изучении нового дела. Начать практические занятия лучше с простых вариантов печей.

Подробное ознакомление с монтажом кухонного отопительного прибора из керамического кирпича с трехканальным щитком и вертикальным дымоходом. Печь имеет размеры 3 х 3,5 кирпича в основании и 22 линии (160 см) в высоту.

Обратите внимание, что самая слабая и проблемная часть плитки – топочная дверца в 7-м ряду кладки. Для надежного монтажа применяют установку чугунных элементов на уголок или проволоку с гвоздями и без них.

Простая кирпичная кладка отопительного прибора для домика из 2-х комнат общей площадью 30 м 2 . Теплоемкость печи – 3,5 кВт/час. Имеет летний и зимний вариант прогрева. Важно запомнить, что на 8-м ряду устанавливают задвижку летнего хода, которая позволяет готовить пищу, не отапливая при этом помещение. Порядок своих действий нужно постоянно сверять с чертежами, соблюдая перевязку и плотность кладки.

Установка дымовой трубы в чердачном пространстве производится с учетом мер пожарной безопасности. Так, расстояние от кирпичной поверхности до ближайших деревянных конструкций должно составлять не менее 35 см. В месте перехода насадной трубы в потолок делают горизонтальную разделку – расширение стенок на 20-30 мм благодаря противопожарным асбестовым прокладкам.

Для удобства монтажных работ нужно изготовить одноразовую опалубку. Дугообразный изгиб сначала воспроизводится на чертеже, затем переносится на фанеру. Полученные кружала устанавливают в пролете печного свода и фиксируют.

Кирпичи при выкладке плотно подгоняются друг к другу и делаются надежные перекрывающиеся швы. Последнюю линию арки закрывают замыкающим элементом, с силой вгоняя его между рядами. Фанерную опалубку удаляют после полного высыхания арочной конструкции.

1. Качественный раствор является гарантией надежной кладки печи. Глиняно-песчаный состав должен иметь густую и пластичную консистенцию. Избыток песка не сможет упрочнить конструкцию и вызовет разрушение швов. Повышенное содержание глины приведет к значительной осадке и растрескиванию соединений. Оптимальное соотношение компонентов достигается опытным путем.

2. Керамический кирпич для печей лучше выбирать марки М-250 или 500. Стоимость его выше, чем у М-100 или 150, но он имеет однородную структуру и способен выдерживать длительную цикличность нагревательного процесса. Отличное качество основного материала полностью компенсирует затраченные на него средства.

3. Кирпич должен иметь правильную форму и равномерный обжиг. Сначала делают сухую раскладку всех элементов и только затем сажают их на раствор. Перед укладкой кирпич нужно замачивать в воде. Когда из него прекращают выходить пузырьки воздуха, можно брать в работу.

4. Первый ряд располагается строго горизонтально, он задает необходимые геометрические параметры печи. Швы должны быть ровными с толщиной 3-5 мм. Горизонтальные линии проверяют по уровню.

5. Чистовую кладку облицовочного ряда печи обеспечивают благодаря малярному скотчу. Это облегчит работу и не позволит постоянно отвлекаться на контроль внешней стороны.

6. Колосник, дверцы, заслонки будут служить гораздо дольше, если их располагать в подготовленных пазах в кирпиче. Глубина выемки соответствует толщине фурнитуры. Поддувальная и топочная двери закрепляются на печной кладке с помощью проволоки или стальных полос.

7. Задвижки закрывают дымоход по окончании топки или переключения газовых потоков. Для свободного перемещения заслонки между рядами кладки монтируется рамка.

Эксплуатируют печь только после полного высыхания всей конструкции. Плита должна отстояться не менее одной недели. Не рекомендуется сразу загружать печь дровами – резкий перепад температуры может дать трещину. Для постепенного прогрева и закаливания топки нужно начинать розжиг с тонких щепок.

Стоимость кладки отопительной печи

Цена зависит, прежде всего, от квалификации печника и качества его работы. На итоговую сумму влияют следующие факторы:

модель прибора;
расположение печи в помещении;
основной материал;
размер и форма топки;
наличие летнего и зимнего каналов;
количество задвижек;
гильзование трубы;
сложность облицовки.

Примерная стоимость кладки отопительной печи:

Стоимость расходных материалов составляет 12 300 рублей. Минимальная цена работы за кладку печей начинается от 25 000. Таким образом, самый простой отопительный прибор из керамического кирпича обойдется не менее, чем в 37 000.

Печь – исконно русский отопительный агрегат, с которым даже сегодня не смогут сравниться никакие котлы и прочие обогреватели. Настоящее «живое» тепло, удивительная практичность и неприхотливость в топливе делают печь идеальным выбором для загородного дома. К тому же, только качественно построенная печка способна создать в каждом помещении здания неповторимую атмосферу истинно домашнего комфорта и уюта.

Возведение печи своими руками: возможно ли это

В те времена, когда печь была основным средством обогрева домов, возведением подобных тепловых агрегатов занимались профессиональные мастера-печники. Сегодня же, если у владельца загородного коттеджа имеются определенные навыки, то отопительный агрегат можно установить даже самостоятельно. Но, тем не менее, если опыта не имеется, то лучше все-таки доверить всю работу мастеру, ведь печь, по сути, является объектом повышенной опасности.

Перед тем как самому сложить отопительную печь, необходимо обязательно ознакомиться с основными типами подобных конструкций:

Отопительные печи. Как можно судить, исходя из названия, предназначаются только для обеспечения обогрева дома. Установка отопительных печей является довольно быстрым процессом, ведь конструкция агрегатов проста;
На данный момент такие агрегаты являются наиболее популярными и востребованными. Все дело в том, что кроме обогрева помещений, они позволяют еще и готовить еду, экономя на газе и прочих теплоносителях.
Для готовки пищи в печь встроена специальная кухонная плита , а в некоторых случаях даже духовой шкаф ;

Печи-камины. Такие отопительные печи Бавария помогут существенно сэкономить место в доме, обеспечив эффективный обогрев и создав лучшие условия для проживания. Кроме того, розжиг подобных теплогенераторов занимает совсем немного времени.

Характерной чертой печей-каминов можно назвать их стильный внешний вид. Как результат, установка подобных агрегатов способна украсить любое здание, начиная от небольшого дачного домика и заканчивая загородной виллой.

Схемы отопительных печей также различают и по форме. Так, например, в загородных домах сегодня активно используются круглые, квадратные и прямоугольные тепловые устройства, что позволяет подобрать оптимальный вариант для того или иного помещения.

Совет. Вне зависимости от вида, формы и типа используемого топлива, печь обязательно должна соответствовать существующим требованиям пожарной безопасности. Естественно, что основание для нее следует выбирать обязательно бетонное.

Конструкция отопительной печи — кладка печного агрегата в частном доме

Местоположение и типы основания для отопительных печей

Обустраивая печное отопление своими руками, нужно позаботиться о качественном выборе места для установки подобного агрегата. Так, например, если поставить печь посреди комнаты, то теплоотдача у нее будет более высокой, прогревать она будет сразу со всех сторон, равномерно отдавая тепло воздуху в помещении.

В то же время, если печь установлена у стены (а именно такой вариант чаще всего выбирают владельцы загородных домов), то конвекционные потоки холодного воздуха, которые исходят от окон и дверей, будут активно передвигаться по дому. Как следствие, при таком расположении печного агрегата, холод будет постоянно «тянуть по ногам».

Инструкция предполагает, что перед началом кладочных работ нужно также предусмотреть место расположения топочной дверцы. Важно учесть, чтобы не пришлось носить дрова через всю комнату, разносить грязь и сажу. Как вариант, можно смонтировать печное отопление в малопосещаемом помещении либо же кухне.

Что касается фундамента, то чертежи отопительных печей предусматривают наличие бетонного перекрытия или же самостоятельного основания. В последнем случае фундамент должен быть рассчитан на монтаж не только корпуса печи, но еще и стен прислонения дымоходной трубы.

К варочным печам относятся кухонные плиты различных конструкций. Они бывают различных размеров и служат только для приготовления пищи. Подключают кухонные печи к коренным или насадным трубам.

Кухонные плиты из кирпича

Кухонные плиты по своей конструкции можно подразделять на простые, средней сложности и сложные.

Простая кухонная плита имеет топочную и поддувальную дверки, колосниковую решетку и дымовую задвижку. Она является самой простой из всех бытовых печей.

Кухонные плиты средней сложности имеют кроме вышеперечисленных печных приборов духовку, а сложные еще и водогрейную коробку. Духовки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм, а водогрейные коробки - из оцинкованной стали. Кожух водогрейной коробки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм. Чем толще сталь, тем долговечнее приборы.

Печь с двухкамфорной плитой и духовкой

В простой кухонной плите горячие дымовые газы из топливника направляются под чугунную плиту, а далее через отверстие под трубой отводятся в дымовую трубу.

В остальных кухонных плитах горячие дымовые газы направляются под чугунную плиту и далее, опускаясь, прогревают стенки духовки или одну стенку водогрейной коробки, а затем отводятся в трубу, прогревая при этом нижнюю стенку духовки, нижнюю и другую стенку водогрейной коробки.

Вышеперечисленные кухонные плиты не имеют варочной камеры, поэтому во время приготовления пищи в помещение выделяются пар и запах, что отрицательно сказывается на микроклимате помещения. В данной статье приводятся чертежи разрезов и порядовки кухонной плиты улучшенной конструкции, в которой предусмотрена варочная камера, соединенная с трубой с помощью вентиляционного канала, перекрываемого вентиляционной задвижкой.

Простая кухонная плита

Простая кухонная плита имеет размеры, мм: 1160x510x630 (без фундамента, т.е. без двух рядов кирпичной кладки на полу).

Для кладки кухонной плиты необходимы следующие материалы:

кирпич красный - 120 шт.;
глина красная - 50 кг;
песок - 40 кг;
колосниковая решетка - 28×25 см;
дверка топочная - 25×21 см;
дверка поддувальная - 25×14 см;
плита чугунная на две конфорки - 70×40 см;
обвязка плиты (уголок 30x30x4 мм) -3,5 м;
лист из кровельной стали под плиту - 1160×510 мм;
войлок строительный - 1 кг;

Один печник может сложить простую кухонную плиту в течение 3 ч (не считая кладку дымовой трубы), дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется 1,5 ч. Для возведения дымовой трубы необходимо дополнительное время: в зависимости от ее высоты надо подсчитать время из расчета полчаса на 1 м кладки трубы (при кладке трубы в четверть кирпича).

Теплоотдача простой кухонной плиты при двухразовом приготовлении пищи составляет около 0,7-0,8 кВт (660-700 ккал/ч).

На рисунке ниже приведены вертикальный и горизонтальный разрезы простой кухонной плиты. Далее будут даваться чертежи кладки по рядам (порядовки). Из разрезов и чертежей кладки по рядам видно, что кладка простой кухонной плиты не представляет трудностей.

Разрезы простой кухонной печи: а - фасад; б - разрез А-А (продольный вертикальный разрез печи); в - разрез Б-Б (поперечный вертикальный разрез). Обозначения: 1- топливник; 2 - зольниковая камера; 3 - колосниковая решетка; 4 - дымовая задвижка; 5 - чугунная плита (настил).

Прежде чем начать кладку простой кухонной печи, следует приобрести необходимые печные приборы.

Приготовив глинопесчаный раствор, приступают к кладке простой кухонной плиты. Если плиту кладут на фундамент, то выравнивают его вверх. При кладке плиты на деревянном полу надо вырезать лист из кровельной стали по размеру плиты. На пол положить слой листового асбеста, а при его отсутствии - два слоя строительного войлока, хорошо вымоченного в глинопесчаном растворе, накрыть все листом из кровельной стали и прибить к полу гвоздями. Затем из целого кирпича делают площадку в два ряда кладки на глинопесчаном растворе. После этого приступают к кладке плиты с первого ряда строго по порядовкам.

Первый ряд кладут, соблюдая правила перевязки швов из отборного целого кирпича, как указано на рисунке ниже. Выполненную кладку проверяют на прямоугольность.

Первый ряд простой кухонной печи

Во время кладки второго ряда устраивают поддувало, устанавливают поддувальную дверку, которую крепят к кладке с помощью печной проволоки. Временно поддувальную дверку спереди можно поддерживать кирпичами, которые укладывают штабелем на полу перед поддувальной дверкой. Дно зольниковой камеры равняется 380×250 мм.

Второй ряд кухонной печи

Третий ряд похож на предыдущий, однако следует хорошо перевязать швы.

Третий ряд

Четвертый ряд перекрывает поддувальную дверку, при этом оставляют только отверстие зольниковой камеры размером 250×250 мм, на которую укладывают колосниковую решетку. При возможности кладку с четвертого ряда желательно проводить из огнеупорного кирпича, как показано на рисунке ниже.

Кладка четвёртого ряда. Заштрихованые кирпичи - огнеупорные. Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи.

Пятый ряд образует под топливника размером 510×250 мм. Кирпич, прилегающий сзади к колосниковой решетке, стесывают,для образования наклонной плоскости, по которой топливо будет скатываться на колосниковую решетку (см. разрез Б-Б по А-А). При кладке этого ряда нужно установить топочную дверку, предварительно прикрепив к ней лапки из кровельной стали с помощью заклепок.

Кладка пятого ряда печи

Шестой ряд укладывают так же, как и предыдущий, но следует перевязывать швы.

Кладка шестого ряда печи

Седьмой ряд кладут согласно рисунку ниже. Этим рядом оставляют дымоход под плитой, соединяющий топливник с дымовой трубой.

Седьмой ряд печи

Восьмой ряд выполняют строго горизонтально, этим рядом перекрывают топочную дверку. На выложенный восьмой ряд с помощью тонкого слоя глинопесчаного раствора укладывают чугунную плиту. Чугунные плиты заводского изготовления с нижней стороны имеют выступы, или ребра жесткости, которые отступают на 15 мм от краев плит.

Восьмой ряд печи

Внутренние размеры кладки восьмого ряда должны быть такими, чтобы плита своими ребрами свободно вошла туда и имела зазор на все стороны не менее 5 мм, предназначенный для расширения металла при его нагревании. Если не соблюдать этого, то чугунная плита, расширяясь, разрушит печную кладку. Чтобы кладка была прочной, на восьмой ряд укладывают обвязку из угловой стали. Рамку желательно покрыть огнеупорным лаком, который предохраняет сталь от ржавчины.

После кладки девятого ряда с помощью тонкого слоя глинопесчаного раствора устанавливают дымовую задвижку. Этот ряд - завершающий, далее идет кладка дымовой трубы.

Завершающий ряд простой кухонной печи

Кухонная плита работает следующим образом. Дымовые газы из топливника попадают под чугунную плиту, далее через отверстие под трубой через дымовую задвижку отводятся в дымовую трубу.
В кухонной плите прочистное отверстие не предусмотрено, так как чистить дымовую трубу можно через отверстие под трубой, куда легко засунуть руку через конфорку чугунной плиты.

Пример кладки варочной плиты

Во-первых, в кухонной плите топочная дверка установлена на одном уровне с колосниковой решеткой. В плите дымовые газы постоянно поддерживают в дымовой трубе высокую температуру, вследствие чего на колосниковой решетке необязательно укладывать топливо большой толщины. Во-вторых, при такой установке топочной дверки расстояние от колосниковой решетки до чугунной плиты будет равняться только 280 мм, что дает возможность даже при малом расходе топлива быстро приготовить пищу.

После окончания кладки печи ее обязательно нужно просушить, открыв топочную и поддувальную дверки и задвижку в трубе.

Чем дольше сушится печь, тем прочнее будет кладка. Кухонную плиту можно просушить небольшими пробными топками, но после пробных топок задвижку в трубе и поддувальную дверку обязательно нужно оставлять открытыми.

После полной просушки кухонную плиту штукатурят глинопесчаным раствором с последующей побелкой.

Наружную отделку лучше произвести следующим образом: после кладки восьмого ряда и установки чугунной плиты, а также перед установкой обвязки из угловой стали кухонную плиту со всех сторон замуровывают в футляр из кровельной стали (можно применять оцинкованную сталь). Предварительно вырезают соответствующие отверстия по размерам топочной и поддувальной дверок. Футляр у пола крепят с помощью плинтуса, который прибивают вокруг плиты. Наружную поверхность футляра очищают и покрывают печным лаком, который хорошо выдерживает высокую температуру.

Перед топочной дверкой на пол прибивают предтопочный лист гвоздями через 50 мм один от другого. Если же плинтус был прибит раньше, то предтопочный лист надо загнуть на плинтус.

Кухонная плита с духовкой

Кухонная плита с духовкой имеет размеры, мм: 1290x640x560 (без фундамента, т.е. без двух рядов кирпичной кладки на полу).
Для кладки кухонной плиты с духовкой необходимы следующие материалы:

кирпич красный - 140 шт.;
глина красная - 60 кг;
песок - 50 кг;
колосниковая решетка - 26×25 см;
дверка топочная - 25×21 см;
дверка поддувальная - 14×25 см;
прочистные дверки 130×140 мм - 2 шт.;
чугунная плита из пяти составных плит размером 53×18 см с двумя конфорками;
задвижка дымовая - 130×130 мм;
духовой шкаф - 45x31x28 см;
обвязка плиты (уголок 30x30x4 мм) - 4 м;
предтопочный лист из кровельной стали - 500×700 мм;
лист из кровельной стали под плиту - 1290×640 мм;
войлок строительный - 1,2 кг;
металлический ящик для сбора золы в зольниковой камере - 350x230x100 мм.

Один печник может сложить эту печь в течение 3-4 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 2 ч. Теплоотдача плиты при двухразовом приготовлении пищи составляет около 0,8 кВт (770 ккал/ч). На рисунке ниже изображены общий вид, продольный и поперечные разрезы кухонной плиты с духовкой. Далее будут приведены рисунки-порядовки каждого ряда. Кладка кухонной плиты с духовкой также не представляет трудностей и похожа на кладку простой кухонной плиты, но здесь приходится устанавливать духовой шкаф и прочистные дверки.

Кухонная плита с духовкой: а - общий вид; б - разрезы А-А, Б-Б (вертикальные разрезы), В-В, Г-Г (горизонтальные разрезы). Обозначения: 1 - зольниковая камера; 2 - колосниковая решетка; 3 - топливник; 4 - чугунная плита; 5 - духовка; 6 - дымовая задвижка; 7 - топочная дверка; 8 - поддувальная дверка; 9 - прочистные отверстия.

При кладке плиты на самостоятельном фундаменте перед началом работ выравнивают его верх слоем глинопесчаного раствора.

При установке плиты на полу перед началом кладки первого ряда необходимо провести те же работы, что и при кладке простой кухонной плиты.

Кладку первого ряда производят из отборного целого кирпича, строго придерживаясь при этом правила перевязки швов. Длина кухонной плиты должна соответствовать длине пяти кирпичей, ширина - длине 2,5 кирпича. С помощью шнура проверяют равенство диагоналей.

Кладка первого ряда кухонной плиты с духовкой

Второй ряд выкладывают, строго следуя порядовке. Здесь оставляют зольниковую камеру размером 380×250 мм, устанавливают и крепят поддувальную дверку, на задней стенке оставляют прочистные отверстия (ширина отверстий должна равняться ширине кирпича, т.е. 12 см). При возможности устанавливают прочистные дверки размером 130×140 мм. У крайнего от зольниковой камеры прочистного отверстия укладывают кирпич на ребро, как показано на порядовке кладки. Для лучшего крепления духовки в середине места ее установки кладут половинку кирпича на ребро.

Кладка второго ряда плиты

Третий ряд похож на предыдущий, только следует соблюдать правило перевязки швов.

Кладка третьего ряда плиты

Четвертый ряд перекрывает поддувальную и прочистные дверки. После окончания кладки четвертого ряда на тонком слое глинопесчаного раствора на заранее отмеченном месте устанавливают духовку. После этого устанавливают колосниковую решетку. Этим же рядом установленным на ребро кирпичом перекрывают дымоход в дымовую трубу.

Кладка четвёртого ряда плиты с духовкой

Во время кладки пятого ряда устанавливают и крепят топочную дверку, кирпич перед установкой за колосниковую решетку стесывают для того, чтобы топливо в процессе горения постепенно скатывалось на колосниковую решетку.

Кладка пятого ряда плиты

Шестой ряд похож на пятый.

Кладка шестого ряда плиты

Седьмой ряд выкладывают по порядовке. Образовавшийся канал дымовой трубы с передней стороны закладывают с помощью трех кирпичей, вследствие чего внутренний размер образовавшегося канала под дымовой трубой будет равняться 130×130 мм. В изображении этого ряда у духовки видна пароотводная труба диаметром 10 мм и длиной 160 мм, которая соединяет духовку с восходящим каналом. Эта труба предусмотрена для удаления пара и запаха.

Кладка седьмого ряда плиты с духовкой. Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи.

Восьмой ряд выполняют строго горизонтально по уровню. Этим рядом перекрывают духовку и топочную дверку. Верхнюю стенку духовки обмазывают слоем глиняного раствора толщиной до 10-
15 мм, который будет защищать духовку от быстрого прогорания.

Кладка восьмого ряда кирпичной печи (до установки чугунной плиты)

При этом необходимо, чтобы расстояние между верхом глиняной обмазки и чугунной плитой было не менее 70 мм. После этого устанавливают на тонком слое глинопесчаного раствора чугунную плиту и обмуровку из угловой стали.

Восьмой ряд кирпичной печи (после установки чугунной плиты)

После кладки девятого ряда остается только кладка вертикального канала. Девятый ряд кладут согласно изображению ниже.

Девятой ряд печи

После кладки десятого ряда устанавливают дымовую задвижку.

Десятый ряд печи

Кладкой одиннадцатого ряда начинают дымовую трубу. Дальнейшая кладка трубы не представляет трудностей.

Заключительный ряд печи (не учитывается кладка дымовой трубы)

Кухонная плита с духовкой работает так. Из топливника дымовые газы направляются под чугунную плиту, откуда они, обогревая духовку сзади с обеих сторон, опускаются под духовку и направляются к отверстию под дымовой трубой. Поднимаясь по вертикальному каналу, они через дымовую задвижку попадают в дымовую трубу и удаляются в атмосферу.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой

Для кладки кухонной плиты с духовкой и водогрейной коробкой размером 1290×640 мм необходимы те же материалы, что и для предыдущей плиты. Дополнительно следует приобрести водогрейную коробку размером 510x280x120 мм.

На рисунке ниже приведены общий вид, горизонтальный разрез по А-А и вертикальный разрез по Б-Б плиты.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой: а - общий вид; б - разрезы. Определения: 1 - топливник; 2 - чугунная плита; 3 - духовка; 4 - водогрейная коробка; 5 - дымовая задвижка; 6 - зольниковая камера; 7 - обвязка из угловой стали

Кухонную плиту с духовкой и водогрейной коробкой кладут в том же порядке, что и кухонную плиту с духовкой. Разница только в том, что после кладки третьего ряда вместо перегородки кирпичом на ребро между духовкой и вертикальным каналом устанавливают водогрейную коробку в футляре. Высота водогрейной коробки должна соответствовать высоте четырех рядов кирпичной кладки плашмя. В остальном кладка полностью похожа на кладку кухонной плиты с духовкой.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции

В кухонных плитах в сельской местности готовят не только пищу для людей, но и варят корм для скота, кипятят белье при стирке. Во время топки в помещение поступает много пара и выделяются посторонние неприятные запахи. Из-за этого повышается влажность воздуха в помещении, что отрицательно сказывается на его микроклимате. Поэтому для удаления постороннего запаха и пара в кухонных плитах желательно предусмотреть варочную камеру, которую с помощью вентиляционного канала соединяют с дымовой трубой. В вентиляционном канале надо устанавливать вентиляционную задвижку.

Установка двухстворчатой двери в варочной камере позволяет сохранить пищу в ней горячей долгое время и таким образом предупредить ее закисание.

Варочная камера в кирпичной печи

Топливник и поддувало (зольниковую камеру) снаружи закрывают соответствующими дверками. Верхнюю поверхность духового шкафа защищают от горячих газов слоем глиняного раствора толщиной 10-12 см. Кухонную плиту с четвертого по девятый ряд желательно класть из огнеупорного кирпича (особенно топливник).

Пример перекрытия зольника

Кухонную плиту до девятого ряда кладки желательно изготовить из листовой стали, а для усиления ее прочности после монтажа каркаса на глинопесчаном растворе установить обвязку из угловой стали. Так как масса такой плиты будет больше одной тонны, ее устанавливают на самостоятельном фундаменте.

При невозможности устройства самостоятельного фундамента пол необходимо укрепить дополнительными балками, которые монтируют на кирпичных столбиках. Вместо кирпичных столбиков можно применять столбы из бревен твердой породы, железобетонные столбы, железные трубы сечением не менее 180-200 мм.

В кухонной плите улучшенной конструкции предусмотрена задвижка «прямого» хода. Во время длительной топки плиты возможно испарение воды в водогрейной коробке. Для прекращения этого необходимо долить в нее немного холодной воды и открыть задвижку «прямого” хода. При этом дымовые газы из-под чугунной плиты не опускаются вниз, а сразу уходят в дымовую трубу. Вследствие этого водогрейная коробка перестает прогреваться, испарение воды в ней прекращается.

Пример задвижки «прямого» хода

Для удобства очистки зольниковой камеры от золы в нее устанавливают специальную коробку из кровельной стали размером 350x230x100 мм. Этим предотвращается загрязнение помещения при очистке зольниковой камеры от золы.

Кухонная плита такой конструкции имеет следующие преимущества по сравнению с предыдущей кухонной плитой с духовкой и водогрейной коробкой:

во время приготовления пищи в помещение не поступают пар и посторонние запахи, которые удаляются в атмосферу через вентиляционное отверстие;
приготовленная на плите пища в варочной камере сохраняется горячей долгое время и не закисает в течение суток;
с помощью задвижки «прямого» хода возможно готовить пищу, не прогревая водогрейную коробку и предотвращая тем самым дальнейшее испарение воды в ней.

На рисунке ниже приведен общий вид кухонной плиты спереди, здесь же даны чертежи разрезов плиты в наиболее сложных местах. Чертежи кладки по рядам будут далее, и они дают исчерпывающее представление о внутреннем устройстве плиты. Пользуясь порядовками и чертежами по рядам, можно сложить плиту самому, без помощи печника.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции: а - фасад; б - разрезы А-А, Б-Б, в - разрезы В-В, Г-Г, Д-Д, Е-Е. Определения: 1 - поддувальная дверка; 2 - топочная дверка; 3 - духовка; 4 - дверка варочной камеры; 5 - дымовая задвижка; 6 - вентиляционная задвижка; 7 - задвижка «прямого» хода; 8 - водогрейная коробка; 9 - прочистные отверстия; 10 - чугунная плита.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции имеет размеры, мм: 1290x640x1330.

Для кладки необходимы следующие материалы:

кирпич красный - 250 шт.;
кирпич огнеупорный - 80 шт.;
глина красная - 180 кг;
песок - 90 кг;
дверка топочная - 250×210 мм;
дверка поддувальная - 250×140 мм;
решетка колосниковая - 280×250 мм;
шкаф духовой размером 250x280x450 мм;
плита чугунная с двумя конфорками - 700×400 мм;
водогрейная коробка - 250x140x510 мм;
предтопочный лист - 500×700 мм;
сталь полосовая размером 400x250x6 мм;
дверь к варочной камере - 750x350x5 мм;
сталь угловая для обвязки плиты размером 30x30x3 мм - 4,1 м;
сталь полосовая для перекрытия варочной камеры размером 450x45x4 мм - 4 шт.

Кухонную плиту может сложить один печник в течение 18- 20 ч, для приготовления раствора и подноски материала требуется дополнительно 6 ч.

Чтобы сложить плиту с топкой с левой стороны, нужно рассматривать чертежи с помощью зеркала, поставленного ребром на чертеж.

Кухонную плиту выкладывают следующим образом. Кладку первого ряда производят по фундаменту, возведенному до уровня пола. Первый ряд определяет основные размеры плиты. Длина плиты равняется длине кладки пяти кирпичей на глинопесчаном растворе, а ширина - длине 2,5 кирпича.

Первый ряд улучшенной кухонной плиты с духовкой и водогрейной коробкой

Во время кладки второго ряда спереди устанавливают две прочистные дверки и поддувальную дверку. Их крепят к кладке с помощью печной проволоки.

Кладка второго ряда печи; 1 - поддувальная дверка, 9 - прочистные отверстия.

Кладку третьего ряда производят согласно порядовке, она похожа на предыдущий ряд. После кладки третьего ряда устанавливают водогрейную коробку.

Кладка третьего ряда печи; 11 - стальной лист толщиной 3 мм.

Топливник четвертого ряда кладут из огнеупорного кирпича, при его отсутствии применяют отсортированный первосортный красный кирпич. Четвертый ряд перекрывает прочистные отверстия и поддувальную дверку, образуя начало пода. После кладки четвертого ряда устанавливают колосниковую решетку и духовку.

Кладка четвёртого ряда печи

Кладка пятого ряда не представляет трудностей. Кирпич, прилегающий сзади колосниковой решетки, наполовину стесывают для образования наклонной плоскости.

Кладка пятого ряда печи; 3 - духовка.

Перед кладкой шестого ряда подготовляют топочную дверку, для чего сверху и снизу заклепками прикрепляют полосовую сталь, которая должна быть длиннее топочной дверки в обе стороны на 10 см. Для большей прочности концы полосовой стали прикручивают печной проволокой, концы которой заделывают в кладку. Дверку устанавливают на глинопесчаном растворе, предварительно обмотав асбестовым волокном рамку топочной дверки.

Кладка шестого ряда

Кладкой седьмого ряда закрепляют основание топочной дверки.

Кладка седьмого ряда

Восьмой ряд перекрывает водогрейную коробку.

Кладка восьмого ряда

Девятый ряд перекрывает топочную дверку и духовку. Верх духовки защищают от прогорания слоем глиняного раствора толщиной 10-12 мм. Этот ряд желательно класть полностью из огнеупорного кирпича.

Кладка девятого ряда

После окончания кладки девятого ряда над топливником на глинопесчаном растворе устанавливают чугунную плиту. Большую конфорку плиты помещают над топливником. Рядом с основной плитой ставят дополнительную, выполненную из стального листа размером 400x200x6 мм. После этого укладывают уголковую сталь, к которой приварена нижняя рама дверки варочной камеры. Для прочности уголковую сталь желательно привязывать через специальные отверстия в ней печной проволокой, которую крепят к кладке.

Установка чугунной плиты на девятый ряд; 12 - стальной лист толщиной 6 мм; 13 - сталь угловая.

Десятый ряд кладут из обыкновенного красного кирпича. С правой стороны оставляют окно для чистки канала «прямого» хода. Часть кирпичей, которые перекрывают плиту, перед кладкой отесывают кирочкой для того, чтобы в случае поломки плиты можно было легко ее заменить.

Кладка десятого ряда

Кладка одиннадцатого ряда не представляет трудностей, необходимо только соблюдать правила перевязки швов.

Одиннадцатый ряд печи

Двенадцатый ряд перекрывает окно чистки.

Двенадцатый ряд печи

После кладки т ринадцатого ряда на глинопесчаном растворе устанавливают задвижку «прямого» хода.

Тринадцатый ряд печи; 6 - вентиляционная задвижка.

Кладка четырнадцатого ряда должна соответствовать уровню верхней рамки двери к варочной камере. Рядом с верхней рамкой двери к варочной камере устанавливают угловую сталь размером 45x45x800 мм.

Четырнадцатый ряд печи

Пятнадцатый ряд перекрывает дверку к варочной камере.

Пятнадцатый ряд печи

Шестнадцатый ряд перекрывает канал «прямого» хода.

Кладка шестнадцатого ряда кухонной печи

Кладка семнадцатого ряда предусматривает вентиляционный канал для отвода запаха и пара из варочной камеры.

Кладка семнадцатого ряда кухонной печи

После окончания кладки восемнадцатого ряда над варочной камерой устанавливают четыре отрезка полосовой стали размером 4x45x500 мм для перекрытия варочной камеры.

Кладка восемнадцатого ряда кухонной печи

Девятнадцатый ряд перекрывает варочную камеру. После окончания кладки этого ряда устанавливают вентиляционную задвижку.

Кладка девятнадцатого ряда кухонной печи; 6 - вентиляционная задвижка.

Кладка двадцатого и двадцать первого рядов не представляет трудностей, только следует хорошо перевязывать швы.

Кладка двадцатого ряда кухонной печи

Кладка двадцать первого ряда

Кладка двадцать второго ряда уменьшает размеры дымохода, он составит 130×130 мм.

Кладка двадцать второго ряда

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды кладут согласно порядовке.

Двадцать третий ряд печи

Двадцать четвёртый ряд

После кладки двадцать пятого ряда устанавливают дымовую задвижку, которая является одновременно и регулировочной.

Кладка двадцать пятого ряда печи; 5 - дымовая задвижка.

Кладкой двадцать шестого ряда начинают дымовую трубу. Кладка дымовой трубы не представляет трудностей.

Кладка завершающего ряда (не считая дымовой трубы)

После окончания кладки печи перед ее обмазкой очищают дымоходы от упавших остатков раствора и щебня через прочистные отверстия. Отверстия для чистки после этого закладывают половинками кирпича на глинопесчаном растворе.

При установке прочистных дверок их плотно закрывают, неплотности замазывают глинопесчаным раствором.

После этого плиту можно просушить двумя способами: открыв топочную и поддувальную дверки и задвижки или небольшими пробными топками. После полной просушки плиту штукатурят глинопесчаным раствором, а после просушки штукатурки производят двухкратную побелку. Перед топочной дверкой на пол прибивают предтопочный лист.

Варочная печь из кирпича своими руками: пошаговая инструкция кладки + фото