Раствор для штукатурки стен из соломы. Дом из соломы — чудачество или ноу-хау

На самом деле солома обладает отличной адгезией, и поэтому оштукатурить её можно чем угодно — все одинаково будет хорошо наноситься и держаться.

Однако, сегодня мы разберем два основных типа штукатурки: цементные и глиняные.

Некоторые люди ошибочно считают, что глина не достаточно прочная для соломенного дома и, дабы укрепить его прочность, решают оштукатурить дом цементной штукатуркой.

И вроде все хорошо, дом отлично защищен от внешнего влияния, но в чем таится опасность?

Суть состоит в том, что глиняная штукатурка надежно защищает соломенные стены и не пропускает туда влагу.

Цементная штукатурка, достаточно легко пропускает влагу как в соломенные стены, так и обратно, образовывая конденсат.

Для того, чтобы дать более подробный ответ на этот вопрос, обратимся к химическим свойствам данных штукатурок. Есть такое понятие — гидрофильность. В целом оно показывает, насколько материал любит и притягивает воду.

Так вот, глина обладает большей гидрофильностью чем солома, и поэтому, всю воду, которая находится в соломе, глина вытягивает в себя, а далее она испаряется.

В то же время, цемент обладает меньшей гидрофильностью, чем солома и поэтому, всю влагу, которая есть в стенах, солома начинает впитывать в себя. Чем это грозит? После того, как солома втянет в себя всю влагу, она начнет покрываться плесенью, грибком и в конце концов, просто может начать гнить.

Теперь вопрос второй: откуда в стенах может взяться влага, если стена надежно оштукатурена?

Влага имеет свойство двигаться от горячего воздуха к холодному. Кроме того, она двигается от высокого давления к более низкому. Как правило, в доме давление всегда намного выше, чем на улице, поэтому вся влага, что есть в доме (от душевой, кухни, растений, пота и т.д.), попадает внутрь стен.

Далее, если стена оштукатурена глиной, то она задерживает движение воды в стене и на каждом этапе влага все меньше попадает к соломе. Но даже та влага, которая туда попадает, вытягивается глиной обратно в стену, из-за её гидрофильности.

Если стена оштукатурена цементом, он не имеет таких водоупорных свойств и намного больше влаги пропускает к самим соломенным стенам, которая успешно впитывается соломой в дальнейшем.

Поэтому, вывод можно сделать один: исходя их химический особенностей данных материалов, солому не желательно оштукатуривать цементом, потому, что в дальнейшем это может привести к её гниению.

В то же время, глиняная штукатурка гораздо здоровее, дешевле и проще в работе и кроме того, будет надежно защищать Ваши соломенные стены от разрушительной влаги.

В этой статье: история соломенного домостроения; соломенные дома, возрастом более 80 лет; соломенный блок - характеристики; выбор соломы и соломенных блоков для строительства дома; как построить дом из соломы - этапы работ; соломенный дом и необходимые инструменты; штукатурка для соломенных стен; строите дом из соломы - примите противопожарные меры.

• Дом из соломы своими руками
• В завершении

Сама идея постройки соломенного дома воспринимается с трудом, ведь в известной из детства истории о трех поросятах и голодном волке соломенный домик Ниф-нифа выглядит совсем ненадежно. Да и зачем кому-то строить дом из отходов, остающихся после уборочной страды - есть проверенные временем конструкционные материалы, позволяющие выстроить основательное и долговечное здание. Правда, классические стройматериалы сегодня недешевы и имеют довольно большой вес, а образованные ими стены приходится дополнительно утеплять… Предлагаю исследовать технологию соломенного дома и выяснить, есть ли смысл создавать такие дома в условиях умеренного климата России.

Солома, как строительный материал - история

В качестве строительного материала солома используется издревле - население Африки строит дома из нее на протяжении тысяч лет, соломенные кровли и соломенная теплоизоляция чердака пользовались большой популярностью в Европе, России и Украине еще в XIX веке. Более 150 лет назад появилась новая технология строительства соломенных домов - деревянный каркас, дощатая кровля и стены, заполненные блоками из спрессованной соломы. Активно осваивающие территорию Северной Америки европейские поселенцы столкнулись с нехваткой древесины на равнинных территориях штата Небраска и оказались перед необходимостью жить в покрытых дерном землянках. Особенно не повезло поселенцам, основавшим городок Сандхиллс - местные почвы оказались настолько скудны, что удалять с них дерн без серьезных последствий для скотоводства было невозможно. Местные фермеры нашли другой выход и стали строить бескаркасные дома из спрессованной в тюки соломы, обмазывая созданные стены глиняно-известковым раствором с замешанной в нем половой (мякиной). Возросшая потребность в соломенных блоках привела к изобретению механических стационарных прессов в 1850 году и подвижных пресс-подборщиков для сбора соломы, перемещаемых по полю лошадьми в 1872 году, а несколькими годами позже - пресс-подборщиков на паровой тяге.
В 1925 году во Франции изобрели панели, образованные уложенными параллельно друг другу стеблями соломы, стянутыми проволокой и покрытыми поверху цементно-глиняной штукатуркой. Популярность в Европе этот стеновой материал так и не обрел, однако в период с 1936 по 1949 годы несколько домов из соломенно-цементных панелей все же было построено, но только в Австралии - местные промышленники старались экономить на стройматериалах ввиду удаленности континента от остального цивилизованного мира, а собственными ресурсами страна практически не обладала. Примечательный факт - несколько австралийских домов, построенных из оштукатуренных соломенных панелей в середине прошлого века, прекрасно сохранились до наших дней. Кстати, в конце 90-х при сносе одного такого дома в городке Алтона у рабочих неожиданно возникли трудности - вручную демонтировать стены им не удалось, пришлось вызывать спецтехнику. В 80-х соломенное домостроение вновь стало популярным, главным образом из-за уникального сочетания теплоудерживающих, прочностных и экологических характеристик соломенных блоков. За 30 лет в Европе, США, Австралии и Китае построено более 110 000 домов из соломы. С середины 90-х годов несколько соломенных домов было построено в России, Украине и Белоруссии.

Характеристики соломенных блоков

По большому счету солома является побочным и малоценным продуктом сельского хозяйства - кормить скот ею можно только после тепловой обработки и введения добавок, повышающих пищевые характеристики, кровли ею давным-давно не закрывают, а годится она лишь для мульчирования почвы. Учитывая, что злаковые культуры взращивают на территории России практически повсеместно, то недостатка в данном строительном материале нет - возведение стен для дома площадью в 70 м2 потребует соломы, остающейся после урожая злаковых с 2–4 гектаров. Между тем большая часть соломы, остающейся после сбора урожая, обычно сжигается. Что представляет собой соломенный блок? Это плотно спрессованный тюк, имеющий прямоугольную форму и состоящий из высушенных стеблей злаков, из которых зерно полностью извлечено. Габаритные размеры блоков из соломы могут быть разными, для строительства более всего подходят следующие: ширина 500 мм; высота 400 мм; длина 500–1200 мм. Вес блока полуметровой длины при плотности 120 кг/м3 составляет порядка 22–23 кг.
Горючесть соломы. Действительно, сухие стебли любого растения отлично горят, однако в спрессованном состоянии поджечь их довольно трудно ввиду низкого содержания воздуха внутри такого блока. К примеру, поодиночке листы бумаги тоже хорошо горят, однако если попробовать поджечь сложенную пачку таких листов, то удастся лишь обуглить их по краям - то же самое происходит со спрессованным соломенным блоком, несмотря на высокую категорию горючести Г4. Поскольку стена, собранная из соломенных тюков, полностью покрывается глиняной или глиняно-цементной штукатуркой толщиной не менее 30 мм, то угроза ее возгорания значительно ниже, чем у стен деревянного сруба. Низкая цена и доступность материала. Блоки могут быть сформированы из соломы пшеницы, ржи, льна, риса, а также из сена. Стоимость соломенного блока в десятки раз ниже, чем у кирпича. Низкая теплопроводность - 0,050–0,065. Солома проводит тепло хуже, чем дерево (0,09–0,18) и кирпич (0,56–0,70). Теплопроводность спрессованной соломы снижается еще больше, если блоки будут сформированы только из продольно ориентированных стеблей по отношению к будущей стене. Энергопотребление соломенного дома составляет около 40 кВт∙ч/м2 в год, не особенно возрастая даже в условиях низких температур российского климата. Сокращение сроков строительства и объема работ. Сборка стен из соломенных блоков производится быстро, без какого-либо кладочного раствора, не требует привлечения специалистов и строительной техники. Под соломенный дом достаточно облегченного фундамента, обычно столбчатого.
Наконец, невозможно оспорить экологические характеристики соломы - природного материала, не подвергаемого обработке химикатами в процессе строительства, так как в этом нет особой необходимости. Недостатки соломенных стен - в них могут завестись насекомые и мыши, при повышении влажности соломы более 18–20% в ней начинаются гнилостные процессы, уничтожающие соломенные блоки. Решить обе проблемы одновременно можно благодаря прессованию блоков до плотности 250–300 кг/м3 - с учетом толстого слоя штукатурки проникнуть в столь плотную стену грызунам и насекомым крайне сложно, а с повышением плотности блок из соломы будет хуже поглощать влагу. Следует учесть, что повышение плотности блоков приведет к увеличению их веса в два-три раза, что создаст некоторые трудности при построении стены. Для борьбы с насекомыми необходимо при укладке блоков пересыпать их гашеной известью и использовать известь при составлении штукатурной смеси.

Дом из соломы своими руками

Стеновые ограждения дома выполняются из соломенных тюков, сформированных пресс-подборщиком и обвязанных шнуром из полипропилена - требуется тщательно выбирать их. Обвязка из натурального волокна или стальной проволоки, иногда используемая при создании тюков в сельском хозяйстве, для строительных целей не подходит - проволока ржавеет, а натуральные волокна непрочные и подвержены гниению. В некоторых сельскохозяйственных предприятиях солома собирается рулонными пресс-подборщиками, соломенные роллы, в принципе, можно раскатать и пережать тюковым пресс-подборщиком, но лучше этого не делать - солома сильно изомнется, что повлияет на ее теплофизические характеристики.
Какая солома лучше? Ржаная или рисовая, причем солома озимой ржи подойдет более всего, т.к. ее стебель плотнее, выше и, кроме того, озимую рожь убирают раньше, чем другие зерновые культуры. Для строительства дома требуется только сухая, не содержащая семян и не иссеченная солома - формировать тюки из влажной соломы не следует, необходимо ее предварительно высушить. Как оценить характеристики соломенного блока? Сухой тюк длиной не более метра и плотности не выше 120 кг/м3 можно поднять руками - он не особенно тяжел. Чтобы проверить влажность внутри него, нужно засунуть пальцы внутрь, затем вынуть и поднести к носу - при погружении в солому пальцев не должна ощущаться влага, при их подносе к лицу не должно быть запаха гнили. Извлеките несколько соломенные стеблей из тюка и согните их - ломкие стебли означают старую и лежалую солому, для строительства она не подойдет. Качественно спрессованные тюки практически не деформируются, если их поднять за обвязку, под обвязочный шнур трудно просунуть два пальца, блоки имеют сходные размеры. Как и любому другому зданию, соломенному дому необходим хоть и облегченный, но все же фундамент. Его тип определяется в зависимости от характеристик грунтов на месте строительства. Для обеспечения теплоизоляции фундамента и снижения энергопотерь здания в будущем, понадобятся листы пенополистирола толщиной от 100 мм - они укладываются с наружной стороны фундамента и заглубляются в грунт ниже глубины его промерзания.
Важно, чтобы уровень пола в доме был ниже, чем позиция первого ряда соломенных тюков - в случае протечек водопровода стены с соломенным наполнителем гарантировано не намокнут. Далее определяемся с типом конструкции дома - можно построить здание с использованием каркаса и без него. В бескаркасном доме стены из соломенных блоков выполняют несущую функцию, поэтому удобнее использовать тюки с плотностью не ниже 200 кг/м3. Кроме того, бескаркасный соломенный дом может быть только одноэтажным, с длиной стен не более 8 метров, а площадь проемов под окна и двери должна быть менее 50% площади стены, в которой они выполнены. Дом с соломенными несущими стенами нуждается в облегченной конструкции крыши - оптимальной будет четырехскатная конструкция кровли, стропила которой выставляются на деревянный мауэрлат из двух досок, уложенных поверх стены и соединенных между собой поперечинами с шагом в один метр. На предварительно оштукатуренный торец стены перед установкой мауэрлата укладывается рубероид. Свес кровельного карниза за стену - более 600 мм. Преимущество бескаркасного дома из соломы - в его низкой стоимости и простоте возведения.
Деревянный или металлический каркас для двухэтажного или имеющего большую площадь дома из соломы создается аналогично каркасу щитовых домов. Можно построить двухрядный каркас и укладывать тюки из сена между двух несущих столбов. Заполнять стеновые участки между стойками каркаса соломенными блоками проще, чем выводить бескаркасные стены - сосредоточимся на них, тем более что последовательность операций во многом совпадает.
В ходе строительства бескаркасного или каркасного дома перевязка между блоками осуществляется деревянными кольями или металлическими прутьями (диаметр 40–60 мм), вбиваемыми вертикально в расположенные друг под другом тюки из соломы, уложенных в шахматном порядке (без совпадения швов), чем выше подняты ряды стены, тем более длинные колья необходимы. Крепление тюков между собой производится после укладки четвертого ряда. Также металлические прутья вмуровываются в цоколь здания с шагом в 1000 мм - их длина должна быть достаточной, чтобы пронзить блоки первого и второго ряда. При каркасном строительстве тюки соломы перевязываются с несущими столбами при помощи горизонтальных металлических штырей, а штыри, фиксирующие блоки на своих местах, можно замуровать в фундаменте и вывести под мауэрлат, нанизывая спрессованную солому на них и зажимая балкой мауэрлата при помощи резьбового соединения. Соседние стены в ходе бескаркасного строительства соединяются ряд к ряду двумя штырями 30 мм диаметра, изогнутыми U-образно. Необходимо выполнить такое крепление как по внешней, так и по внутренней линии сопряжения стен - не менее двух изогнутых штырей в каждый ряд.
До начала работ по возведению соломенных стен потребуется изготовить два нехитрых приспособления: пресс для обжимки и перевязки блоков перед резкой; несколько заостренных металлических крюков для транспортировки соломенных тюков. Пресс состоит из врытого в землю и надежно закрепленного столба высотой около метра, на котором подвижно закреплен деревянный брус-рычаг. На конце рычага выпиливаются небольшие пазы, в них закрепляется капроновая веревка в форме петли. Подлежащий обрезке блок соломы помещается под этот импровизированный пресс, зажимается при помощи ноги, заведенной в петлю и перетягивается пластиковым шнуром в новом месте. Сборка стен блоками сена выполняется от местоположения проемов и от углов к центру стены. Под тюки первого ряда нужно уложить мелкоячеистую полимерную сетку в качестве дополнительной защиты от проникновения в стены грызунов, между блоками плотностью менее 200 кг/м3 при формировании каждого яруса прокладывается крафт-бумага или картон - она помешает конвективному теплообмену внутри стены. В процессе укладки рядов в дом бескаркасной конструкции не нужно вбивать блоки на свои места со значительным усилием - могут сместиться деревянные ограничители-направляющие, предварительно выставленные по краям стен. Выравнивают блоки в рядах по уровню из бечевки, натянутому между направляющими, при помощи доски достаточных размеров и увесистого молота. Выведенные под кровельную конструкцию стены следует не только закрепить вбитыми штырями, но и стянуть пластиковыми лентами с шагом один метр - обмотав внизу за выступающий из фундамента металлический штырь, обвязав и стянув вокруг деревянного мауэрлата на торце стены. Металлическая лента для обвязки стен не подойдет, т.к. режет руки и довольно жесткая - сложно натягивать.
В проемах под двери и окна выставляются вертикальные и горизонтальные доски, образующие короб, фиксируемый временными деревянными поперечинами, прибитыми к доскам. Нижняя и верхняя доски короба выводятся за его границы - до половины соседних соломенных блоков. По возведению стены доски оконных и дверных проемов закрепляются штырями в тюках - в вертикальные доски штыри вбиваются внутри проема, горизонтальные, расположенные сверху и снизу проема, крепятся вне его. Перед креплением короба проема необходимо внахлест проложить под досками рубероид или толь, поверх него уложить пластиковую или металлическую сетку армирования с выходом за края проема на 300 мм и закрепить ее 35 мм оцинкованными гвоздями или 35 мм строительными скобами при помощи степлера. Армирование укрепит соломенные блоки и воспрепятствует образованию щелей между стеной и коробом проема. Если блоки имеют плотность ниже 200 кг/м3, то гвозди и скобы держаться в них не будут - в этом случае армирующая сетка крепится капроновой нитью или стальной вязальной проволокой, пронизанной через солому насквозь. Чтобы прошить соломенный блок нитью, необходима самодельная игла - 10 мм металлический прут, расплющенный и заточенный с одной стороны, загнутый в Г-образную ручку с другой. В расплющенном конце просверливается отверстие - в него, как и у обычной швейной иглы, продевается нить или проволока.
После сборки стен нужно их подравнять в тех участках, где блоки особенно выступают - для этой операции и для резки блоков в ходе укладки понадобится бензопила. Перед следующим этапом - нанесением штукатурки - в стену заводятся проводные коммуникации в кабель-канале из самозатухающего поливинилхлорида. Трубы водопровода, отопления и канализации в соломенной стене не размещаются, т.к. вызовут конденсацию влаги и гниение. Завершающий этап работ по созданию соломенных стен - нанесение двух слоев штукатурки. Нюанс - если использовались блоки плотностью от 200 кг/м3 и выше, то штукатурить можно сразу же по возведению стен. В случае менее плотных блоков необходимо выждать две-три недели, пока солома осядет и самоуплотнится. Цементную штукатурку использовать нельзя, она будет препятствовать прохождению через стену насыщенного парами воздуха, говоря проще - помешает стене «дышать». Подходят растворы штукатурки на глинисто-известковой и цементно-известковой основе, имеющие среднюю жирность.
Пропорции глинисто-известкового раствора: тесто глиняное (замешанная в воде глина) - 1 часть; тесто известковое - 0,4 части; мелкозернистый песок - 3–4 части. Пропорции цементно-известкового раствора: цемент - 1 часть; мелкозернистый песок - 3–4 части; известковое молоко (известковое тесто, смешанное с водой до консистенции молока). Просеянный цемент и песок перемешиваются в сухом виде, затем в емкость со смесью добавляется известковое молоко до получения смеси необходимой консистенции. Для армирования соломенной стены с ее внешней и внутренней стороны понадобится сетка металлическая или пластиковая, с ячейкой не более 30 мм. Первый слой штукатурки должен быть толстым - порядка 25–40 мм, выравнивающий второй слой - 2–3 мм, он выполняется сметанообразным штукатурным раствором. После того, как штукатурка высохнет, стены можно окрасить водно-дисперсными красками - масляные краски не подойдут, т.к. выступят барьером в воздухообмене стен. Соломенные стены необходимо именно штукатурить - попытки избежать этого, закрыв соломенные тюки гипсокартоном, пластиком или кирпичом создаст оптимальные условия для грызунов и насекомых, т.к. между соломенной стеной и облицовкой останется достаточно места для их жизнедеятельности. Кроме того, панельная и кирпичная облицовка неоштукатуренных стен повышает их горючесть по причине все тех же зазоров. И еще - не следует применять пароизоляцию соломенных стен, это приведет к загниванию соломы.
Важно: в процессе строительных работ по возведению соломенного дома крайне необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности! Во время укладки стен, до полного закрытия их штукатуркой и полной очистки периметра от рассыпанной соломы, на стройплощадке категорически запрещается курить, производить сварку и прочие виды работ с нагревом до высоких температур, использованием открытого пламени и сопровождающиеся искрами. Не спрессованная солома легко воспламеняется, причем малейшей искры для возгорания ей вполне достаточно - шутить с этим нельзя! В ходе строительства соломенного дома строительная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения - бочками с водой, заряженными и исправными огнетушителями, баграми. Если возгорание все же произошло, нужно быстро разметать стены баграми и залить тлеющие блоки водой - важно не допустить возгорания деревянного каркаса (в случае каркасного соломенного дома), т.к. новые соломенные блоки обойдутся значительно дешевле, чем новый каркас.

В завершении

У соломенного домостроения, несомненно, большие перспективы - в совокупности с технологиями экодома, дешевые, потребляющие минимальное количество тепловой энергии в холодный сезон и самостоятельно кондиционирующие воздух дома из соломы способны дать своим владельцам больше, чем просто экологически безопасное жилье. Абдюжанов Рустам, рмнт.ру

Некоторые строители штукатурят соломенные стены без укрепляющей основы.Это возможно там,где в качестве скрепляющего раствора выступает "липкая"штукатурка с добавлением глины.С менее липкой штукатуркой (на основе цемента) обычно используют металлическую сетку,особенно склонных к повреждению местах типа углов и вокруг окон.(рис 1).

В качестве экологического армирования штукатурки можно использовать тростниковые сетки или тонкие деревянные полосы(приблизительно 1х3смх2м),прибитые вертикально или крестом по диагонали через каждые 3-4 см. к вертикальным (5х5 см),равномерно распределенным деревянным полосам("дранка").Эти вертикальные полосы врезаны в поверхность блоков(такие борозды можно делать острым концом молотка) и твердо прикреплены к внутренним стойкам или скреплены верхушки каждого последующего ряда блоков (рис. 2) с помощью "соломенной иглы".Вертикальные угловые направляющие выполняются аналогично.

Разделение стен и потолков.

При заполнении стыков стен и потолков используют деревянную систему решеток,описанную выше или металлическую сетку,прикрепленную с обеих сторон к каркасу (рис.4). "свободная солома" мягко набивается в места между решетками, а затем оштукатуривается.

Оштукатуренные потолки имеют хорошую пожароустойчивость чердаков,изолированных соломенными блоками.Лучше всего в этой ситуации использовать металлическую сетку,хотя можно обойтись и без нее.

Оштукатуривание.

Оштукатуривание можно производить вручную или при помощи штукатурной станции.Стены из соломы позволяют применить большинство техник оштукатуривания.Нанесение штукатурного раствора можно производить разными способами - намазывать или набрасывать различными инструментами. Намазывание легко выполняется, но применимо лишь при использовании густых растворов. Набрасывание гораздо сложнее.

Оштуктуривание на основе цемента-самое известное,но не такое лгкое в применении как известь-,гипсо- и иные глиносодержащие "грязевыу" техники.

Для изготовления штукатурки на основе цемента обычно используют следующие компоненты:

Одна часть портландцемента;

Одна часть гашеной извести;

Восемь частей чистого,просеянного песка.

В емкость добавляется 80% чистой волы от общего объема всех компонентов.Затем насыпаются песок и известь.В течение одной минуты все перемешивается.Далее добавляется цемент,вода по необходимости.Снова перемешивается в течение 10 минут для создания хорошей,липкой массы.

Нанесение штукатурки происходит в 2-3 слоя (в заключительном слое количество песка уменьшено до 6 частей).После окончания работ следует поддерживать влажность цементной штукатурки в течение нескольких дней.Это увеличит ее прочность.

Глиносодержащая "грязевая"штукатурка изготавливается из проверенной глины с достаточным количеством просеянного песка.Для предотвращения растрескивания эта смесь смешивается с соломой в соотношении 3-5 частей песка к одной части глины.

В отличие от производителей современных отделочных смесей глиняная штукатурка действительно является экологически чистым строительным материалом. Она обладает неоспоримыми достоинствами, а ее технические и эксплуатационные характеристики вполне достаточны для решения большинства задач в строительстве.

Об этом, и о разновидностях составов, и правильной технологии нанесения своими руками пойдет речь в этой статье.

Достоинства и недостатки

Наиболее часто такую штукатурку применяют для отделки саманных (глинобитных) и деревянных стен. Существуют определенные преимущества и недостатки глиняной штукатурки брусового дома, сруба или строения из оцилиндрованного бревна.

Штукатурка деревянных стен внутри дома глиной, фото гостиной с камином

Достоинства:

• Дешевизна материала;
• Абсолютная безопасность для окружающей среды и для человека;
• Возможность быстрой и безопасной утилизации или повторного использования;
• Паропроницаемый материал способный регулировать влажность в помещении;
• Негорючий, при нагревании до критических температур не выделяет канцерогенные или отравляющие вещества.

Недостатки:

• Требует опыта и аккуратности в отделке;
• Чувствительна к влажности;
• Необходимо армирование стен металлической сеткой или дранкой.

Традиционные и современные составы

Одним из наиболее старых рецептов приготовления глиняного раствора для штукатурки стен имеет следующие пропорции:

• Глина 10 частей;
• Песок 5-8 частей;
• Солома 5-10 горстей.

Такой большой разброс песка возникает потому, что глина в разных регионах имеет различную жирность. Чем жирнее глина, тем лучше у нее пластичность и выше адгезионные способности. Определяется жирность глины для штукатурки стен просто. Небольшой комок размачивается в воде и из него лепится шарик диаметром 50 см. Материал должен хорошо меситься, но не прилипать к рукам. Затем шарик сдавливается посредине, если он превратился в аккуратный блинчик, то такой материал жирный и подходит для штукатурки глиной, а если по краям трескается, то такой материал тощий и для отделки стен непригоден.

Огнеупорный состав

В продаже есть многочисленные готовые огнеупорные составы с добавлением известкового, гипсового или цементного вяжущего. Однако для штукатурки печей достаточно использовать шамотную глину, а в качестве армирования стекловолокно. Раньше использовали асбестовое волокно, но оно слишком вредно для человека.

Отделка печи глиняной штукатуркой, состав с шамотной глиной

Влагостойкие составы

Глиняная штукатурка с добавлением небольшого количества цемента, в пропорции 1 часть цемента к 7 частям глиняно-песчаной смеси, получает достаточно высокую стойкость к влажности. вместе с тем она может поглощать до 60% влаги с атмосферы, что позитивно сказывается на микроклимате ванной комнаты.

Отделка ванной комнаты

Утепляющие составы

Традиционный материал для утепления штукатурки конский кизяк сейчас достаточно дефицитен, поэтому штукатурка деревянного дома внутри глиной для утепления производится составом с опилками, которые замешиваются в стандартную смесь, но без добавления соломы. Штукатурка деревянного дома глиной с опилками производится исключительно внутри помещений.

Нанесение штукатурки

Основным способом как избежать трещин при штукатурке глиняным раствором – использование армирования металлической проволокой или провести дранкование стен. Кроме того немного изменяют соотношение ингредиентов в сторону армирующих веществ натурального или искусственного происхождения. Добавляют больше соломы и меньше песка. Такой шар штукатурки является промежуточным, так как имеет не слишком опрятный внешний вид.

Раствор с большим количеством соломы позволяет избежать трещин

Видео процесса штукатурки глиняных стен дома из самана(самана):

Во время разработки котлована для подвала (который одновременно будет частью системы кондиционирования воздуха) у нас была возможность сравнить образцы почвы с разной глубины. Оказалось, что после небольшого плодородного слоя идет довольно толстый слой жирной глины. Чтобы определить состав глины, был сделан небольшой эксперимент: два образца глины с разной глубины были помещены в отдельные стеклянные банки и залиты водой с небольшим добавлением соли. Содержимое банок было как следует перемешано, чтобы получить жидкий глиняный раствор, который после этого должен расслоиться на фракции (добавление соли служит для ускорения осаждения раствора). После того, как смесь осядет, т.е. расслоится на ил и песок, можно будет приблизительно определить состав глины. Но это все теория, а на практике четкой границы между слоями в обоих случях мне увидеть не удалось. Напротив, практически всю высоту осадка занял ил, а песка почти не было. Таким образом, в нашу глину для использования в качестве штукатурки придется добавлять песок.

Для того, чтобы определиться с пропорциями состава для штукатурки глиной, были сделаны два пробных замеса с разными долями глины и песка. Состав первого образца: одна часть глины, одна часть песка и одна часть мелко нарезанной соломы (в рыхлом, неуплотненном состоянии). Второй образец - то же самое, но песка две части. Полученными смесями был оштукатурен соломенный тюк с разных сторон.

Оба образца штукатурки без проблем налипли на тюк соломы. Во втором случае чувствовалось, что песка в смеси больше, но никаких проблем в нанесении штукатурки на солому не возникло. Чтобы оценить разницу нужно подождать полного высыхания смеси. На самом деле, перед строительством дома я думал покупать для штукатурки по соломе гончарную глину в мешках. Если же получится использовать собственную глину, это будет здорово. Правда, цвет нашей глины немного отличается от задуманного, но это не проблема - в финишный слой штукатурки внутри дома можно добавить немного каолина.

Результат эксперимента таков: после высыхания глины на соломе выяснилось, что оба образца имеют примерно одинаковую адгезию и прочность. Смесь с повышенным содержанием песка на поверхности образует более зернистую структуру, "лишние" песчинки достаточно легко отделяются от поверхности, но по прочности этот образец ничуть не уступает первому. Измельченная солома в составе штукатурной смеси армирует ее, повышает прочность и адгезию, не дает растрескиваться.

После такого эксперимента было решено штукатурить глиной в следующей пропорции: 4 объемных меры песка, 5 - глины, 4 измельченной соломы без уплотнения и необходимое количество воды для достижения нужной консистенции смеси. Первый слой глиняной штукатурки имеет достаточно грубую поверхность, но это и хорошо, потому что выровнять стены из соломенных тюков в один проход не получается. Грубая поверхность первого слоя способствует лучшему сцеплению второго слоя с первым. Чтобы первый слой глиняной штукатурки как следует сцепился с основой из соломы нужно стараться вдавливать глину в солому как можно глубже. И еще одно замечание касательно заполнения каркаса дома из глины и соломы. Чем плотнее тюк с соломой, тем лучше: он меньше пружинит во время оштукатуривания и хорошо держит форму. У меня была возможность сравнить штукатурку по тюкам с разной плотностью. Так вот, с рыхлыми тюками работать гораздо менее удобно.

p style="text-align: justify;">Тюки соломы для утепления каркаса имеют не идеально прямые углы, в связи с чем даже при плотной укладке меж ними остаются пустоты. Эти пустоты мы забивали соломой с небольшим количеством густой глины. После нанесения первого слоя штукатурки явно проступают все неровности стены, а также проглядывают отдельно торчащие соломинки. Их мы удаляем электротримером, который заодно сбивает торчашие бугорки штукатуки, что делает ее поверхность более шершавой. После триммера поверхность стены штукатурим глиной повторно. Для нанесения второго слоя меняем пропорции смеси: 5 частей глины, 3 - песка и 1 измельченной соломы.

Чтобы построить стены дома из глины и соломы достаточно двух слоев штукатурки. В некоторых случаях, когда после первого прохода на стене отчетливо проступают слишком глубокие ямы, перед финишным слоем имеет смысл отдельно заполнить эти ямы, но в целом два слоя достаточно. Солома в стенах - это утеплитель, весьма эффективный и натуральный. Глина связывает тюки не хуже цементного раствора для случая кирпичной кладки, несмотря на то, что между тюками глины нет. Окончательной наружной отделкой дома будет сайдинг (после полной просушки стен из соломы и глины).